Любители попариться наверняка не устоят перед искушением обзавестись собственной баней. Конечно же, стены ее лучше всего сложить из сосновых или еловых бревен (брусьев) толщи­ной 12-20 см. Внутри их обшивают стругаными досками (19-25 мм). Из досок потолще (30-40 мм) собирают лавки, полок и другую мебель.

Можно строить баню и из обыкно­венного или эффективного красного кирпича (только не из блоков!) с обяза­тельной внутренней дощатой обшивкой. Доски прибивают к направляющим рей­кам, а те, в свою очередь, крепят к проб­кам, заложенным в толщу кладки. За­зор между кирпичной стеной и дере­вянной облицовкой равен примерно 3- 4 см. Для вентиляции этой полости обшивку не доводят до потолка и пола на 4-6 см.

Дверь в парилку (70Х 170 см) соби­рают из досок толщиной 40-50 мм в шпунт или четверть. Порог делают вы­сотой 20-25 см. Окна ставят двойные.

 

Особое внимание следует уделить по­лам. В предбаннике они теплые (то есть настилают черный и чистый пол). А в парилке-моечной нужно устроить водо­слив (рис. 94). Делают его из бетона, глины и т. п. водоотталкивающих мате­риалов (поверхность должна иметь на­клон в сторону приямка). Приямок обо­рудуют водяным затвором и соединяют на уровне 10-12 см от дна трубой с фильтрующим колодцем или траншеей. Около отверстия сливной трубы накло­нно устанавливают пластину, которую закрепляют со всех сторон, кроме ниж­ней кромки - она должна отстоять от дна на 50-60 мм. Это и есть водяной затвор, задерживающий неприятные запахи.

Чтобы при набухании доски пола не мешали нормальному стоку воды, их укладывают с зазорами 5-6 мм. Если настил полов будет сплошным, то необ­ходимо сделать его слегка покатым в сторону водосточной решетки, которую устанавливают над приямком. В этом случае устраивать водослив под всей площадью пола не надо.

Перекрытия бани обязательно дол­жны иметь надежную пароизоляцию. Для этого на доски потолка настилают два слоя пергамина и закрывают утеп­лителем (лучше минеральным). Опил­ки использовать не рекомендуется, так как они впитывают влагу и оседают.

Главное место в бане, конечно, отво­дится печи. Топочная дверца ее может выходить в предбанник или парилку (но это хуже).

 

Простейшую банную печь неболь­ших размеров кладут по типу кухон­ной плиты (рис. 95). Только вместо духовки в ней устанавливают водо­грейный бак. Потом по периметру чу­гунного настила делают бортики тол­щиной в полкирпича и высотой в 3-5 рядов. Дно этой «коробки» высти­лают глиной, перемешанной с кирпич­ным боем (толщина слоя 3-4 см), и всю ее заполняют булыжниками. Ниж­ние камни надо втопить в глину. На­ружные углы печи желательно заклю­чить в каркас, сваренный из стальных уголков. Если же в топке вместо бака установить змеевик и подсоединить его к емкости, расположенной на чердаке, то, кроме парной, у вас получится еще и горячий душ. Естественно, в предбаннике нужно будет отгородить кабинку и оборудовать ее соответству­ющей сантехникой.

Любые банные печи ставят на от­дельных фундаментах. Водогрейные баки (коробки) сваривают из листов нержавеющей стали либо подбирают подходящие по габаритам чугунные емкости. Кремневые, мраморные и известковые булыжники в каменку класть нельзя. Чтобы ускорить нагрев, к булыжникам добавляют чугунные бруски (примерно пятую часть от объе­ма).

Голованова Т. И., Рудаков Г. П.  Сад. Огород. Усадьба: Почти энциклопедия для начинающих. - М.: Мол. Гвардия, 1990г.- 286с.