Рис. 1. Проходной резец.
Обычно в комплект резцов для обработки древесины входят проходные, чистовые, отрезные и фасонные резцы. Проходной, или обдирочный, резец (рейер) имеет тело-державку, в виде желоба (рис. 1). ,На одном конце державки затачивают полукруглое в плане лезвие, к другому концу крепят рукоятку. Это первый резец, который берут в руки, начиная точение. Установив заготовку в зажимное устройство станка, устанавливают подручник станка так, чтобы окончание лезвия резца находилось напротив или чуть выше оси заготовки. Положение резца можно проверить и по вершине конуса задней бабки. В начале работы резец располагают перпендикулярно оси заготовки (рис. 2, а), причем древесину начинают снимать с наиболее выпуклых мест заготовки (если она из отрезка кругляка) и с участков заготовки, создающих дисбаланс. Опирая резец на подручник, его передвигают вправо-влево, не стремясь снять большую толщину. Подручник располагают как можно ближе к заготовке, резец к последней подводят плавно и осторожно. Осуществляя резание, резец можно передвигать по подручнику в любую сторону. По мере приобретения заготовкой формы правильного' цилиндра, подручник передвигают ближе к ней, после чего резец уже можно отклонять вправо или влево, направляя соответственно стружку по ходу движения резца (рис. 2, б). Поверхность детали получается грубая, хотя при высокой скорости вращения и малой продольной подаче резца удается получить довольно гладкую поверхность. Если заготовка уж совсем неправильной формы, ей перед точением придают приемлемую форму топором и рубанком «на глаз». Для этого, установив на станке, заготовку и вращая ее рукой, определяют выступающие места и прямо здесь пытаются небольшие бугры снять рубанком. Конечно, в тех или иных случаях сечение заготовки может быть квадратной формы или в виде многогранника (если на готовой детали предусмотрены такие фигуры). Устанавливать заготовку в станке в этом случае необходимо строго по ее оси.
Рис. 2. Обработка детали проходным резцом: а - выравнивание детали; б - точение цилиндрической заготовки.
Тело чистового резца (майэеля) представляет собой стальную полоску толщиной 2...3 мм и шириной 30...45 мм (рис. 3). Косое лезвие майзеля либо затачивают с двух сторон, формируя фаски на обеих сторонах лезвия, либо с одной стороны. В первом случае получается универсальный майзель. Во втором случае (при заточке майзеля, как у стамески) придется сделать два резца с правосторонней и левосторонней заточкой. Думаю, это неудобно, но я не пробовал.
Рис. 3. Чистовой резец.
Работать чистовым резцом можно двумя способами. В первом случае резец опирают на подручник всей плоскостью, а лезвие ориентирую почти параллельно поверхности детали, но все-таки оставляя минимальное расстояние между пяткой или носком лезвия резца и поверхностью детали (полностью прижатое к поверхности детали лезвие будет рвать волокна древесины). При таком точении (рис. 4) поперечная подача (надвиг на деталь) лезвия составляет доли миллиметра. Во время работы лезвие резца слегка приподнимают, опуская его ручку вниз, причем делают это, не отрывая плоскость резца от подручника. Таким способом выравнивают неровности, оставшиеся от проходного резца на цилиндрических и конических поверхностях. Контроль правильности криволинейных поверхностей детали осуществляем с помощью шаблона, вырезанного из картона. При определенном навыке и хорошем глазомере при точении деталей можно пользоваться только штангенциркулем. Границы разных фигур (поверхностей) перед началом работы наносят на поверхность заготовки карандашом, опирая его на подручник (прочерчивают окружности, вращая заготовку рукой).
Рис. 4. Точение чистовым резцом (1-ый способ): а и б - положение резца.
Второй способ обработки детали чистовым резцом позволяет получать глянцевую поверхность, обычно не требующую в дальнейшем наждачной шкурки. В этом случае подручник поднимают несколько выше оси детали и чуть-чуть отодвигают от детали при этом резец пяткой упирают в подручник и как бы укладывают резец фаской лезвия на деталь. Резание осуществляют, осторожно наклонив резец и прижимая лезвие к детали (рис. 5). Обработку ведут средней частью лезвия, продольное перемещение резца вдоль подручника и толщина' стружки небольшие. И только вогнутые поверхности обрабатывают носком. При втором способе лезвие образует с осью детали небольшой угол, причем поверхность детали как бы набегает на лезвие. Подбирая оптимальный угол наклона лезвия, не увеличивайте его чрезмерно, так как резец может резко (по спирали) углубиться в деталь, что приведет к выколу древесины. А если это окончательное точение, то возникшую спиральную борозду удается вывести, только уменьшив диаметр детали. Чистовым резцом можно делать врезки треугольной формы и даже окончательно отделить готовую деталь от болванки.
