Штукатурка фасада портит­ся от сырости, которая от земли про­никает в штукатурку через цоколь, а также от затекания дождевой воды через дырявый или забитый же­лоб или водосточные трубы. Сы­рость может проникнуть вследствие выветривания кирпича и пористого камня, которые могут постепенно выпадать вместе со штукатуркой. Этому же процессу может способст­вовать и некачественный раствор при кладке, например «бедный» из карьерного песка. В нарушенную штукатурку легко проникает вода и продолжает ее разрушать.

Ремонт наружной штукатурки на кирпичной стене начинают с обстукивания молотком всей площади стены. Плотничьей скобой удаляют старый раствор из вертикальных и горизонтальных швов на глубину 1 см, затем кладку как следует очи­щают метелкой. