Основные проблемы, возникающие при ремонте сельского дома, в боль­шинстве случаев связаны с его фун­даментом. Неправильно сложенный или неглубокий фундамент - глав­ная причина не только трещин в кладке, но и сырых стен, и гнилого пола жилища. Фундамент, не рассчитанный на силу тяжести дома, то есть на вес сооруженной, на нем постройки, а также выполненный без учета глубины промерзания грунта и залегания грунтовых вод, через некоторое время просто начинает расползаться. Когда оказывается, что дом фактически стоит на стенах, бес­смысленно штукатурить щели в стенах, делая косметический ремонт. Ре­шить проблему разрушения дома по­может только подведение под его стены нового фундамента (с укреп­лением старого, конечно). Проще всего, понятно, снести старую пост­ройку, а на месте ее построить но­вую. Но тогда придется обязательно убрать старый фундамент, а работа эта не из легких. Так что вообще-то лучше строиться на новом месте. Но обычно последний вариант неприем­лем, поэтому остается ремонтиро­вать старую постройку.

Но не торопитесь сразу браться за дело. Сначала узнайте о глубине промерзания грунта в данной мест­ности. Такие сведения можно полу­чить в строительных организациях вашего района. Ниже привожу дан­ные о глубине промерзания грунта в некоторых районах: Астрахань - 100 см; Курск - 120 см; Воронеж, Тверь, Новгород, Москва - 140 см; Вологда, Кострома, Пенза, Саратов - 150 см; Казань, Самара, Котлас - 170 см.

Почему закладывать фун­дамент рекомендуется; ниже глуби­ны промерзания грунта? Дело в том, что несоблюдение этого требования приводит к смещению фундамента грунтом из-за вспучивания последне­го при замерзании и оседания пос­ле оттаивания. Еще для расчета фун­дамента потребуется подсчитать дав­ление постройки на грунт (оно не должно превышать 1кг/см²). Еще по­надобится информация о глубине за­легания* грунтовых вод на месте по­стройки. Определяют ее, выкопав шурф глубиной 2...2,5 м рядом со строением. Сделать это лучше вес­ной (после оттаивания почвы). По­явившаяся в шурфе вода и укажет уровень залегания грунтовых вод. В случае необходимости уровень грун­товых вод снижают, окапывая дом дренажными канавами и осуществ­ляя сток воды в колодцы, вырытые до уровня водоносного слоя. На дно канав для отвода воды в колодцы укладывают керамические или асбестоцементные перфорированные тру­бы (дрены). Затем канавы засыпают песком, гравием или камнем. Мож­но устроить колодец для сбора воды внутри помещения (желательно отап­ливаемого), а воду из колодца отка­чивать с помощью водяного насоса, автоматически включающегося при повышении воды в колодце выше заданного уровня.

А теперь перейдем непосредствен­но к ремонту дома и рассмотрим вариант подведения столбчатого фун­дамента под старый фундамент. Точ­ки установки столбчатых фундамен­тных опор определяют, осмотрев стены по всему периметру дома. Как правило, опоры придется установить по углам строения и в местах разрушения стен, носящих локальный характер. Обычно начинают работу по укреплению фундамента с угла стены дома, наиболее пострадавшей от разрушения. Пер­вым делом разгрузите стену от стропил, ус­тановив домкрат на стену под балку-мауэр­лат. Напомним, что это балка, устанавливае­мая по верхнему контуру стен, слу­жащая опорой для стропил. Домкрат устанавливают в предварительно под­готовленный в стене проем (рис. 1).

 

Рис. 1. Чтобы поднять кровлю, на стену устанавливают домкрат: 1-кровля; 2- мауэрлат; 3- зазор; 4- проем для домкрата.

Немного приподняв домкратом балку, под нее устанавливают надежную стойку, уперев ее нижний конец в землю, подло­жив предварительно твердую прокладку (рис. 2). Если домк­рат на верху стены располо­жить нельзя, например, по при­чине ее ветхости, придется при­бегнуть к помощи дополнитель­ной опорной стойки, на кото­рую и устанавливают домкрат (рис. 3). После того, как балка (мауэрлат) приподнята (вместе с кровлей) и под нее подведена стой­ка, последнюю скрепляют скобой с балкой (для надежности).

