Но не торопитесь сразу браться за дело. Сначала узнайте о глубине промерзания грунта в данной местности. Такие сведения можно получить в строительных организациях вашего района. Ниже привожу данные о глубине промерзания грунта в некоторых районах: Астрахань - 100 см; Курск - 120 см; Воронеж, Тверь, Новгород, Москва - 140 см; Вологда, Кострома, Пенза, Саратов - 150 см; Казань, Самара, Котлас - 170 см.
Почему закладывать фундамент рекомендуется; ниже глубины промерзания грунта? Дело в том, что несоблюдение этого требования приводит к смещению фундамента грунтом из-за вспучивания последнего при замерзании и оседания после оттаивания. Еще для расчета фундамента потребуется подсчитать давление постройки на грунт (оно не должно превышать 1кг/см2). Еще понадобится информация о глубине залегания* грунтовых вод на месте постройки. Определяют ее, выкопав шурф глубиной 2...2,5 м рядом со строением. Сделать это лучше весной (после оттаивания почвы). Появившаяся в шурфе вода и укажет уровень залегания грунтовых вод. В случае необходимости уровень грунтовых вод снижают, окапывая дом дренажными канавами и осуществляя сток воды в колодцы, вырытые до уровня водоносного слоя. На дно канав для отвода воды в колодцы укладывают керамические или асбестоцементные перфорированные трубы (дрены). Затем канавы засыпают песком, гравием или камнем. Можно устроить колодец для сбора воды внутри помещения (желательно отапливаемого), а воду из колодца откачивать с помощью водяного насоса, автоматически включающегося при повышении воды в колодце выше заданного уровня.
А теперь перейдем непосредственно к ремонту дома и рассмотрим вариант подведения столбчатого фундамента под старый фундамент. Точки установки столбчатых фундаментных опор определяют, осмотрев стены по всему периметру дома. Как правило, опоры придется установить по углам строения и в местах разрушения стен, носящих локальный характер. Обычно начинают работу по укреплению фундамента с угла стены дома, наиболее пострадавшей от разрушения. Первым делом разгрузите стену от стропил, установив домкрат на стену под балку-мауэрлат. Напомним, что это балка, устанавливаемая по верхнему контуру стен, служащая опорой для стропил. Домкрат устанавливают в предварительно подготовленный в стене проем (рис. 1).
Рис. 1. Чтобы поднять кровлю, на стену устанавливают домкрат: 1-кровля; 2- мауэрлат; 3- зазор; 4- проем для домкрата.
Немного приподняв домкратом балку, под нее устанавливают надежную стойку, уперев ее нижний конец в землю, подложив предварительно твердую прокладку (рис. 2). Если домкрат на верху стены расположить нельзя, например, по причине ее ветхости, придется прибегнуть к помощи дополнительной опорной стойки, на которую и устанавливают домкрат (рис. 3). После того, как балка (мауэрлат) приподнята (вместе с кровлей) и под нее подведена стойка, последнюю скрепляют скобой с балкой (для надежности).
Рис. 2. Приподняв домкратом кровлю, под мауэрлат ставят опору: 1- мауэрлат; 2- проем для домкрата; 3- зазор; 4- скоба; 5- опорная стойка.
Рис. 3. Установить домкрат можно на дополнительной стойке: 1-мауэрлат; 2- скоба; 3- опорная стойка; 4- домкрат; 5- дополнительная стойка.
Итак, теперь кровля не давит на стену. Так что можно домкрат снять и приступить к работе по установке новой столбчатой опоры. С целью повышения нагрузочной способности новой столбчатой опоры увеличим ее опорную площадь, придав опоре форму перевернутой буквы Г (рис. 4).
Рис. 4. Дополнительная столбчатая опора имеет Г-образную форму; 1- фундамент; 2- кладка стены; 3- опора.
Место установки опоры определяем по отвесу, располагая опору точно под разгруженной маточной балкой. Для установки столбчатой опоры, если стена над опорой имеет трещину, в той части стены, которая отошла от вертикали, кладку необходимо разобрать до фундамента. Сам фундамент в месте установки столбчатой опоры разбирают до грунта. Для опоры готовят яму, которую выкапывают до глубины промерзания грунта. Далее, залив опалубку для опоры бетоном, дают ему выдержку в течение 2...3 дней, после чего, уложив на опору и на фундамент гидроизоляцию, можно осуществлять кладку стены (рис. 5).
Рис. 5. Установив дополнительную столбчатую опору, фундамент покрывают гидроизоляцией: 1- старый фундамент; 2- новая опора; 3- гидроизоляция.
Если стена еще достаточно крепкая, стоит строго вертикально, но с вашей точки зрения фундамент под ней необходимо укрепить, то можно установить новую 'столбчатую опору, не поднимая над ней кровлю и не разбирая кладку. Достаточно в старом фундаменте сделать выборку размером 50 х 50 см на всю толщину фундамента, выкопать под выборкой яму до глубины промерзания и сформировать (отлить) из бетона столбчатую фундаментную опору. А через 2...3 дня расклинить каменным клином с цементным раствором щель между опорой и кладкой (рис. 6).