Рис. 5. Точение чистовым резцом (2-ой способ): а - обработка выпуклой поверхности; б - обработка цилиндра.
Внимание! Деталь, отрезаемая от болванки, должна располагаться возле шпинделя, если для закрепления и вращения заготовки применяется трезубец. В противном случае оставшуюся часть заготовки выбросит по направлению вращения.
Рис. 6. Так отрезают деталь чистовым резцом: а - формирование вреза; б - снятие фаски.
Чтобы отрезать деталь, резец переворачивают лезвием вверх и задней гранью опирают на подручник (рис. б). Острие резца направляют на ось детали или чуть ниже, после чего нажимают на резец, формируя вырез. Далее резец устанавливают под углом к полученному врезу и срезают фаску, которую затем углубляют, повторяя описанные выше операции. Фаска может быть плоская или полукруглая. Думаю, что работа специальным отрезным резцом особых пояснений не требует. Толщина тела такого резца 3...5 мм (рис. 7). У резцов, предназначенных для глубоких врезок и сквозного отрезания детали, режущая кромка режущей части должна быть шире ее хвостовика. Хотя при одинаковой толщине режущей части отрезного резца я делаю либо более широкий рез или осуществляю рез ступенчато. Резец подают на деталь перпендикулярно оси детали или чуть выше. Передняя поверхность (грань) резца может быть прямой, но более выгодный угол резания получится, если на ней с помощью абразивного круга сделать небольшое углубление-лунку (см. рис. 7). Заднюю поверхность затачивают под углом примерно 30°. Если торцевая часть детали закругленная, то отрезным резцом за один или несколько раз углубляют вырез на нужную глубину, а чистовым резцом снимают постепенно фаски; после чего этим же резцом, используя второй способ, закругляют кромку. При аккуратности и определенном навыке закругление даже не требует шлифовки шкуркой.
Рис. 7. Отрезной резец.
Ширина фасонных резцов от 4...5 до 25...30 мм при толщине от 4 до 8 мм (рис. 8}. Режущая кромка полукруглая (в плане), то есть такой резец представляет собой собственно стамеску с полукруглым лезвием.
Опирая резец плоскостью на подручник и поворачивая его вправо-влево, выбирают в детали выемку нужной конфигурации, которая может быть не только полукруглой, но и лекальной, Для формирования валиков на цилиндрических и других поверхностях с помощью точила с абразивным кругом я изготовил резец с полукруглой режущей впадиной (см. рис. 8, внизу), для чего пришлось абразивному кругу придать соответствующую форму алмазным правильным карандашом. В токарных станках по металлу режущую кромку резца устанавливают на уровне оси вращения детали. При ручном точении ось детали служит ориентиром для установки подручника, резец же располагают чуть выше оси, чтобы получить более чистую поверхность детали. Такой же эффект получится, если, опирая резец на подручник, слегка опустить его ручку вниз, что обеспечивает более выгодный угол резания.
Я описал азы точения, однако, применяя различные приспособления, удается значительно расширить возможности станка. Если на шпинделе стоит токарный или трубчатый патрон, на станке можно точить даже полые детали: посуду, круглые шкатулки, матрешки и т. п., а также кольцевые (тороидальные) изделия, например, круглые рамочки для фотографий.
Рис. 8. Фасонные резцы.
И еще. Резцов в продаже не бывает. Полукруглые резцы я делаю из стамесок, насаживая их на более длинные ручки. Чистовой резец - из полотна от механической ножовки по металлу. Сточив зубья, получил заготовку шириной 28 и толщиной 2 мм. Зажав заготовку наискось в тисках, молотком сбил все ненужное, далее осуществил доводку на абразивном круге. Ручка - две деревянные щечки с металлическим хомутиком, сзади сквозной болтик. Такой резец очень хорошо «держит» заточку. Проходной резец - из стержня «серебрянки» диаметром 25 мм, В заготовке длиной приблизительно 200 мм просверлил сквозное отверстие (сверление осуществил с двух сторон) с таким расчетом, чтобы после обточки получилась трубка с толщиной стенок 3 мм. Распилил трубку пополам вдоль, заовалил торец, заточил на лезвие, просверлил два отверстия для закрепления ручки. Почему взял «серебрянку»? Мне сказали, что она хорошо закаливается, что я и сделал, закалив заготовку в подсолнечном масле. Все делал наугад, но получился очень даже неплохой инструмент. Кстати, станок я тоже делал, сам, правда, точеные детали заказывал на заводе по своим чертежам.
Зайцев А. О точении древесины. // Альманах «Сделай сам». - 2005, №6.