 

Рис. 2. Приподняв домкратом кровлю, под мауэрлат ставят опору: 1- мауэрлат; 2- проем для домкрата; 3- зазор; 4- скоба; 5- опорная стойка.

 

Рис. 3. Установить домкрат можно на дополнительной стойке: 1-мауэрлат; 2- скоба; 3- опорная стойка; 4- домкрат; 5- дополнительная стойка.

Итак, теперь кровля не давит на стену. Так что можно домкрат снять и приступить к работе по установке новой столбчатой опоры. С целью повышения нагрузочной способнос­ти новой столбчатой опоры увеличим ее опорную площадь, придав опоре форму перевернутой буквы Г (рис. 4).

 

Рис. 4. Дополнительная столбчатая опора имеет Г-образную форму; 1- фундамент; 2- кладка стены; 3- опора.

Место установки опоры определяем по отвесу, располагая опору точно  под  разгруженной маточной  балкой.  Для установки столбчатой опоры, если стена над опорой имеет трещину, в той час­ти стены, которая отошла от вер­тикали, кладку необходимо разоб­рать до фундамента. Сам фунда­мент в месте установки столбча­той опоры разбирают до грунта. Для опоры готовят яму, которую выка­пывают  до   глубины   промерзания грунта. Далее, залив опалубку для опоры бетоном, дают ему выдержку в течение 2...3 дней, после чего, уло­жив на опору и на фундамент гид­роизоляцию,   можно   осуществлять кладку стены (рис. 5).

 

Рис. 5. Установив дополнительную столбчатую опору, фундамент покрывают гидроизоляцией: 1- старый фундамент; 2- новая опора; 3- гидроизоляция.

Если стена еще  достаточно  крепкая, стоит строго вертикально, но с вашей точки зрения фундамент под ней необ­ходимо укрепить, то мож­но установить новую 'столбчатую опору, не поднимая над ней кровлю и не раз­бирая кладку. До­статочно в старом фундаменте сде­лать выборку раз­мером 50 х 50 см на всю толщину фундамента, выко­пать под выборкой яму до глубины промерзания и сформировать (отлить) из бетона стол­бчатую фундаментную опору. А че­рез 2...3 дня расклинить каменным клином с цементным раствором щель между опорой и кладкой (рис. 6).

 

Рис. 6 Новую опору можно установить, не разбивая кладку стены: 1- стена; 2- опора; 3- фундамент; 4- гидроизоляция.

 

Рис. 7. Установка рандбалки: 1- старая кладка; 2- рандбалка; 3- опоры; 4- фундамент; 5- гидроизоляция.

Замечу, что после разборки клад­ки стены фундамента лучше устано­вить под разобранным участком сте­ны две столбчатые фундаментные опоры с рандбалкой (рис. 7). Рандбалка - это фундамен­тная перемычка, толщи­на которой не должна быть менее 1/4 длины пролета между столб­чатыми фундаментными опорами. Восстановление разобран­ной стены до стропил желательно вести колодцевой кладкой (о после­дней - чуть позже) с заполнением пустого пространства «теплым» бето­ном или любым сухим заполните­лем. Кладка таких стен подробно рас­смотрена во многих компетентных изданиях по строительству, поэтому излагать ее здесь не имеет никако­го смысла.

Конструкция фундаментной пере­мычки с консолью и с опорой на старый фундамент (рис. 8) позволяет уменьшить толщину рандбалки до 1/8 от длины пролета, при этом дли­на пролета балки не должна превы­шать 2 м. Изготовление фундамент­ных опор объединяют с изготовле­нием рандбалки, то есть отливают их из бетона, как одну деталь. В домах старой постройки с колодце­вой кладкой, состоящей как бы из двух стен, параллельных друг другу, при разрушении стяжки между ними часто отходит только наружная сте­на. В этом случае, конечно, полная разборка стены не требуется. Раз­бирают только наружную клад­ку и фундамент над ней. Стол­бчатую же фундаментную опо­ру выполняют выше оставшей­ся части старого фундамента на четверть кирпича, то есть на его толщину (рис. 9). Вос­становление разобранной час­ти стены производят с учетом техники колодцевой кладки. По возможности под восстановленной ча­стью стены устанавливают рандбапку.

