Но сначала мы еще раз предлагаем вам заглянуть в проектную документацию (или паспорт). Обратите внимание на такие ее строчки - климатический район и расчетная наружная температура. Например, для южной зоны страны тут стоит температура -30, для средней и северной полосы -10°. Что это значит? А то, что ограждающие конструкции дома (то есть его стены, перекрытия, оконные и дверные блоки) при таких холодах сохраняют в комнатах нормальную (18-20°) температуру. Поскольку садовый дом, как правило, зимой пустует, эти показатели соответствуют сезону с марта по октябрь. Попытка же обогреть дом в более сильные морозы - дело бесполезное. Во-первых, какое бы мощное отопление ни стояло, комнаты все равно будут быстро остывать. Во-вторых, на внутренних поверхностях образуется конденсат. Иными словами, они становятся мокрыми. О последствиях подобной «эксплуатации» нетрудно догадаться. Поэтому если вы собираетесь жить на даче и зимой, то проект дома (то есть его конструкции) должен быть рассчитан на соответствующую данному району наружную температуру. Только тогда печи перестанут топить улицу, а в комнатах установится оптимальный микроклимат.
Теперь займемся освоением печного ремесла.
Прежде чем приступить к кладке, необходимо внимательно изучить конструкцию печи по чертежам, которые либо приложены к проекту садового домика, либо приобретены отдельно. При этом учтите, что получить их с проектом домика предпочтительнее, так как там определены тип и место расположения печи с учетом ее теплоотдачи и вывода дымовой трубы без нарушения несущих конструкций чердачного перекрытия и крыши.
Какая же информация содержится в чертежах? Во-первых, даны вертикальные разрезы - по ним вы составите представление о внутреннем строении печи. Во-вторых, фасады (общий вид) - они «расскажут» о внешнем облике, размещении приборов и характеристике наружных поверхностей. И, в-третьих, горизонтальные разрезы (порядовки) - тут показано расположение кирпичей в каждом горизонтальном ряду с первого (нижнего) до последнего (верхнего).
Если вы сами выбрали конструкцию печи или изменили место ее установки, прежде чем закладывать фундамент убедитесь, что дымовой трубе не будут мешать балки чердачного перекрытия и стропильные ноги и, кроме того, что все соответствует требованиям пожарной безопасности. Учтите и такой момент: теплоотдача печи или отопительного щитка будет лучше, если они не соприкасаются со стеной (особенно наружной).
Кладку фундамента печи нельзя перевязывать с фундаментом стен, так как они имеют разную осадку. Даже небольшой перекос может привести к растрескиванию печного массива, нарушению работы печи и послужить причиной пожара. Глубина заложения фундамента печей определяется так же, как и для фундаментов стен дома. А размер его в плане шире габаритов печи на 5- 7 см с каждой стороны. Материалом служат бутовый камень, бой кирпича, гравий. Кладку ведут на цементном растворе. По верху фундамента, опять-таки на цементном растворе, устанавливают до уровня «чистого» пола 1-2 ряда хорошо обожженного кирпича (или, что даже лучше, пережженного), стараясь добиться строго горизонтальной поверхности. Затем делают гидроизоляцию из двух слоев толя или рубероида.
Для кладки самой печи применяют только доброкачественный обыкновенный красный кирпич правильной геометрической формы. Совершенно не годится недожженный (светлый), пережженный (железняк) и стекловидный (с сине-фиолетовым оттенком), а также кирпич с трещинами. В кладке используется не только целый кирпич, но и его половинки, трехчетвертные и четвертные части. Старые кирпичи, если они не потеряли форму и прочность, нужно тщательно очистить от раствора и сажи.
Кладку ведут на глиняном растворе (цементный, применяют только для фундамента и наружной части дымовой трубы). Нельзя сказать заранее, какое соотношение глины и песка надо взять для приготовления раствора - это зависит как от качества глины, так и песка. Предпочтительнее жирная глина и чистый горный песок. Глину и песок готовят загодя. Песок просеивают через сито с ячейками 1,5X1,5 мм (на непросеянном песке невозможно выполнить качественную кладку). Глину замачивают (за 2-3 суток до начала работ) в бочке или лучше в деревянном ящике с невысокими бортами без щелей и плотным дном. Его заполняют до половины размельченной глиной, заливают водой (1/2-1/3 часть от общего объема глины) и перемешивают до получения раствора, напоминающего густую сметану. После чего процеживают через сито с ячейками ЗХ 3 мм.
