Рейер, мейсель и скребок так называют основные инструменты-резцы для токарной обработки дре­весины. Рейер - полукруглая ста­меска-резец для черновой обработ­ки материала. Мейсель не что иное, как резец-косяк, которым можно выполнить почти всю основную ра­боту с древесиной.

 

Скребок - мно­жество стамесок-резцов от прямоу­гольных, в виде обычной стамески, до любых профильных резцов, в том числе и в виде кольца или крючка. Некоторые образцы этих резцов при­ведены на рис. 1 и 2. Замечу, что обычно работают рейером и мейселем. Скребки для точения использу­ют реже. Не знаю кто как, но я больше люблю работать косяком-мейселем, которых у меня несколь­ко штук. Дело в том, что при обработке твердых пород древесины, кончик лезвия мейселя не только быстро тупится, но иногда даже при­горает. Чтобы не прерывать работу для заточки всего лишь одного рез­ца, я достаю очередной - такой же мейсель. Хорошие резцы из инстру­ментальной стали можно изготовить самому в бытовых условиях, напри­мер, из старых напильников или от­резка автомобильной рессоры. Боль­шим спросом у токарей по дереву пользуются столярные стамески. У них хорошая закалка, а чтобы пре­вратить стамеску в резец, нужно только приделать к ней более длинную ручку и изменить угол заточки. Для начала лучше всего изгото­вить два-три основных резца, а по­том можно приступить к изготовле­нию тех резцов, которых еще не достает в вашем арсенале. Еще надо учесть, что некоторые профильные резцы после повторной заточки те­ряют первоначальную форму.

 

Каким должен быть резец?  Беспорно,  что всякий  резец должен острым, удобным и надежным работе. Иногда случается, что из-за недостаточной длины резца или его тупого лезвия,  а также  из-за слишком большой, мощности станка заготовка способна затянуть резец под и таким образом он может стать причиной травмы. Чаще всего ушибы получает та часть тела, которая и виновата за просчеты. Резцы  по сути те же стамески, только с более массивными и длинными рукоятками. Тут все просто: рем длиннее инструмент, тем легче эго удержать в руках во время работы. 350...400 мм в длину для резца - самая подходящая величина. Ручки моих резцов изготовлены из ясеня на том же станке, на котором работаю. Длина ручки резца - от 2ОО до 300 мм, а диаметру - от 25 до 30 мм. Ручка может быть гладкой, но я предпочитаю ручки с не­глубоким рельефом, в этом случае резец не выскользнет из рук. Режу­щую часть инструмента доводят окон­чательно на точильном станке толь­ко после окончательной «сборки» резца. При заточке лезвию резца придают нужные угол («30°) и про­филь заточки. По желанию мейсель-косяк можно изготовить в трех ва­риантах: с левой, с правой и двух­сторонней заточкой лезвия (см. рис. 1,б). Те или иные скребки применя­ют для придания заготовке опреде­ленного профиля. Из рис. 3 понятно, резцы какой формы применяют для получения тех или иных профилей. Рейер должен быть полукруглым не только по профилю корпуса, но и по кромке лезвия, так он лучше рабо­тает. Кроме черновой обработки рейер подойдет для формирования полукруглых канавок, если точить по­очередно то одним, то Другим бо­ком лезвия. Если рейер не широ­кий, то точить канавки разрешается всей шириной лезвия. Не следует делать резцы с широкими лезвиями с целью увеличить зону обработки - точить такими резцами трудно, да и работа ими сопровождается ско­лами древесины. Некоторое время назад я где-то увидел в продаже набор резцов для токарной работы, в который входила ручка с зажим­ным устройством, в котором крепи­лись резцы-насадки желаемой фор­мы. Я был очарован данной идеей, но, несмотря на обилие резцов-наса­док, приобретать набор не стал, так как толщина резцов и длина рукоятки показались мне недостаточными для безопасной работы на токарном станке.

 

Работа с резцами

Если нет навыков токарной работы, то лучше всего начинать с обработки мягких пород   древесины: липы, осины или то­поля. Качество и безопасность работы в большой степе­ни зависят и от уровня расположе­ния поручня, на который опирают резцы во время работы. Поручень должен иметь устойчивое крепление, устанавливают его в 2...3 мм от края обрабатываемой заготовки на высо­те не ниже уровня центра заготовки или чуть выше (в зависимости от твердости обрабатываемой древеси­ны). Чем мягче древесина, тем выше может быть верхний край поручня, но в любом случае не выше, чем на 5...10 мм центра заготовки, ибо ре­зец должен работать под уклоном и если он будет задевать заготовку пяткой лезвия, то появится вибра­ция. Надежно закрепив заготовку между бабками, с помощью рейера производят черновую обработку, то есть осуществляют полное округле­ние заготовки. Примерный захват ин­струмента и порядок работы поня­тен из рис. 4.