 

Рис. 8. Фундаментная перемычка с консолью: 1- новая кладка; 2- гидроизоляция; 3- фундаментная опора с консолью; 4- старый фундамент; 5- старая кладка.

 

Рис. 9. Опору можно установить под наружной стеной колодцевой кладки: 1- старый фундамент; 2- старая кладка; 3- стяжка; 4- новая кладка; 5- засыпка; 6- опора.

Для определения размеров столб­чатого фундамента потребуется зна­ние нескольких простых соотноше­ний. Прежде всего, познакомимся с обозначениями параметров некото­рых элементов, «участвующих» в ре­монте:

Р, - вес (сила тяжести) столбча­той фундаментной опоры, кГ;

Р₂ - вес кирпичной кладки, прихо­дящийся на рассчитываемую опору;

Р₃ - вес кровли, приходящийся на рассчитываемую опору;

Р₄ - вес снега, приходящийся на рассчитываемую опору;

Р_с - суммарный вес на опору;

с - толщина опоры столбчатого фундамента, см;

в - толщина опоры столбчатого фундамента, см;

F - площадь опоры столбчатого фундамента, см²;

v - допускаемое давление на грунт, кГ/см²;

V_1.2,3 - соответствующий объем рассчитываемого элемента, м³;

Р_1,2 - плотность материала, кГ /м³.

И еще познакомимся с некоторы­ми соотношениями, с помощью ко­торых нам придется вычислять зна­чения тех или иных параметров:

F = Рс : q;

F = в х с;

Pc= P1 + P2  + Р 3+P4;

Р, = V, х р,;  Р₂ = У₂ х р2; и т.д.

Рассмотрим пример.

«Домик в деревне», построенный на ленточном фундаменте, решено спасти от разрушения подведением четырех столбчатых фундаментных опор. Необходимо определить пло­щадь основания столбчатого фунда­мента. Для упрощения задачи про­изведем расчет площади оснований опор навеса, установленного на че­тырех кирпичных столбах (рис. 10).

 

Рис. 10. «Домик в деревне» а- общий вид; б- элементы, которые давят на опору; 1- кровля; 2- кирпичный столб; 3- бетонная опора; 4- слой снега; 5- шифер; 6- стропило; в и с- размеры основания опоры.

Другими словами, как бы перене­сем всю силу тяжести навеса на четыре опоры, не учитывая, что дом опирается на ленточный фундамент. Понятно, что в этом случае площади оснований рассчитываемых опор окажутся несколько большими. А так как фундамент мы разрушать не будем, несколько большие площади оснований опор заменят нам обыч­но предусматриваемый при расче­тах запас прочности. Вначале опре­делим объемы V (в м³) столбчатых опор, учитывая, что их ширина рав­на толщине и составляет 0,6 м, а высота каждой опоры равна 2 м. Таким образом, объем одной столб­чатой опоры V, = 0,6 м х 2 м = 0,72 м³. Вес опоры Р, = V, х р, = 0,72 х 2300 = 1656 кг, где р₁ - плотность бетона на каменном заполнителе, которая составляет 2300 кг/м³. Ана­логичным способом подсчитаем вес одного кирпичного столба, поддер­живающего кровлю. Учитывая, что ширина столба равна толщине и со­ставляет 0,5 м, высота столба - 3 м, а плотность кирпича красного обыкновенного р₂ = 3700 кг/м³, вес столба Р₂ = 0,5 м х 0,5 м х 3 м х 3700 кг/м^э - 2775 кг. Вес кровли Р₃ складывается из веса деревянных деталей, из которых собрана конст­рукция кровли. Объем стропил У_с, например, определяют, подсчитав число балок и измерив их диаметры и длину. Для простоты диаметр бре­вен (балок) усредняют, после чего вычисляют площадь торца S_с усред­ненного бревна и умножают эту пло­щадь на общую длину стропил L. Итак, V_с = S_с х L, = (пD_с² : 4) х L_с. Зная, что плотность сухого леса р_э = 650 кг/м³, вес стропил подсчитать не трудно. Так, приняв, что усреднен­ный диаметр бревен стропил D_с = 250 мм и что обрешетка состоит из досок толщиной 25 мм, получим, что вес стропил с обрешеткой равен Р₃ = 2600 кГ. Вес мауэрлата и потолочного перекрытия учитывать не бу­дем, так как особого влияния на на­грузку опор они не оказывают. Пло­щадь двускатной крыши нашего до­мика при угле наклона 30° равна 69,2 м². При размере листов шифе­ра 1200 х 680 мм и весе каждого листа по 8,5 кг нагрузка на опоры от шифера составит около 500 кг. Не забудем и про снег. При норме до 300 кг снега на 1 м² крыши дома общий его вес может составить 8000 кг. Итак, суммарная нагрузка на одну опору Р_с = 2300 + 2775 + (2600 : 4) + (500 : 4) + (8000 : 4) = 7850 кг. Приняв, что ширина с столбчатой фундаментной опоры равна 60 см, определим ее толщину в. Сначала подсчитаем требуемую площадь стол­бчатой опоры, используя формулу Р = Р_с : q (при этом учитываем, что допускаемая нагрузка на грунт q равна 1 кг/см²). В результате полу­чим, что F = 7850 см². А зная пло­щадь F прямоугольной опоры и ее ширину с, определить ширину в опо­ры не составит труда: в = F : с = 7850 см² : 60 см = 130 см.

