Важными элементами зашиты здания от влаги являются цоколи и отмостки.

Самый надежный цоколь - запа­дающий. Его форма позволяет хорошо укрыть от механических и атмосфер­ных воздействий гидроизоляционный слой, устраиваемый для защиты стен от проникания снизу почвенной влаги, обеспечивает беспрепятственный сток воды со стен во время косых дождей. По сравнению с выступающим цоколем он экономичнее, поскольку его толщина меньше, и он не требует устройства слива. Кроме того, будучи «сдвинут» ближе к осевой линии наружных стен, такой цоколь более четко передает наг­рузки на фундамент.

Устройство выступающего цоколя (рис. 62) оправданно в какой-то мере лишь в домах с тонкими наружными стенами (каркасными, рублеными) и теп­лым подпольем, где он используется в качестве тепловой защиты подполья и по толщине превосходит толщину наруж­ных стен. Однако и в этом случае можно найти техническое решение, позволяю­щее убрать его выступающую часть, сохранив при этом теплое подполье.

 

Иногда цоколь выполняют в одной плоскости со стеной. Такое решение также нельзя признать целесообразным, даже если материал цоколя и стен однороден по структуре. Гидроизоля­ционный слой в этом случае остается открытым; его месторасположение выг­лядит случайным.

 

На рис. 63 показаны варианты устройства западающего цоколя на лен­точных фундаментах. При кладке цоколя из естественного камня лучше использо­вать камни плитняковой и постелистой формы, подбирая их по толщине для каждого ряда. Такие камни позволяют делать перевязку вертикальных швов и получить высокую прочность кладки. Сверху цоколя после устройства гидро­изоляционного слоя из цементно-песчаного раствора (состава 1:2) или двух слоев рубероида следует уложить бе­тонный или железобетонный выравни­вающий пояс с напуском 30-50 мм. Такой же пояс желательно сделать и при расположении над цоколем оштука­туренной стены.

 

Устройство цоколя при столбчатых фундаментах сложнее, чем при ленточ­ных. Если цокольное перекрытие утеп­лено, то лучший вариант - не делать цоколя вообще (рис. 64). Такое реше­ние не только экономично, но и вполне оправданно по конструктивным и эксп­луатационным соображениям, особенно, если цокольное перекрытие деревянное, а фунты влажные и пучинистые. В этом случае интенсивное проветривание открытого подполья снижает влажность подпольного воздуха и гарантирует дол­говечную работу деревянных конструк­ций.

Для защиты подполья от интенсив­ного охлаждения по его периметру мож­но устроить цоколь-экран из плоских асбестоцементных листов или железо­бетонных плит небольшой толщины (рис. 64, б). Такой цоколь-экран оказы­вает незначительное сопротивление грунту в момент его морозного пучения и не требует устройства специальных воздушных полостей, необходимых при сооружении массивных цоколей из кир­пича и бетона (рис. 64, в).

На непучинистых грунтах заполне­ние пространства между столбчатыми опорами («забирка») может быть вы­полнено по железобетонной перемычке из любых неорганических материалов. При этом следует стремиться к тому, чтобы поверхность цоколя по всему периметру стен была однородной.

Для защиты фундаментов от дождевых и паводковых вод по периметру дома устраивают отмостку (рис. 65). Выполненная качественно, она не только надежно защищает основание фундамен­тов, но и является декоративным элемен­том внешнего благоустройства, выпол­няя роль своеобразного тротуара вокруг дома. Верхнее покрытие отмостки может быть выполнено из щебня, гравия, бу­лыжника, клинкерного кирпича, бетона, бетонных плиток. Материал для осно­вания подбирается в зависимости от верхнего покрытия, однако во всех случаях конструктивное решение отмос­тки должно обеспечивать ее водонепро­ницаемость. Ширина отмостки прини­мается в зависимости от типа грунтов и ширины карнизных свесов крыши. На обычных грунтах она должна быть шире их на 15-20 см, но не менее 60 см. На просадочных грунтах отмостка дол­жна «выходить» на 20-30 см за пределы отрываемых под фундаменты траншей или котлованов и быть не меньше 80-100 см. Поперечный уклон отмостки от стен дома для щебеночных, булыжных и кирпичных отмосток при­нимается в пределах 5-10%, бетон­ных-3-5%. На сухих непросадочных грунтах при возведении стен на столб­чатых фундаментах отмостку можно не делать. Однако в местах стока воды с крыши для предотвращения размыва грунта следует устроить водозащитное покрытие.

 

Одним из способов является дополнительная изоляция всех стен.

Однако он не гарантирует поло­жительного результата и требует больших затрат. При этом способе кладку необходимо постепенно про­резать пилой с большим зубом по коротким участкам (примерно 1м) и в возникшую щель вкладывать изоляционный толь или пленку большой толщины из поливинилхлорида (ПВХ). Этот метод приме­ним только для кирпичной или смешанной кладки толщиной до 60 см, которая имеет пояс не менее чем в два слоя кирпичей. Кроме кладки, иногда бывает необходимо дополнительно заизолировать и полы в помещениях без подвалов. После удаления старого пола под ним выкапывают насыпку на глубину 20-30 см. Перед выкапыванием на стенах при­мерно на уровне 1 м от пола надо начертить с помощью ватер­паса и рейки риски, чтобы новый пол был горизонтальным. Землю после устранения насыпки выравни­вают и утрамбовывают. Если старый пол был подвержен воздействию древоразрушающего грибка, то его необходимо на безопасном месте немедленно сжечь, а землю устра­нить, чтобы не разнести этот грибок. Сжигание в пламени паяльной лам­пы не рекомендуется, поскольку споры грибка могут быть разнесе­ны в другие строения. Обнаженную кладку необходимо восстановить штукатуркой. На землю укладыва­ется новая насыпка из чистого шла­ка или песка, на него накладывается бетонная обмазка толщиной 4- 5 см. На эту обмазку укладывают толь, по краям склеивают разогре­той смолой, и края этой изоляции у стены загибают вверх до уровня пола. На эту изоляцию затем по­мещают насыпку, на нее уклады­вают лаги и к ним прибивают новый пол.

Деревянные полы изолируют также воздушной прослойкой. Уда­ляют старый пол и насыпку. Затем делают новую насыпку из чистого шлака или песка, выравни­вают ее и тщательно утрамбовыва­ют. На насыпку плашмя укладыва­ют хорошо обожженный и ровный кирпич в один или два слоя. На эту подкладку укладывают лаги на уда­лении примерно 60-80 см друг от друга, причем между кирпичом и лагами прокладывают полоски толя, чтобы влага из кирпича не проника­ла в лаги. Торцы лаг, распертых между стен клиньями, смазывают расплавленным битумом от сырости, идущей от стен. Лаги и доски пола обрабатывают пропиткой от гниения и снизу. Воздушная прослойка меж­ду насыпкой и досками должна про­ветриваться, поэтому в противопо­ложных стенах пробивают отвер­стия 8X8 или 10Х10 см. Этот способ вентиляции не годится для помещений, на пол которых будет настилаться линолеум, поскольку на нижней части досок возможно обра­зование влаги при смене темпера­тур и сырости, идущей от земли. Отрицательным свойством тако­го пола является то, что при хожде­нии он может слегка деформиро­ваться за счет незакрепленных лаг, поэтому его рекомендуется накры­вать ковром.

В. Ержабек, А. Г. Ройтман Рациональные способы ремонта индивидуальных домов. - М.: Стройиздат, 1989г. - 151 с.