Рис. 6 Новую опору можно установить, не разбивая кладку стены: 1- стена; 2- опора; 3- фундамент; 4- гидроизоляция.
Рис. 7. Установка рандбалки: 1- старая кладка; 2- рандбалка; 3- опоры; 4- фундамент; 5- гидроизоляция.
Замечу, что после разборки кладки стены фундамента лучше установить под разобранным участком стены две столбчатые фундаментные опоры с рандбалкой (рис. 7). Рандбалка - это фундаментная перемычка, толщина которой не должна быть менее 1/4 длины пролета между столбчатыми фундаментными опорами. Восстановление разобранной стены до стропил желательно вести колодцевой кладкой (о последней - чуть позже) с заполнением пустого пространства «теплым» бетоном или любым сухим заполнителем. Кладка таких стен подробно рассмотрена во многих компетентных изданиях по строительству, поэтому излагать ее здесь не имеет никакого смысла.
Конструкция фундаментной перемычки с консолью и с опорой на старый фундамент (рис. 8) позволяет уменьшить толщину рандбалки до 1/8 от длины пролета, при этом длина пролета балки не должна превышать 2 м. Изготовление фундаментных опор объединяют с изготовлением рандбалки, то есть отливают их из бетона, как одну деталь. В домах старой постройки с колодцевой кладкой, состоящей как бы из двух стен, параллельных друг другу, при разрушении стяжки между ними часто отходит только наружная стена. В этом случае, конечно, полная разборка стены не требуется. Разбирают только наружную кладку и фундамент над ней. Столбчатую же фундаментную опору выполняют выше оставшейся части старого фундамента на четверть кирпича, то есть на его толщину (рис. 9). Восстановление разобранной части стены производят с учетом техники колодцевой кладки. По возможности под восстановленной частью стены устанавливают рандбапку.
Рис. 8. Фундаментная перемычка с консолью: 1- новая кладка; 2- гидроизоляция; 3- фундаментная опора с консолью; 4- старый фундамент; 5- старая кладка.
Рис. 9. Опору можно установить под наружной стеной колодцевой кладки: 1- старый фундамент; 2- старая кладка; 3- стяжка; 4- новая кладка; 5- засыпка; 6- опора.
Для определения размеров столбчатого фундамента потребуется знание нескольких простых соотношений. Прежде всего, познакомимся с обозначениями параметров некоторых элементов, «участвующих» в ремонте:
Р, - вес (сила тяжести) столбчатой фундаментной опоры, кГ;
Р2 - вес кирпичной кладки, приходящийся на рассчитываемую опору;
Р3 - вес кровли, приходящийся на рассчитываемую опору;
Р4 - вес снега, приходящийся на рассчитываемую опору;
Рс - суммарный вес на опору;
с - толщина опоры столбчатого фундамента, см;
в - толщина опоры столбчатого фундамента, см;
F - площадь опоры столбчатого фундамента, см2;
v - допускаемое давление на грунт, кГ/см2;
V1.2,3 - соответствующий объем рассчитываемого элемента, м3;
Р1,2 - плотность материала, кГ /м3.
И еще познакомимся с некоторыми соотношениями, с помощью которых нам придется вычислять значения тех или иных параметров:
F = Рс : q;
F = в х с;
Pc= P1 + P2 + Р 3+P4;
Р, = V, х р,; Р2 = У2 х р2; и т.д.
Рассмотрим пример.
«Домик в деревне», построенный на ленточном фундаменте, решено спасти от разрушения подведением четырех столбчатых фундаментных опор. Необходимо определить площадь основания столбчатого фундамента. Для упрощения задачи произведем расчет площади оснований опор навеса, установленного на четырех кирпичных столбах (рис. 10).
Рис. 10. «Домик в деревне» а- общий вид; б- элементы, которые давят на опору; 1- кровля; 2- кирпичный столб; 3- бетонная опора; 4- слой снега; 5- шифер; 6- стропило; в и с- размеры основания опоры.
