Начинающему строителю читать проект трудно. Тот или иной графи­ческий знак зачастую так и остается нерасшифрованным, а значит, и не­реализованным в постройке. Поэтому, прежде чем взяться за инструмент, необходимо как следует теоретически подковаться. Чем мы и предлагаем вам заняться.

Чаще всего делают два вида фунда­ментов  ленточные и столбчатые. Выбор той или иной конструкции за­висит от материала, из которого сло­жены стены дома, и типа грунта.

Ленточные подводят главным обра­зом под тяжелые стены, выложенные из природного камня-плитняка, обык­новенного кирпича и кирпича-сырца (самана), из мелких бетонных блоков и т. п. Такой фундамент устанавливают по всему периметру дома, а также под несущими внутренними стенами.

Значит, придется проделать большой объем земляных работ, и, кроме того, потребуется немало материалов. Одна­ко, несмотря на трудоемкость, ленточ­ные фундаменты довольно просты по технологии.

В зависимости от материала разли­чают бутовые, бутобетонные, бетонные и кирпичные ленточные фундаменты.

Первый делают из крупного, отбор­ного (по форме и размерам) бутового камня. Строители называют его «постелистым» из-за плоских граней. Кладку ведут на цементном растворе, плотно пригоняя камни друг к другу. Толщина ее-50-70см. «Неудобные» камни можно расколоть. Такой фундамент прочный и долговечный, он довольно устойчив к промерзанию и не поддается воздействию грунтовых вод. Однако бутовый фундамент самый массивный и трудоемкий. Следовательно, мы реко­мендуем его лишь для тех мест, где камень, что называется, лежит под ногами, то есть он местный, достаточно распространенный материал.

Бутобетонный фундамент состоит из наполнителя (средних и мелких бу­товых камней, щебня, гравия, боя кир­пича и пережженного кирпича) и свя­зующего (цементно-известковый или чисто цементный раствор в зависи­мости от влажности грунта). Толщина бутобетонного фундамента 30-50см. Кладут его в деревянной опалубке либо непосредственно в траншее с вертикаль­ными стенками («враспор»), плотно заполняя весь ее объем. Чтобы грунт не осыпался и не смешивался с бетоном, стенки траншеи закрывают полосами толя или рубероида. Технология кладки довольно проста. На дно насыпают слой (10-15см) наполнителя и хороню его, утрамбовывают тяжелой трамбовкой, затем поливают раствором и укладыва­ют следующий слой наполнителя, снова трамбуют и т. д. По прочности и долго­вечности бутобетонный фундамент почти не уступает бутовому, однако де­лать его много проще.

Бетонный фундамент возводят из чистого бетона с наполнителем - мел­ким и средним гравием или щебнем. Его также делают в опалубке, слегка утрам­бовывая.

Толщина этого фундамента меньше (20-41) см, нежели у двух предыду­щих, а прочность и долговечность прак­тически такая же. Однако расход це­мента значительный, значит, он будет дороже.

Кирпичный фундамент делают из обыкновенного полнотелого, хорошо обожженного кирпича. Кладку ведут на цементном рас т воре или цемент­но-известковом. Толщина его кратна размерам кирпича - 38, 51 и 64см. Такой фундамент недешев, но, самое главное, недолговечен, поскольку не­водостоек. От того-то и рекомендуют его ставить » сухих грунтах.

Познакомившись с характеристи­ками ленточных фундаментов, перей­дем к практическим делам.

Один из главных вопросов, который приходится решать застройщикам,- на какую глубину закладывать фунда­мент? При этом некоторые, перестра­ховываясь, роют глубокую траншею, с запасом, что, в конечном счете, при­водит к неоправданному перерасходу материалов, средств и сил. Другие, наоборот, делают траншею недоста­точной глубины, а в результате через год или два в фундаменте и стенах появляются трещины. От чего же за­висит правильное решение. В основ­ном от трех факторов: вида грунта и глубины его промерзания, а также уровня грунтовых вод (влажности грунта).

Кроме того, грунты подразделяют еще на две группы - непучинистые и пучинистые. К первым относятся скальный и обломочный (гравий, кам­ни), а также крупно- и среднезернистый песок. В них фундаменты закла­дывают довольно мелко, независимо от влажности и глубины промерзания. Следовательно, к минимуму сводятся земляные работы, да и расход матери­алов будет меньше. На скальных же грунтах и вовсе фундаменты не нужны. Кладку цоколя или стен можно начи­нать прямо от земли.