 

Работать надо осто­рожно, ведь боковая поверхность заготовки окончательно еще не от­центрована. Рейером в несколько приемов снимаем неровности, по­степенно передвигая его слева на­право, но, стараясь не прижиматься близко к правому краю поручня. Резец держим правой рукой за ру­коятку, а левой сверху прижимаем тыльную часть лезвия к поручню так, как указано на том же рис. 4. Заготовку обтачиваем до необходимых размеров, учитывая припуск для дальнейшей чистовой работы и шли­фовки. Чистовую обработку можно вести с помощью плоского скребка, но, на мой взгляд, мейселем работа получается чище, если серединкой его лезвия вести обработку (таю же слева направо) по поверхности за­готовки, снимая тонкую стружку тол­щиной в доли миллиметра. Техника чистовой обработки мейселем понят­на из рис. 5 и 6.

 

Мейселем можно работать и справа налево, то есть в обоих направлениях, кому как удоб­но, применяя резец с соответствую­щим углом заточки. Добившись не­обходимых фор­мы и размеров детали, ее отде­ляем от заготов­ки путем торцева­ния, которое про­водим тем же мейселем. Но те­перь точение осу­ществляем не се­рединкой лезвия, а кончиком острия, держа резец-ко­сяк под углом, как показано на рис. 7

 

Вначале кончиком лезвия на за­готовке в нужном месте делаем уг­лубление-надрез на 5...6 мм, а по­том в несколько подходов снимаем стружку, формируя конусное углуб­ление, при этом до центра не дохо­дим на 15...20 мм. Таким же обра­зом торцуем и другой конец детали-заготовки, в результате она получа­ется с ровными плоскими торцами, а оставшиеся отрезки заготовки возле бабок принимают форму конусов, острия которых направлены друг к другу (рис. 8). Дальнейшую обработ­ку детали выполняют различными резцами в зависимости от фасона, контролируя размеры измерительным инструментом и шаблонами. В неко­торых местах я пользуюсь даже напильником, а окончательную доработку и шлифовку провожу наждачной бумагой различной зернистости. Особый глянец поверхности придает ее шлифовка стружкой от той же обрабатываемой древесины. Однако надо учесть, что долгое шлифование на одном месте небезопасно - можно обжечь руку или оставить на детали темные следы от нагретых стружек. Готовую деталь я снимаю путем дальнейшего торцевания, доводя диаметр до 10-8мм. Потом полотном по металлу обозначаю места срезов. Останавливаю станок, снимаю деталь и той же ножовочкой  отделяю ненужные отрезки.

 

Для вытачивания пустотелых, плоских и короткий деталей заготовки на станке укрепляю с помощью планшайбы и различных патронов.  Пользуюсь теми же резцами. В этом случае нужна сноровка и особая осторожность, так как расстояние от поручня до заготовки иногда сильно увеличивается и как бы твердо ни держали инструмент, он может вырваться из рук.

А если по недосмотру древесина оказалась с сучками, то работа вообще становится очень рискованной.

В случае увеличения расстояния надо маневрировать боковыми плечами поручня, а еще лучше заменить его /более удобным по форме. Угол уста­новки резца по отношению к заго­товке можно регулировать по ходу дела, добиваясь наилучшего положе­ния лезвия, чтобы стружка среза­лась, а не соскребалась. Иногда по­падаются березовые заготовки с за­дирами в разных направлениях, и при­ходится опытным путем устанавли­вать, на каком уровне и при каком уклоне резца древесина лучше режется. Однако надо учесть, что при горизонтальном положении резец, особенно плоский скребок, не режет и не скребет, а рвет древесину. Уменьшая угол резания, опуская рукоятку резца, можно увидеть, что работа становится намного чище. На рис. 9 и 10 приведены правильные положения рейера и скребка при то­чении детали.

 

Точение - один из самых про­стых и наиболее приятный вид ме­ханической обработки древесины. Остается обзавестись необходимым инвентарем, запастись небольшим терпением и попробовать все на деле. Ошибки будут, они есть и у опытных мастеров.

Г. В.Г. Рейер, мейсель и скребок. // Альманах «Сделай сам». - 2004, №2.