Чтобы в квартире было тепло Печать
26.09.2007 г.

Когда человек входит в свой но­вый дом или в свою новую кварти­ру, то, как однажды сказал Л. Яку­бович, «его граница не имеет благо­дарностей» от радости. Однако со временем первоначальная радость вытесняется постоянными домашни­ми заботами и проблемами. Так произошло и со мной. Скоро год, как я обживаю свои новые апарта­менты. Квартира нам досталась уг­ловая, и после более близкого зна­комства с соседями по дому, я уз­нал, что зимой в угловых квартирах не так уж и тепло, как хотелось бы, то есть надо утеплять квартиру. Но как это сделать, если после всех мытарств по оформлению документов в различных учреждениях в кар­манах осталось только дыхание ветра? Однако, несмотря на отсутствие лишних денег, мне все же удалось в квартире кое-что сделать. С евроремонтом, конечно, не сравнить, но в квартире стало намного теп­лее.

Прежде всего, я занялся полом. Дело в том, что наша квартира была расположена на первом этаже, а бетонный пол, как известно, не яв­ляется хорошим теплоизолятором. Может со временем я, и замахнусь на паркет, а пока обошелся ма­лым - поднял линолеум и меж­ду ним и полом постелил листы ДВП. Бесспорно, ДСП были бы лучше, однако они не только дороже ДВП, но и неудобнее, Ведь ДСП толще ДВП, поэтому при укладке ДСП пришлось бы отпиливать низ у всех дверей, что мне совсем не хотелось.

план квартиры 

Рис. 1. План квартиры: а - до ремонта; б - после ремонта; 1- кладовка; 2- новое окно; 3- лаз в погреб под лоджией; 4- встроенный шкаф; 5- шкаф для одежды в прихожей.

Застеклив лоджию, обнаружил, что квартиру следует не только утеплить, но и предпринять кое-какие меры, чтобы повысить ее освещенность, так как в гости­ной стало темновато, а в кори­доре при закрытых дверях ком­нат вообще была темень тем­ная. Пришлось решать и другие проблемы обустройства кварти­ры. На рис. 1 вы можете уви­деть результаты переделок, о которых я хочу рассказать под­робнее.

Много внимания пришлось уделить коридору. Дело в том, что в кварти­ре все двери «глухие», и чтобы ос­вещать коридор не прибегая к по­мощи лампочек (не тратить же по­напрасну электроэнергию), приходи­лось держать двери все время от­крытыми. Однако коридору нужен был свет, а не тепло из комнат с бата­реями. Единственным выходом тог­да посчитал - поменять «глухие» двери и застекленные. Имеющиеся двери представляли собой рамы из убрусов, обклеенные с двух сторон листами ДВП; Подобные двери вы­пускали в массовом порядке еще в советское время. Так как двери ока­зались еще в довольно хорошем со­стоянии, то решил попробовать одну из них застеклить (рис. 2). Первым делом нанес на полотно двери рису­нок отверстия и по нему вырезал лобзиком проем для стекла. Верх­ний и нижний края в образовавшемся проеме обработал под шпунт (выре­зал в них паз) и с помощью клея ПВА вклеил в эти пазы по планке сечением 20 х 10 мм с таким же изгибом, как на проеме. Сделал это в целях укрепления брусьев двери между собой. Следующий этап пере­делки двери - изготовление профильной раскладки, для чего пона­добятся тот же электрический лоб­зик и фрезерная машинка. Немалую трудность представляет изготовление горизонтальных профильных реек, ко­торые следует выпилить лобзиком в соответствии с конфигурацией кра­ев проема, а потом фрезером выб­рать четверть не только в них, но и в остальных рейках, окаймляющих проем. Когда вся раскладка будет уложена и подогнана, можно при­ступить к ее профильной обработке фрезером. Площадка на рейках для обработки маленькая, поэтому во из­бежание перекосов необходимо использовать упор в виде бруска та­кой же высоты, если фрезерная ма­шинка не имеет нужного устройства. Конечно, раму для стекла можно было бы выполнить и прямоуголь­ной, но тогда дверь потеряла бы свою оригинальность. После переделки дверь оказалась довольно прочной, так как и раскладки стали служить неплохим укреплением. В образовав­шуюся раму вложил стекло типа «ме­телица», но вообще-то следует исхо­дить из реальных возможностей.