На участках с крупнопесчаными грунтами нужно снять растительный слой и сделать бетонную подготовку толщиной 15-20см и сразу выклады­вать цоколь либо стены.

 

В других непучинистых грунтах тех­нология возведения фундамента следу­ющая. Делают траншею глубиной 50- 70 см, засыпают ее крупнозернистым песком слоями по 10-15 см, поливая каждый водой, и заливают бетоном. Такой песчаный мелкозаглубленный фундамент (рис. 12) особенно хорош для садовых домиков со стенами из любых материалов.

Теперь давайте разберемся с пучинистыми грунтами. К ним относятся мелкий песок, супесь (то есть песок с примесью глины), суглинок и глина. Закладка фундамента тут зависит от уровня стояния грунтовых вод и глу­бины промерзания. Напоминаем: эти характеристики можно узнать в отде­ле районного архитектора либо опре­делить самим, выкопав яму или про­бурив 2-3-метровый шурф.

 

Если грунтовые воды расположены достаточно глубоко - ниже глубины промерзания на 1,5- 2 м, то фунда­мент делают таким же, как в непучи-нистых грунтах (например, песчаный мелкозаглубленный). Однако подошву его закладывают на уровне 50 - 70 см от поверхности земли, несмотря на то. что глубина промерзания будет боль­ше (рис. 13). Чтобы сэкономить бе­тон процентов на 40-50, дно траншеи заполните крупнозернистым песком послойно, поливая каждый слой водой. Бетонную массу укладывают в опалуб­ку. Фундамент выводят на отметку 45-60 см от уровня земли, верх его выравнивают цементно-песчаным раствором и устанавливают гидроизоляцию из двух слоев рубероида.

Когда грунтовые воды расположены ниже глубины промерзания менее чем, а 1,5 м, подошву фундамента надо вкладывать на отметке 0,7-1 м (песок, супесь) либо на расчетную глубину промерзания (суглинок).

 

Самый неблагоприятный случай, если уровень грунтовых вод совпадает с глубиной промерзания или они стоят даже выше. Здесь основание фундамента располагают на расчетной глубине промерзания или же ниже ее а 20-30 см (рис. 14). Чтобы грунт, вспучиваясь зимой, меньше цеплялся за стенки и «скользил» по фундамен­ту, не повреждая его, стенки фунда­мента после снятия опалубки надо промазать, горячим битумом либо отра­ботанным машинным маслом. Кроме того, тут необходимо устроить два ряда гидроизоляции: первый - на отметке 10 - 15 см, второй - на отметке 45 - 60 см от уровня земли. Такую защиту от грунтовых вод делают в любом слу­чае, когда стены дома сложены из кирпича-сырца, арболита, опилкобетона, других недостаточно водостойких ма­териалов.

 

В  очень  тяжелых  грунтах   (например, влажная глина) подошва фунда­мента должна быть толще верха на 20 - 30 см (рис. 15), а стенки его иметь некоторый наклон - тогда он лучше будет противостоять боковому давлению грунта при пучении. Но имей­те в виду: расход материалов несколько увеличится.

От поверхностных вод и дождя за­щищает фундамент и, кстати, тем са­мым продлевает срок службы его отмостка шириной не менее I м. Ее де­лают сразу после завершения кладки из хорошо вымешанной жирной глины, которую плотно укладывают в заранее подготовленное углубление. Отмостка должна иметь небольшой наклон от стен. Сверху ее посыпают тонким сло­ем гравия, смешанного с песком, и слегка трамбуют. Цементировать, бето­нировать или асфальтировать ее мы бы вам не советовали, поскольку через 2- 3 года такая стяжка все равно растрес­кается от пучения грунта.

В отличие от ленточных фундамен­тов, которые ставят под тяжелые сте­ны, столбчатые фундаменты рекомен­дуется возводить для относительно легких рубленых, брусчатых, панель­ных, щитовых или каркасных домов. Иногда их выкладывают и под стены из легкого бетона, кирпича толщиной не более 23 - 38 см. на этом фундаменте можно значительно сэкономить ма­териалы.

Под столбы копают ямы или бурят шурфы соответствующей глубины, се­чения и с шагом 120-200 см. Шаг зависит от веса стен, но каким бы он ни был, столбы обязательно должны по­пасть под углы наружных стен, а также в те места, где примыкают внутренние стены к наружным и под пересечения­ми внутренних стен. Если на балки или лаги пола будет опираться перегородка, то под ними тоже ставят столбы фунда­мента. Ямы-шурфы копают точно в соответствии с разметкой, под осями стен. Отклонения допустимы мини­мальные, а хорошо бы, чтобы их не бы­ло совсем.