Вообще-то на практике при ремонте одноэтажного строения этот расчет можно не делать, приняв данные расчета, как вполне достаточные для применения.

 

Рис. 11. Модернизация чердака: 1-бетонный замок; 2- мауэрлат; 3- стропило; 4- стяжка; 5- матица.

Теперь разберем проблему потол­ка или чердачного перекрытия, вы­ражаясь языком строителей сельс­кого дома. Я считаю, что установка бетонного или железобетонного замка по контуру чердачного перекрытия и скрепление его с мауэрлатом и стенами позволит решить вопрос об использовании чердачного простран­ства для хозяйственных целей или устройства мансарды. После уста­новки бетонного замка (рис. 11), который выполняет роль дополнитель­ного ригеля (распорки между стро­пильными ногами), и стяжки между стенами, я применяю полную залив­ку цементным раствором всего де­ревянного настила чердачного пере­крытия. Для этой цели, естественно, приходится снять всю утепляющую потолок засыпку. Дело в том, что деревянные элементы перекрытия, как правило, часто сильно повреж­даются грибком и проедаются дре­воточцами. Достаточной механичес­кой прочности они не имеют, так что становятся просто опасными при использовании чердака для тех или иных целей. Также советую вместо снятой утепляющей засыпки приме­нить современную теплоизоляцию, проблем, в приобретении которой сей­час нет. Дело в том, что применяв­шиеся в прошлом утепляющие засып­ки были или пожароопасны, или не гигиеничны, как, например, сухие ли­стья и земля. Кстати, огнестойкие и негниющие утепляющие плиты можно изготовить самим. Для этого подойдут различные материалы, например, смесь из опилок, глиняного теста, цемента, замешанных на воде. Такую смесь раскладывают в формы и су­шат под навесом до влажности 15-20%. Толщина таких плит 1...1.5 см, погонный вес 5...8 кг/м². Соотношение компонентов вышеуказанной сме­си (части по объему) 1:4:0,4:2,5.

Еще одна проблема - пол и сте­ны внутри дома. Ремонт обрушива­ющихся стен внутри строения обыч­но проводят по тем же рекоменда­циям, что и наружных, но с той лишь разницей, что глубина заглубления фундамента под такие стены может составить половину глубины промер­зания грунта.

Прогнившие полы необходимо за­менить на новые, так как дышать проплесневевшим воздухом небезо­пасно для здоровья. По этой же причине необходимо организовать хорошую естественную вентиляцию в подполе, установив соответствую­щие отдушины с четырех сторон дома. Отдушины предусматривают в фун­даменте при его кладке. Если они отсутствуют, пробейте их в фунда­менте или под ним. С наружной сто­роны стены для каждой отдушины сделайте оголовок с решетчатой крышкой, которая предохранит под­пол от проникновения грызунов и других мелких животных. Размеры отдушины для облегчения хорошей вентиляции должны быть не менее 10 х 10 см (рис. 12).

 

Рис. 12. Подпол должен проветриваться: а и б- варианты отдушин; 1- отдушина; 2- пол; 3- крышка; 4-оголовок.

Приоров Е. Ремонт сельского дома. // Альманах «Сделай сам». - 2004, №2.