Прочность и герметичность кладки зависит от качества раствора. Он должен быть средней жирности и пластичным. Если раствор жирный (мало песка) - швы будут давать большую усадку и растрескиваться; тощий - не сможет обеспечить прочность и станет высыпаться из швов. Оптимальное соотношение глины и песка подбирают экспериментальным путем. Оно может колебаться от 1:0 (суглинок) до 1:3 (жирная глина),
Как же узнать - годится или не годится раствор? Вот один из способов. Возьмите 5 банок, пронумеруйте их и влейте в каждую по 1/4 части процеженной и хорошо размешанной глиняной пульпы. Потом добавьте соответственно по 1/8, 1/6, 1/4, 1/2 и 3/4 части просеянного песка и снова тщательно перемешайте. Масса должна быть густой, как каша. Таким образом, у вас получилось 5 растворов с соотношением глины и песка 2:1, 3:2, 1:1, 1:2 и 1:3. Теперь сделайте по кубику размером 3X3X3 см, положите их на доску, промаркируйте и поставьте на 5- 6 суток сушить в закрытое от солнца и хорошо проветриваемое место, но без сквозняков. Если состав подобран правильно, кубик не растрескивается, выдерживает нагрузку 2 и даже 3 кирпичей, а при прокаливании не рассыпается. Если кубик при прокаливании рассыпается, значит, в глине много органических примесей и ее использовать нельзя.
Есть и другой способ - попроще. Скатайте из приготовленного вами раствора шарик и хорошо просушите его. Если он не растрескался, при падении с высоты 1м не раскололся и при прокаливании не рассыпался, значит, все в порядке.
Раствор для кладки делают густым, но при этом он должен быть достаточно пластичным, чтобы излишки его выдавливались из швов. Запомните: пластичность зависит от количества воды.
Итак, с раствором разобрались, теперь приготовьте инструмент.
Кельма служит для нанесения, разравнивания раствора и подрезания швов. Молоток-кирочка нужен для рубки и отесывания кирпича. Уровнем контролируют горизонтальность кладки, а отвесом (шнуром с грузом) - вертикальность углов и плоскостей кладки. Линейка-правило (струганая деревянная рейка сечением 1,5 X 6 см и длиной 1 -1,5 м со строго параллельными плоскостями) нужна для слежения за прямолинейностью и горизонтальностью кладки (на нее ставят уровень). И, наконец, стальной метр или рулетка. Как вы уже поняли, нам потребуются те же инструменты, что и для кладки кирпичных стен.
При работе необходимо строго соблюдать порядовку, ведь даже небольшие отклонения могут привести к перекрытию каналов, и для устранения ошибки может потребоваться полная разборка печи. Первый ряд выкладывают по шнуру, обязательно контролируя прямоугольность замером диагоналей (при правильной кладке они равны). Швы должны быть ровными, толщиной 3-5 мм. Не забывайте проверять горизонтальность всех последующих рядов с помощью уровня, установленного на линейку-правило, а прямолинейность сторон кладки - линейкой-правилом. Углы контролируйте отвесом в двух плоскостях.
Каждый ряд начинают с раскладки кирпича «насухо», оставляя зазоры, равные толщине швов. Теперь кельмой наберите раствор и положите его на место углового кирпича. Потом разровняйте раствор (он должен закрыть площадь, равную плоскости кирпича). Возьмите кирпич, опустите его в ведро с водой (держите, пока не перестанут идти пузырьки) и уложите на раствор. Затем, нажимая рукой и постукивая кельмой, притирая и осаживая кирпич, добейтесь требуемой толщины шва. Выжатый раствор подрежьте и проверьте правильность укладки углового кирпича отвесом в двух плоскостях. Порядок установки очередного кирпича отличается лишь тем, что нужно будет заполнять раствором еще и вертикальные швы.
Печную кладку ведут с обязательной перевязкой швов. То есть каждый шов должен перекрываться следующим рядом, который сдвинут на половину или четверть кирпича. Поэтому, согласно порядовкам, заранее заготовьте соответствующее количество половинок и трехчетвертных частей. Чтобы ровно расколоть кирпич, надо на всех его гранях процарапать борозды. Потом по ним, легко постукивая острой кромкой молотка-кирочки, делают надкол и, наконец, резким ударом перпендикулярно грани скалывают нужную часть.