Другими словами, как бы перенесем всю силу тяжести навеса на четыре опоры, не учитывая, что дом опирается на ленточный фундамент. Понятно, что в этом случае площади оснований рассчитываемых опор окажутся несколько большими. А так как фундамент мы разрушать не будем, несколько большие площади оснований опор заменят нам обычно предусматриваемый при расчетах запас прочности. Вначале определим объемы V (в м3) столбчатых опор, учитывая, что их ширина равна толщине и составляет 0,6 м, а высота каждой опоры равна 2 м. Таким образом, объем одной столбчатой опоры V, = 0,6 м х 2 м = 0,72 м3. Вес опоры Р, = V, х р, = 0,72 х 2300 = 1656 кг, где р1 - плотность бетона на каменном заполнителе, которая составляет 2300 кг/м3. Аналогичным способом подсчитаем вес одного кирпичного столба, поддерживающего кровлю. Учитывая, что ширина столба равна толщине и составляет 0,5 м, высота столба - 3 м, а плотность кирпича красного обыкновенного р2 = 3700 кг/м3, вес столба Р2 = 0,5 м х 0,5 м х 3 м х 3700 кг/мэ - 2775 кг. Вес кровли Р3 складывается из веса деревянных деталей, из которых собрана конструкция кровли. Объем стропил Ус, например, определяют, подсчитав число балок и измерив их диаметры и длину. Для простоты диаметр бревен (балок) усредняют, после чего вычисляют площадь торца Sс усредненного бревна и умножают эту площадь на общую длину стропил L. Итак, Vс = Sс х L, = (пDс2 : 4) х Lс. Зная, что плотность сухого леса рэ = 650 кг/м3, вес стропил подсчитать не трудно. Так, приняв, что усредненный диаметр бревен стропил Dс = 250 мм и что обрешетка состоит из досок толщиной 25 мм, получим, что вес стропил с обрешеткой равен Р3 = 2600 кГ. Вес мауэрлата и потолочного перекрытия учитывать не будем, так как особого влияния на нагрузку опор они не оказывают. Площадь двускатной крыши нашего домика при угле наклона 30° равна 69,2 м2. При размере листов шифера 1200 х 680 мм и весе каждого листа по 8,5 кг нагрузка на опоры от шифера составит около 500 кг. Не забудем и про снег. При норме до 300 кг снега на 1 м2 крыши дома общий его вес может составить 8000 кг. Итак, суммарная нагрузка на одну опору Рс = 2300 + 2775 + (2600 : 4) + (500 : 4) + (8000 : 4) = 7850 кг. Приняв, что ширина с столбчатой фундаментной опоры равна 60 см, определим ее толщину в. Сначала подсчитаем требуемую площадь столбчатой опоры, используя формулу Р = Рс : q (при этом учитываем, что допускаемая нагрузка на грунт q равна 1 кг/см2). В результате получим, что F = 7850 см2. А зная площадь F прямоугольной опоры и ее ширину с, определить ширину в опоры не составит труда: в = F : с = 7850 см2 : 60 см = 130 см.
Вообще-то на практике при ремонте одноэтажного строения этот расчет можно не делать, приняв данные расчета, как вполне достаточные для применения.
Рис. 11. Модернизация чердака: 1-бетонный замок; 2- мауэрлат; 3- стропило; 4- стяжка; 5- матица.
Теперь разберем проблему потолка или чердачного перекрытия, выражаясь языком строителей сельского дома. Я считаю, что установка бетонного или железобетонного замка по контуру чердачного перекрытия и скрепление его с мауэрлатом и стенами позволит решить вопрос об использовании чердачного пространства для хозяйственных целей или устройства мансарды. После установки бетонного замка (рис. 11), который выполняет роль дополнительного ригеля (распорки между стропильными ногами), и стяжки между стенами, я применяю полную заливку цементным раствором всего деревянного настила чердачного перекрытия. Для этой цели, естественно, приходится снять всю утепляющую потолок засыпку. Дело в том, что деревянные элементы перекрытия, как правило, часто сильно повреждаются грибком и проедаются древоточцами. Достаточной механической прочности они не имеют, так что становятся просто опасными при использовании чердака для тех или иных целей. Также советую вместо снятой утепляющей засыпки применить современную теплоизоляцию, проблем, в приобретении которой сейчас нет. Дело в том, что применявшиеся в прошлом утепляющие засыпки были или пожароопасны, или не гигиеничны, как, например, сухие листья и земля. Кстати, огнестойкие и негниющие утепляющие плиты можно изготовить самим. Для этого подойдут различные материалы, например, смесь из опилок, глиняного теста, цемента, замешанных на воде. Такую смесь раскладывают в формы и сушат под навесом до влажности 15-20%. Толщина таких плит 1...1.5 см, погонный вес 5...8 кг/м2. Соотношение компонентов вышеуказанной смеси (части по объему) 1:4:0,4:2,5.
Еще одна проблема - пол и стены внутри дома. Ремонт обрушивающихся стен внутри строения обычно проводят по тем же рекомендациям, что и наружных, но с той лишь разницей, что глубина заглубления фундамента под такие стены может составить половину глубины промерзания грунта.
Прогнившие полы необходимо заменить на новые, так как дышать проплесневевшим воздухом небезопасно для здоровья. По этой же причине необходимо организовать хорошую естественную вентиляцию в подполе, установив соответствующие отдушины с четырех сторон дома. Отдушины предусматривают в фундаменте при его кладке. Если они отсутствуют, пробейте их в фундаменте или под ним. С наружной стороны стены для каждой отдушины сделайте оголовок с решетчатой крышкой, которая предохранит подпол от проникновения грызунов и других мелких животных. Размеры отдушины для облегчения хорошей вентиляции должны быть не менее 10 х 10 см (рис. 12).
Рис. 12. Подпол должен проветриваться: а и б- варианты отдушин; 1- отдушина; 2- пол; 3- крышка; 4-оголовок.
Приоров Е. Ремонт сельского дома. // Альманах «Сделай сам». - 2004, №2.