После сборки двери занялся уст­ранением внешних дефектов на обеих ее сторонах. Я воспользовался фин­ской шпаклевкой по дереву, смешав ее с клеем ПВА в соотношении при­мерно 10:1. Когда шпаклевка высох­ла, дверь подверг шлифовке. Долго решал, то ли покрасить дверь эма­лью, то ли обклеить ее текстурированной бумагой, а потом покрыть лаком. На семейном совете решили покрасить дверь эмалью, с одной стороны сделать ее белой, а с дру­гой - темно-вишневой. После переделки обеих дверей в коридоре стало просто светло, а в комнатах теплее.

новая дверь из старой 

Рис. 2. Новая дверь из старой: а- старая дверь; б - новая дверь; в - разрез новой двери; 1- шпунт; 2- стекло; 3- раскладка с бортом для стекла; 4 - раскладка декоративная.

Не без «боя» решился очередной этап ремонта - расширение прихо­жей и ее «просветление» за счет кладовки, за которую жена уцепи­лась, как за последний глоток воз­духа. Кладовку, сложенную из гип­совых блоков, убрал, а на ее месте установил шкаф для верхней одеж­ды и обуви. Дверь же от кухни ис­пользовал в качестве второй вход­ной двери (см. рис. 1). Вход на кухню, правда, пока еще не готов, но дело идет к завершению. Сооруже­ние-перегородка' состоит из стекла и дерева, как видно из рис. 3. Когда вставлю последнее стекло, то тепло и ароматы из кухни не уйдут, а в прихожей будет светло.

вход на кухню 

Рис. 3. Будущий вход на кухню.

В гостиной, как я уже, говорил, было мрачновато из-за штор и зас­текленной лоджии. По согласованию с ЖКХ я пробил второе окно на восток и провел дополнительную батарею отопления. Не скрою, что в таком деле не обошлось без изоб­ретательности в прямом и перенос­ном смысле. Полностью проем про­рубать сразу не стал, а сначала толь­ко сделал необходимые углубления и укрепил два уголка сечением. 100 х 100 мм и длиной 2 м на обеих сторонах стены над будущим окном (рис. 4).

укрепление стены 

Рис. 4. Укрепление стены перед формированием проема.

Только после этого стал прорубать проем до конца. Вначале прорезал «болгаркой» старый ра­створ, стараясь сохранить кирпичи целыми. Раствор оказался мягче, чем кирпичи, так что цедр продвигалось быстро. Потом монтировкой отделял кирпичи от кладки, продвигаясь сверху вниз. В образовавшийся проем вло­жил и укрепил там оконный блок. Вот вам еще дополнительный свет. Теперь вернемся к лоджии. Пол лоджии находился на расстоянии около 1,5 м от земли. При этом зимой, несмотря на то, что лоджия была застеклена и имела утеплен­ный пол из ДСП, на этом полу тем­пература иногда опускалась ниже 0°С.Тогда я подумал устроить под лоджией подвал (рис, 5). Перед тем, как возводить под лоджией стены, обзавелся кирпичом и углубил про­странство до 2 м. В дело пошел и тот кирпич, который остался от про­рубленного окна. В полу лоджии прорубил лаз, установил на нем крышку и предусмотрел лестницу в погреб. Теперь пол лоджии стал, на­много теплее. По бокам лоджии оборудовал встроенные шкафчики. Как видно из рис. 5, я предусмот­рел в подвале возможность венти­ляции. И если в подвале дома, кар­тошка прорастает, то в моей нише нет. Циркуляцию воздуха можно регулировать, так, в сильные мо­розы я закрываю вентиляционные отверстия.

 конструкция погреба

Рис. 5. Конструкция погреба - ниши под лоджией (сечение): 1- лоджия; 2- гостиная; 3- подвал; 4- подвал дома.

Горе В. Чтобы в квартире было тепло.  // Альманах «Сделай сам». - 2005, №6.

 
Rambler's Top100 Яндекс цитирования
Републикация эксклюзивных материалов и новостей допускается только со ссылкой на Novostrojka.ru.
В остальных случаях указывайте первоисточник.
© 2017 Новостройка.Ру