Материалы вам потребуются те же, что и для ленточных фундаментов. Поэ­тому все, что мы говорили о глубине заложения и технологии кладки, оста­ется справедливым и для столбчатых фундаментов. Однако поскольку пло­щадь сечения столба меньше, к работе следует отнестись с большей ответст­венностью. Особенно когда приступите к возведению наземной части бетонных и бутобетонных столбов. Пока бетон не наберет необходимой прочности - это примерно недели через две,- опалубку не снимайте. Все 14 дней столбы укры­вайте от солнца толем, а в очень сухую погоду смачивайте их водой.

Сечение столбов зависит от матери­ала, высоты надземной части, выбран­ного шага, а также от веса стен дома. Скажем, столбы бутовой кладки делают не менее 60x60 см, бутобетонной - 40x40 см, бетонной - 20x20 см, кир­пичной -38x38 см.

У столбчатых фундаментов есть одна особенность - это необходи­мость устройства цоколя или забирки в промежутках между столбами.

 

На рис. 16 показан фундамент с теп­лым подпольем и кирпичным цоколем, который опирается на монолитную же­лезобетонную перемычку. Ее делают в деревянной, в виде желоба, опалубке, протянутой от столба к столбу, в кото­рую укладывают арматуру из стальных прутков диаметром 8 - 12 мм. В мес­тах стыка они должны заходить друг на друга не менее чем на 20 см. Однако связывать их между собой не следует, достаточно загнуть концы прутков крючком.

Очень важную роль в таком фунда­менте играет воздушная прослойка вы­сотой 8- 10 см между перемычкой и грунтом основания. В ее «обязанности» входит препятствовать выпучиванию при замерзании грунта зимой. А чтобы земля не засыпала эту воздушную по­лость, к перемычке с обеих сторон надо плотно уложить асбестоцементные листы. Именно в незнании этой особенности кроется самая распростра­ненная ошибка, которую допускают на­чинающие строители при возведении столбчатых фундаментов. Завершают фундамент двумя рядами гидроизоля­ции - по перемычке и по верху цоколя. Они необходимы для защиты стен до­ма от влаги.

 

В том случае, когда в доме предпо­лагается теплый пол, делать цоколь совсем не обязательно. Вместо него можно устроить забирку (рис. 17). Тогда фундаментный столб выводят выше планировочной отметки земли на 45 - 60 см. По верху его ставят монолит­ную перемычку и с наружной стороны крепят плоский или волнистый («вол­ны» располагают вертикально) асбестоцементный лист. Это и есть забирка. Подобный вариант весьма экономичен и особенно хорош для садовых доми­ков, поскольку не требует кирпича. Для красоты, а также для повышения водостойкости асбестоцементные лис­ты отделывают масляной краской для наружных работ, предварительно про­мазав их горячей олифой.

 

Под легкие панельные, щитовые и каркасные дома можно ставить столб­чатые фундаменты из асбестоцементных труб диаметром 15-20 см. На них меньше расходуется бетона, они легки и даже изящны. Кроме того, хорошо противостоят пучению грун­та, что тоже немаловажно. Именно такой фундамент показан на рис. 18, Конструкция его довольно проста. На дне ямы уложена железобетонная по­душка. Она одновременно служит опо­рой и анкером для асбестоцемент ной трубы, плотно заполненной бетоном и арматурой. Длина трубы зависит от глубины заложения фундамента и равна 120-150 см. Арматура должна быть сварена или связана проволокой с арматурой анкера. Поэтому железный каркас вяжут заранее на земле и толь­ко перед бетонированием опускают в яму-шурф. Если грунты непучинистые, то армирование трубы можно не делать. Забирка подполья устраивается здесь точно так же, как предыдущая.

Можете воспользоваться и таким способом. Возьмите лист кровельного железа и сделайте из него трубу-опа­лубку диаметром 200 мм с двумя про­волочными ручками. Пробурив сква­жину диаметром 300 мм, вставьте в нее трубу и арматуру. Пространство между опалубкой и стенками скважины за­полните песком - он будет выполнять роль «смазки» при вспучивании. Залей­те в опалубку 2-3 ведра бетона. По­том, покачивая трубу, приподними­те ее на 300-400 мм. Эту операцию повторяйте до полного заполнения, то есть до необходимой высоты столба фундамента. Таким образом, ваша опалубка должна скользить по скважи­не, оставляя за собой столб фунда­мента.

