Начинать надо с фундамента. Печь довольно тяжелая и требует хорошего фундамента. Сейчас удобнее всего залить бетонный фундамент с арматурой или забутить бетон любым камнем. Получив надужную несущую плиту, сверху сделать глиняную стяжку и положить рубероид в 2...3 слоя для гидроизоляции. Выше пола, сплошняком в 2-3 ряда по рубероиду на глиняном растворе выложить цоколь печи. Это тот же фундамент. Теперь о том, как непосредственно выкладывать печь.
Выбираем место, где будет стоять наше детище. Печь нужно поставить так, чтобы она не только органически вписалась в окружающую обстановку, но и стала ее украшением. Подбирая место для печи, вы мысленно представляете ее форму, размеры, прикидываете, где будут выходить дымоходы, где расположится топка. Вроде бы все решили. А теперь посмотрите на потолок. Возможно, в том месте, где должны выйти на чердак дымоходы, окажется потолочная балка, а возможно, что труба находится прямо под стропилами. Все измерьте, обследуйте, проанализируйте и только потом беритесь за работу.
Рис.1. Конструкция печи: 1-кладка печи; 2-уголки; 3-стойка; 4-плита; 5-духовка; 6-задвижка (вьюшка); 7-чистки; 8-труба.
Для кладки печи потребуется качественный красный кирпич - 2000 шт; глина с песком - 1,3м3, топочная дверца 230 х 250мм; поддувальная дверца 150 х 250мм; дымовая задвижка (вьюшка), колосниковая решетка 250 х 280мм, четыре дверцы для прочистки дымоходов и чугунная плита. Вместо покупной чугунной плиты лучше, если будет такая возможность, заказать плиту из черного железа толщиной 18...20 мм. Она никогда не лопнет, не покоробится, с ней вы горя знать не будете. Также потребуются духовка, стальные уголок и полоса для перекрытия устья печи, подтопочный лист из кровельного железа, а также котел отопления, если сооружение такового входит в ваши планы. С местом определились. Конструкция и размеры печи приведены на рис. 1, 2 и 3. Теперь можно заняться фундаментом. Он должен быть солидным. Фундамент делают больше печи на 20 см на каждую сторону. На ряд-два ниже пола поверх фундамента кладут стяжку глиняным раствором, после чего накрывают стяжку рубероидом для гидроизоляции. На рубероиде размечают точный размер печи и вычерчивают ее основание. До кладки первого ряда еще раз внимательно «прорабатывают» общий вид печи и ее размеры. На разрезах указаны размеры стенок и каналов, а также приведен ход газов. Особое внимание при работе обращают на перевязку швов, чистоту каналов и на полное заполнение швов раствором. Как и во всех печах, когда их кладут, каждый ряд предварительно складывают без раствора, подтесывают, подгоняют кирпичи и только потом кладут их с раствором, четко проверяя горизонтальность, вертикальность и прямоугольность. Перед кладкой стенок кирпичи предварительно минут 20...30 вымачивают в воде. Печь, сложенная из сухих кирпичей, быстро растрескается
Рис.2. Вертикальное сечение по центру топки: 1-поддувальная дверца; 2- колосник; 3-топочная дверца; 4-котел отопления; 5-дуга устья; 6-дуга верхней камеры.
Рис. 3. Вертикальное сечение печи по центру варочного пространства: 1-засыпка; 2-варочное пространство; 3-уголки; 4-плита; 5-котел отопления.
и кирпичи практически остаются лежать сами по себе без связки. Швы должны быть не толще 5мм. Толстый шов быстро выкрашивается, обеспечивая подсос воздуха, а потому печь работает хуже и вызывает перерасход топлива. Тонкие швы получаются из хорошо промешанного глиняного раствора, процеженного через сито с ячейкой 3 х 3мм. Надо не забывать основное правило печных работ - чем меньше глины в печной кладке, тем выше ее качество. Помните о необходимости вести кладку с тонкими швами. Прочность глиняного раствора немного повышается, если на одно ведро раствора добавить 100..150 г поваренной соли. Способов приготовления растворов достаточно много и я на них останавливаться не буду. Их легко найти в соответствующей литературе. На рис. 4 приведена конструкция отопительного котла, а на рис. 5 - схема кладки свода варочной камеры, о которых мы расскажем ниже.
Рис. 4. Конструкция котла отопления.
Рис. 5 Шаблон для кладки свода варочной камеры (топливника).
Порядовки плашмя по всей площади основания печи. 1-й ряд.
Наружные ряды кладут из целого кирпича, а середину можно заполнить половинками и четвертушками.
2-й ряд. Выполняют в виде стенок разной толщины, оставляя незаполненной часть поверхности для образования ниши в кладке печи для хранения различного инвентаря (кочерга, совок и т. д.).