Штукатурить внутреннюю поверхность дымооборотных каналов и дымоходов нельзя, так как это ухудшит теплообмен между стенками печи и газами, к тому же отслоившаяся штукатурка может перекрыть их. Вся поверхность каналов должна быть гладкой, по мере кладки ее периодически протирают влажной мешковиной или мочальной кистью.
Печные приборы устанавливают в ходе кладки. Поскольку металл и кирпич имеют разный коэффициент линейного расширения, проемы под плиту, топочную дверку и колосниковую решетку делают несколько большего размера, нежели сами эти детали. Запомните: печные приборы должны соответствовать размерам, указанным в спецификации, иначе это приведет к изменениям в порядовках, а не имея опыта, вы не сумеете устранить «ошибку» в последующих рядах. Со всех сторон чугунной плиты оставляют зазоры не менее 5 мм. Раствор для заделки их готовят из асбестовой крошки и глины. Топочную дверку надо обязательно закрепить стальной мягкой проволокой. Для этого в рамке есть четыре отверстия. Б них вставляют куски проволоки длиной 50-60 см, складывают вдвое, перекручивают и концы заводят в швы кладки. Зазор между рамкой и кирпичами равен 3- 5 мм. Его также заполняют асбестовым раствором. Аналогично крепят поддувальную и прочистную дверцы (только поддувальную дверцу ставят плотно). Со всех сторон колосниковой решетки оставляют по 5 мм. Решетка должна свободно выниматься!
Кладка дымовой трубы в принципе не отличается от кладки печи. Единственное «трудное» место - это прохождение чердачного перекрытия. Здесь нужно соблюсти противопожарное расстояние от внутренней стенки трубы до деревянных конструкций - оно равно не менее 380 мм. Наружная стенка трубы должна постепенно расширяться, а внутренний канал оставаться постоянного сечения, что достигается напуском кладки в каждом ряду на 1/4 кирпича (рис. 71). Печники это называют распушкой (разделкой).
На дымовые трубы идет целый кирпич. Наименьшее сечение дымохода 1/2Х 1/2 кирпича, а наружный размер 38Х 38 см (то есть 1 '/2Х 1 1/2 кирпича). Высота, считая от уровня колосниковой решетки, должна быть не менее 5 м. Наружную часть (выше кровли) выкладывают на цементно-песчаном растворе. Это самая сложная и ответственная работа. Но можно ее облегчить, заменив кирпичный участок асбестоцементной или металлической трубой с внутренним диаметром не менее 120 мм. В таком случае кирпичную кладку выводят на 1 -1,5 м выше уровня чердачного перекрытия, затем на нее ставят металлическую или асбестоцементную пластину толщиной 5- 10мм и с отверстием диаметром, равным диаметру трубы. Потом насаживают трубу (строго вертикально!). Место стыка армируют металлической сеткой и заливают цементным раствором в опалубке высотой 20-25 см. Проход трубы через кровлю уплотняют фартуком из кровельной стали и промазывают щели асбестоцементным раствором.
Если дымовая труба расположена на расстоянии до 1,5 м от конька крыши, высота ее должна быть на 0,5 м выше конька (при расстоянии от 1,5 до 3 м до конька не ниже уровня конька).
Теплоемкость и теплоотдача печи зависят от ее конструкции. Скажем, массивные, толстостенные печи обладают большей теплоемкостью, нежели тонкостенные, легкие (например, металлические). Хотя они медленнее нагреваются, зато потом долго отдают тепло. Давайте подробнее рассмотрим их устройство и принцип работы.
На рис. 72 изображена печь ПТО-2300. Она «работает» на любом твердом топливе - дровах, торфе, каменном угле, антраците.
Во время топки горячие газы (путь их показан стрелками) по надтопочному каналу у задней стенки поднимаются в колпак, потом, опускаясь, огибают «подвертку», выходят в вертикальный канал и направляются в дымовую трубу (здесь установлены две задвижки). Если бы не было конвективной системы и газы из топливника сразу попадали в трубу, массив печи не успевал бы нагреваться. Колпак же замедляет их движение и тем самым «продлевает» контакт газов со стенками.
Сама по себе эта печь весьма компактна (размер в плане 2Х 3 кирпича) и проста по конструкции. Что же касается ее теплотехнических показателей, то одной топки достаточно, чтобы обогреть 25-метровую комнату или две смежные комнаты общей площадью около 35 м2. Зимой (в самые холода) потребуется двукратная топка.
