Скажем, слишком вычурная ограда может «затмить» собой постройки. А изгородь из первого попавшегося материала и к тому же низкого качества сведет на нет все усилия придать участку ухоженный вид. Неразумно прятать за высоким забором и дом, который (к чести его хозяина) мог бы послужить украшением округи.
Не забывайте и о том, что ограда должна не только определять границы участка, но и защищать его от ветра, снега, пыли, шума, скрывать то, что нежелательно видеть постороннему глазу (например, площадку с мусорным контейнером или компостные ямы).
Силу шума уменьшает плотная дощатая изгородь высотой около 2 м. А от ветра лучше защитит ограда с небольшими просветами (1-2см) между планками, поскольку такая конструкция регулирует и снижает силу порывов (у сплошного же забора возникают вихри). Высота и частота планок ограды зависит и от ориентации участка, иначе она станет затенять посадки.
Изгородь можно окрасить в один тон или подчеркнуть другим цветом отдельные ограждающие и настилочные доски, столбы.
Но желательно больше двух красок не использовать. Поскольку вокруг преобладает зеленый цвет, то для забора лучше выбрать красные, желтые, голубые, коричневые тона, естественно, согласовав их с отделкой дома и хозяйственных построек.
Но мы бы советовали вам совсем отказаться от оград (особенно между участками) и заменить их на живые изгороди. Частые посадки (через 30-40см друг от друга) боярышника, шиповника и т. п. декоративных кустарников дают густую крону и не требовательны к уходу. Они прекрасно защищают от шума и пыли. К тому же их можно стричь, придавая изгороди различную форму.
Что же касается традиционных заборов, то чаще всего их делают из штакетника (деревянных реек толщиной 19-35мм и шириной 40-60 мм). Набивают планки на слеги (брусья 40-50Х 40-60 мм), которые протянуты в два ряда от столба к столбу. Штакетник устанавливают либо вертикально, либо наклонно с промежутками или без них. На рис. 102 показано, какие ограды можно сделать из штакетника или круглых жердей. При работе пользуйтесь натянутым между столбами шнуром, тогда планки выстроятся, словно по линеечке.
Поскольку главным несущим элементом ограды будут столбы, к изготовлению и установке их отнеситесь с особой тщательностью. Если они деревянные, то ту часть, которая окажется в земле, надо обжечь, просмолить и обернуть толем. Металлические или асбестоцементные трубы (чтобы внутрь не попадала вода) заливают тощим бетоном либо затыкают деревянной пробкой, консервной или пластмассовой банкой и т. д.
Под столбы копают ямы 30Х 30 см и глубиной 50 см (ямы небольшого диаметра и глубиной 70-90 см можно сделать рыболовным ледобуром). Установку начинают с угловых столбов, потом между ними натягивают шнур и по нему ориентируют весь ряд.
Слеги к круглым столбам крепят (рис. 103) металлическими кронштейнами (из листовой стали толщиной 5-6 мм), хомутами (из полосовой стали толщиной 2-3 мм) или скобами (из арматурного железа диаметром 10- 12 мм и таких размеров, чтобы слеги входили в них с зазором 2-3 мм), Скобы закрепляют на столбах гайками, а хомуты стягивают болтами. В асбестоцементных трубах под кронштейны нужно высверлить или вырезать сквозные щели и после установки кронштейнов залить внутреннюю полость бетоном. Если у вас нет трудностей с приобретением кирпича или фигурных бетонных блоков, то ограду можно сделать из этих материалов. Столбы выкладывают в полтора кирпича (то есть 38Х Х38см), заглубив их на 50-70см. Сам забор (рис. 104) лучше возводить не глухим, а дырчатым. Почти такой же рисунок получается и при использовании коробчатых бетонных блоков (рис.105). Кстати, если они вам больше пришлись по вкусу, то не составит труда их сделать самим.
Форму собирают из струганых досок толщиной 24 мм. Она представляет собой щит соответствующих размеров, на который устанавливается рама. Один угол ее соединяют шипами, гвоздями или шурупами, а другой (тот, что напротив) - шарнирной петлей. Для закрепления двух оставшихся углов в каждую доску ввинчивают по паре шурупов с ушками. Затем устанавливают один кубический и четыре угловых вкладыша (для этого в щите делают отверстия под шипы). Собрав форму, ее заполняют бетонной смесью из цемента М250 и мелкого песчано-гравийного заполнителя. Когда блок наполовину затвердеет, форму открывают, вынув из ушек гвоздь или деревянный колышек, вытаскивают вкладыши и приступают к формовке следующего блока. Кладку ограды ведут на цементном растворе. Для прочности блоки прикрепляют к кирпичным столбикам с помощью вбитых в них скоб, между которыми натягивают проволоку (она должна плотно прилегать к поверхности блоков). Первый ряд устанавливают на кирпичную кладку, возведенную на каменном или бетонном основании. Последний ряд закрывают бетонными плитками.
Голованова Т. И., Рудаков Г. П. Сад. Огород. Усадьба: Почти энциклопедия для начинающих. - М.: Мол. Гвардия, 1990г.- 286с.