3-й ряд. Устанавливают поддувальную дверцу с устройством зольника, формируют дымовой канал, окна для чистки, нишу. Стенки дымоходного канала выкладываются кирпичом на ребро.
4-й ряд. Контуры ряда аналогичны контурам предыдущего ряда, но кладка его ведется с перевязкой швов.
5-й ряд. Поддувальную дверцу и прочистки перекрывают кладкой. Дымовой канал формируют кирпичом на ребро, как в 3-м и 4-м рядах.
6-й ряд. Рядом с зольником оставляют место для духовки, которую сразу устанавливают на место. За духовкой (рис. снизу с левой стороны) укладывают толстые шириной 50 мм пластины, они показаны жирно-черным цветом. Для этой цели хорошо подходят изношенные напильники или куски автомобильных рессор. Служат данные пластины для поддержания перекрытия дымного канала. Со временем уложенные на пластины кирпичи и раствор превратятся в одно целое и роль пластин сведется к нулю.
7-й ряд. Выкладывают перекрытие дымоходного канала (рис. снизу), оставляя выход в вертикальный канал дымохода. В том месте, где будет установлена топочная дверца, в кирпичах стесывают кирочкой или вырезают болгаркой фальц для колосника. Обратите внимание, что колосник устанавливают несколько наклонно (задняя часть колосника на 1...1.5 см выше, чем передняя, расположенная ближе к дверце топки). Это нужно для лучшего сгорания топлива и лучшего поддува воздуха снизу к колосниковой решетке.
8-й ряд. Устанавливают топочную дверцу. В результате в самой топке слева и справа получились пазухи, предназначенные для котла водяного отопления дома. По высоте он практически доходит до плиты и далее, проходя над духовкой, упирается в стенку дымохода. Спереди над топочной дверцей обе боковины котла соединены трубой диаметром 30...35 мм, которая практически ложится на дверцу топки. Сзади, где половинки котла упираются в вертикальную стенку дымохода, так же вверху приварена, соединительная труба (см. рис. 4).
Изготовление котла, возможно, покажется сложным, но это только на первый взгляд. Размеры котла не указываю, так как у каждого они могут получиться свои. В порядовке 8-го ряда установлен котел, приведенной на рис. 4. Однако его можно сделать в усеченном варианте оставив у него только ту часть, которая полностью закрашена черным цветом. Такой котел обогреет дом' площадью до 90 м2, а если его сохранить полностью, оставив и его часть, расположенную над духовкой] (на эту часть нанесена крестообразная штриховка), то такой котел сможет обогревать жилище площадью до 120 м2.
9-й и 10-й ряды. Их кладут одинаково, следя за перевязкой швов. Только обратите внимание, что в 10-м ряду окна для прочистки не делают.
11-й ряд. Выкладывают нишу подаварочной камеры и почти доверху ряда заполняется мелким речным гравием с песком.
12-й ряд. На тонкий слой раствора кладут плиту над топкой и духовкой (строго по уровню!). Я уже говорил, что кому как, а мне нравится цельная железная плита (без кружков) толщиной 17...20 мм. Это сила! Со стороны топочной дверцы и под духовкой рядом с плитой на раствор положить уголок, как показано на рисунке и не забыть его укрепить проволокой. Он предохранит край плиты от обрушения, да и эстетически это красиво и удобно. С левой стороны на уголке нарисована небольшая окружность. Это 'место стойки из трубы диаметром 35...45 мм. Высоту ее подбирают по месту, фиксируя трубу ввинченными в уголок болтами. В варочной камере слева и справа ставят на ребро очень качественные кирпичи. Немного о варочной камере (она же топливник). Последнюю лучше пе рекрывать кирпичными сводами толщиной не менее 1/2 кирпича. Опираются они на пяты - косо стесанные кирпичи. Свод с плотными швами кладут по опалубке. До начала кладки делают шаблоны (см. рис. 5). На фанере или картоне чертят габариты топливника по ширине, для чего проводят две вертикальные линии - АБ и ЖВ. Верхние точки (Б и В) соединяют прямой линией, разделяют пополам и отмечают середину точкой Д. От точки Д восстанавливают перпендикуляр и отмечают высоту подъема свода (точка Г). Продлив перпендикуляр от точки Д вниз, находим на нем точку Е, которая будет центром окружности, проходящей через точки Б, Г и В. Точку Е находят методом «тыка» (методом подбора), а часть Б, Г и В окружности с центром в точке Е и будет контуром будущего внутреннего свода. На полученном своде размечают ряды кладки свода с учетом швов. Кирпичей в своде должно быть нечетное число. Последний (нечетный) кирпич располагают сверху свода, его вставляют в кладку в последнюю очередь, называется он кирпич замковый. Теперь с картона переносим чертеж в натуральный размер на доски и выпиливаем нужное число досок для кружала - дуги из досок. Когда кладка боковых кирпичей на ребро закончена, выкладывают под. На утрамбованный песок сверху гравия укладывают плотно подогнанные кирпичи со шлифованным верхом. Кирпичи укладывают на песок без глиняного раствора, иначе они спекутся с глиной и в будущем вы не сможете их вытащить, ремонтируя под. Если в стыках останутся щелки, их лучше затереть золой. Настилать под начинают от кирпичей, уложенных на шестке, формируя настил с небольшим подъемом (на 30...40 мм) к задней стенке. Насыпав тонкий слой песка на готовый под, очень тщательно притирают его верх. Чем ровнее верх, тем легче по нему передвигать посуду.