Обычно печку ставят в центре дома. Благодаря своей форме (вытянутого прямоугольника) она удачно вписывается в перегородку между комнатами. Топочную дверцу можно установить со стороны коридора, веранды или прихожей - это облегчит обслуживание печи, да и в доме будет меньше грязи.
Фундамент печи (обязательно отдельно стоящий, не связанный с фундаментами дома!) делают бутовым, бутобетонным или кирпичным на цементном или известково-цементном растворе. Размеры его на 5-7 см больше габаритов печи и на 15-20 см ниже пола. Поверху кладки устраивают цементно-песчаную стяжку, проверяя ее горизонтальность по уровню. Потом настилают два слоя рубероида и кладут до отметки пола 2-3 ряда кирпичей.
Теперь приготовьте обыкновенный полнотелый красный кирпич и глиняно-песчаный раствор (состава от 1:0 до 1:3 - в зависимости от жирности глины). Песок берите мелкий с зернами около 1-1,5 мм. Для повышения прочности раствора в него можно добавить поваренную соль (150-200 г на 10 л). Соль предварительно разводят в небольшом количестве воды. Напоминаем: кирпич перед укладкой смачивают, а толщина швов должна быть не более 3-5 мм.
Не забывайте о перевязке швов. Внимательно следите за вертикальностью стен и особенно углов кладки, проверяйте уровнем горизонтальность каждого ряда.
Для стенок и перекрытия топливника используют хорошо обожженный кирпич отличного качества (если будет сжигаться каменный уголь или антрацит, то огнеупорный). Необходимо тщательно заполнять швы раствором. Внутренние поверхности стенок, в особенности каналов и дымохода, должны быть гладкими. Поэтому швы, обращенные внутрь, по мере возведения рядов затирают мокрой мочальной кистью.
Трубу выкладывают из того же кирпича, что и печь, только на цементно-песчаном растворе. Размер ее в плане 1,5Х 1,5 кирпича, а сечение канала дымохода - 140Х 140 мм. В том месте, где она проходит перекрытие, устраивают разделку, чтобы расстояние от внутренних стенок канала до сгораемых (деревянных) конструкций было 38 см. Можно сделать и 25 см, но тогда необходимо обложить трубу войлоком, смоченным в глиняном растворе.
Перед топочной дверцей к полу прибивают медный или стальной лист размером около 50Х 70 см, подстелив под него смоченный в глине войлок.
Печь сушат в течение 3-5 дней, два раза в сутки, разводя в ней легкий огонь и поддерживая его примерно полтора часа (дверки топливника и поддувала держат открытыми). С каждым днем порцию топлива и продолжительность топки увеличивают.
Кладка, выполненная из доброкачественного кирпича правильной геометрической формы (с ровными гранями, без сколов и трещин), требует минимальной отделки, поскольку она уже сама по себе выглядит достаточно декоративно. Поэтому можно ограничиться лишь легкой затиркой поверхности и расшивкой швов. Если же кирпич был не очень хорошего качества, потребуется более основательная затирка (швабровка) кладки куском кирпича.
Просушенную печь штукатурят глиняным раствором, добавив в него для прочности асбестовую крошку (около 0,1 части по объему). Швы кладки предварительно надо расчистить, а стенки протереть металлической щеткой и смочить водой. Штукатурку наносят на горячую поверхность в два-три приема. Общая толщина слоя должна быть не больше 10-15 мм. Затем печь красят известковыми или водными составами, трубу на чердаке белят известью.
Ну, а можно ли «нарядить» печь в керамическую плитку? Сейчас возрождается заводское производство специальных печных изразцов. Они представляют собой что-то вроде коробки. В бортах ее сделаны отверстия. В них пропускается проволока, которую затем закрепляют в кладке. Однако эти изразцы пока еще весьма дефицитны. Как быть?
Технология облицовки печи обычной керамической плиткой следующая (рис. 73). В процессе кладки в вертикальные швы заделывают полоски алюминия с отверстием под болт. Потом (после окончания всех работ) к этим полоскам привинчивают тавровый алюминиевый профиль и уголки. И, наконец, снизу вверх на глиняном растворе начинают устанавливать плитки.