Нередко садоводам для освоения предоставляется участок с заболочен­ными, зыбкими и сильно пучинистыми землями. Что делать в этом случае?

 

Оптимальное решение тут - плава­ющий фундамент. Он представляет со­бой железобетонную монолитную пли­ту, которая свободно лежит на насып­ном основании (рис. 19). Размеры и конфигурация ее в плане точно соот­ветствуют габаритам дома. По периме­тру плиты (с нижней стороны) делают ребра жесткости. Такие же ребра, но меньшей высоты, идут и по всей плоскости, как в продольном, так и в попе­речном направлении с шагом около 120 см.

Последовательность работ по уст­ройству плавающего фундамента будет следующая. Первым делом насыпают основание из грунта, щебня, крупнозернистого песка (или их смеси) слоем 30-40 см, слегка его увлажняют и хорошо утрамбовывают. Затем из строганных досок собирают опалубку с бор­тами примерно такой же высоты и укрепляют ее с наружной стороны колышками, вбитыми в землю через 1 - 1,5 м- Потом в тех местах, где будут проходить ребра жесткости, прокладывают канавки и выстилают их пергамином, толем или рубероидом, чтобы вода из бетона не ушла в грунт. После этого по всему основанию и вдоль канавок равномерно укладывают арматуру (стальные прутки, проволоку любого сечения, обрезки труб, уголки, швеллеры). На ржавчину можно не обращать внимания -она не повлияет на качество железобетона. Теперь площадку (либо всю сразу, либо час­тями) заливают бетоном. Верхнюю плоскость трамбуют и длинной доской с ручками на концах выравнивают, проверяя горизонтальность по уровню и добавляя раствор в нужных местах. Работать удобнее вдвоем.

Готовую плиту-фундамент закры­вают от солнца и дождя толем, руберо­идом, мешками и т. п. Спустя две неде­ли по периметру плиты выкладывают кирпичный цоколь, а под внутренними стенами и лагами (балками) пола ста­вят кирпичные столбики. Они должны находиться над ребрами жесткости.

На какой бы конструкции фундамен­та вы ни остановили бы свой выбор, не забудьте в цоколе сделать отверстия для вентиляции подполья, иначе не предотвратить появления плесени. Отдушины должны располагаться друг против друга, на высоте 10 - 15 см от земли и иметь размеры не менее 15x15 см. В ленточных фунда­ментах отверстия оставляют и в клад­ке, которая проходит под внутренними стенами. Зимой эти отдушины закрыва­ют заслонками или деревянными проб­ками, обернутыми несколькими слоями ткани.

Итак, основа дома заложена. Но прежде чем мы перейдем к стенам, скажем несколько слов о строительных растворах.

Они состоят из трех компонентов - вяжущего, заполнителя и воды. Вя­жущее-   это чаще всего цемент раз­ных марок и известь, иногда в сочета­нии с ними используют гипс или глину. В качестве заполнителя применяют чистый речной или, что предпочтитель­нее, горный (овражный) песок с мини­мальным количеством примесей (ска­жем, глины не более 0,5% по весу). Размер зерен должен быть до 1,5 мм. Для этого песок просеивают через сито с соответствующими ячейками. Улучшают теплоизоляционные свойст­ва кладки пористые заполнители - пе­сок из керамзита или пемзы, просеян­ный шлак и т. д.

Готовят раствор так. В сухой цемент всыпают заполнитель, тщательно пе­ремешивают и лишь после этого посте­пенно разбавляют водой до нужной консистенции. Прочность раствора на сжатие характеризуется его маркой. А та, в свою очередь, зависит от типа и марки связующего, отношения свя­зующего и заполнителя. На выбор мар­ки влияют условия работы, влаж­ность и конструкция дома. Для кладки наружных и внутренних стен, а также перегородок выше отметки гидроизоляции применяют известко­вые, цементно-известковые и цементно-глиняные растворы марок от 4 до 25. Для кладки цоколей, фундаментов и стен подвалов - М10, М25 (в сухих грунтах) и М25, М50 (во влажных). Запомните: использовать глину и из­весть ниже уровня грунтовых вод не допускается! Чтобы вам проще было ориентироваться, составы растворов по объему и их марки сведены в таб­лицу №1.

 

В цементно-известковых растворах известь можно заменить равным коли­чеством глины.

Голованова Т. И., Рудаков Г. П.  Сад. Огород. Усадьба: Почти энциклопедия для начинающих. - М.: Мол. Гвардия, 1990г.- 286с.