13-й ряд. При кладке варочной камеры снаружи кладут кирпичи плашмя, а внутренние боковые - на ребро (боковые кирпичи стоят уже с 12-го ряда). В 13-м ряду начинают выкладывать устье по специально изготовленной двойной металличской дуге из уголка или полосовой стали. Высота устья обычно 320 мм, ширина - 400 мм. Основание дуги лучше вставить в 12-й ряд, где она будет прочно зафиксирована. С обеих сторон дуги должны быть щечки, между которыми и ведется кирпичная кладка устья.
14-й и 15-й ряды. Эти ряды выкладывают одинаково, соблюдая, понятно, перевязку швов. В топочной камере формируют последний ряд из поставленных на ребро кирпичей со стесанными под углом верхом. Они образуют пяту (основание) для будущего свода. Соответствующую часть кирпичей, образующих пяту, стесывают или, что лучше, спиливают болгаркой. Под застилают бумагой и устанавливают на него опалубку, используя для крепления небольшие клинья. Опалубку сразу готовят для всей камеры, устанавливая ее, не забывают, что ее заднюю часть надо приподнять на 30...40 мм. Вообще-то на рисунках у нас приведен прямой свод, но будет лучше, если его выполнить в виде стенки бочонка, то есть в центре сделать чуть шире, чем спереди и сзади. В этом есть небольшая сложность, но зато топочная камера будет лучше печь и варить. Правда, такую топочную камеру сейчас делают редко, то ли не знают об этом, то ли сложность пугает. На установленные металлические дуги устья (также на ребро) укладывают половинки кирпичей с тщательной подгонкой.
16-й, 17-й и 18-й ряды. Практически эти ряды повторяют 15-й ряд. Только надо соблюдать перевязку кирпичной кладки.
19-й ряд. Дойдя до этого ряда, на уголок 12-го ряда устанавливают стойку (см. рис. 1) нужной высоты. На эту стойку опирают верхний уголок, на горизонтальную полку которого укладывают плашмя кирпичи, как бы начиная выкладывать над плитой что-то вроде зонта. Вообще-то этот будущий зонт называют неприличным словом - «хайло». В этом «хайле» собирается дым из варочной камеры, который потом уходит в дымоход. Его можно делать, ставя кирпичи на ребро, а еще можно сварить из металла в виде конуса. Это дело вкуса, кому как правите и кто на что способен.
20-й ряд. Для перекрытия дымового канала, в который дым поступает из варочной камеры, устанавливают ПОВОРОТНУЮ ЗАДВИЖКУ или обычную вьюшку. Варочная камера топится реже, а потому и нужна задвижка, чтобы не выходил из помежия теплый воздух, а с улицы бы поступал холодный. Кирпичи этого ряда уложенные плашмя, перекрывают только устье, но и частично (по бокам) - свод варочной камеры.
21-й ряд. Практически повторяет предыдущий. Как всегда, не забудьте перевязке швов кирпичной кладки.
22-й и 23-й ряды. Дымосборник (хайло) соединяется с дымоходом. Для перекрытия дымосборника на 23-й ряд надо уложить металлические толстые пластины.
24-й, 25-й и 26-й ряды. Перекрывают тело печи и дымосборник, после чего остается закончить верхнюю часть теплового щитка (обогревателя) с дымоходами.
27-й...30-й ряды. Их выкладывают одинаково, следя за перевязкой швов в рядах.
31-й, 32-й и 33-й ряды. Осуществляется перекрытие колодцев-дымоходов обогревателя, в результате остается один дымоход, дым из которого направляется в трубу. На уровне потолочного перекрытия на трубе делают опушку (или разделку) в 1,5 кирпича (если потолок деревянный), а на уровне крыши - выдру. Далее ведут кладку трубы обычным способом.
Сделайте такую печь, не пожалеете.
Яковлев Н. Русская печь с обогревателем, плитой и котлом. // Альманах «Сделай сам». - 2004, №2.