Некоторые умельцы утверждают, что можно обойтись и без подобных ухищрений. И в доказательство приводят свой опыт, мол, плитка держится уже десять лет и не отлетает. Вот один из таких рецептов: 3 части глины, 3 части песка, 1 часть цемента, 1 часть зубного порошка и 1 часть силикатного клея. Густота раствора должна быть такой, чтобы плитка держалась и не сползала с поверхности. Ширина шва - в толщину спички.
Для кладки печи ПТО-2300 вам потребуется 286 шт. кирпича (без учета фундамента и трубы), топочная дверка (25X25 см), поддувальная и прочистные дверки (13Х Н см), колосниковая решетка (25Х 25 см) и две дымовые задвижки (13X13 см).
Еще одна печь - ПТОУ-2500 (рис. 74). По конструкции она похожа на предыдущую, но чуть больше ее по размерам в плане (2X3,5 кирпича). Ею можно обогреть дом общей площадью до 50 м2. Обратите внимание: здесь несколько иная конвективная система. Путь горячих газов длиннее. Они последовательно проходят дымообороты, отдавая свое тепло массиву кладки.
Эту печь также удобно размещать в перегородке между комнатами. Расход кирпича составит 356 шт. (без учета трубы и фундамента). Печные приборы те же, что и у ПТО-2300. В садовых товариществах и кооперативах, как правило, пользуются плитами, работающими от баллонов со сжиженным газом. Однако не всегда и не везде налажено бесперебойное снабжение ими. В таком случае выручит плита на твердом топливе, которая к тому же еще будет обогревать кухню.
Внешний вид, разрезы и порядовки компактной плиты показаны на рис. 75. Как видите, конструкция ее проста. К тому же плита не слишком тяжела (около 650 кг), поэтому ее можно выкладывать без фундамента, прямо на дощатом 40-50-миллиметровом полу, лишь усилив его 1-2 балками на кирпичных столбиках. Предварительно на доски нужно настелить войлок, смоченный в глиняном растворе, и сверху прибить лист кровельной стали размером 940Х 550 мм. Перед плитой также необходимо положить лист 500Х 700 мм. Для большей противопожарной безопасности кладку плиты можно приподнять на два ряда. Установив духовку, сверху ее покрывают 2-сантиметровым слоем глины, смешанной с кирпичным щебнем. Выходное отверстие для горячих газов делают с задней стороны плиты за духовкой
На духовой шкаф (размером 320Х 270X400 мм) требуется около 1,5 м2 кровельной стали. Кроме того, для плиты понадобятся: чугунный настил с двумя конфорками (762X456 мм), топочная и поддувальная дверки (220Х 160 мм), а также прочистная дверка (150Х ПО мм). Расход кирпича - 130 шт. Последний ряд кладки обвязывают стальным уголком 25-40Х 25-40 мм.
Поскольку температура газов кухонной плиты достаточно высока, то неплохо было бы использовать их для обогрева смежной с кухней комнаты (правда, небольшой - площадью 10-12 м2). Для этого к выходному отверстию плиты подсоединяют отопительный щиток (рис. 76), Он представляет собой стенку толщиной в 1,5-2 кирпича с 2-3 дымооборотами внутри, по которым циркулируют горячие газы. Его выкладывают кирпичом в четверть, заполняя металлический каркас. По сути дела, получается та же печь, только без топливника. Входное отверстие для подсоединения к плите можно размещать либо сбоку, либо с торца. В каналах дымооборотов установлены 3 задвижки: 2 горизонтальные и 1 вертикальная («летнего хода»). Летом открывают вертикальную и верхнюю горизонтальную задвижки. Тогда газы через первый вертикальный канал сразу направляются в дымовую трубу. В холода открывают обе горизонтальные задвижки, а вертикальную держат постоянно закрытой. В этом случае газы проходят все дымообороты, увеличивая теплоотдачу щитка.
Прочистка, установленная между горизонтальными задвижками, предназначена для трубы самовара (если вы его ставите, не забывайте открывать верхнюю задвижку). Место для «самоварника» можно выбрать с любой из трех сторон щитка.
Отопительному щитку, как и печи, нужен фундамент. Для кладки щитка вам потребуется примерно 310 шт. кирпичей, три прочистки (13X14 см) и три задвижки (13X13 см).
Голованова Т. И., Рудаков Г. П. Сад. Огород. Усадьба: Почти энциклопедия для начинающих. - М.: Мол. Гвардия, 1990г.- 286с.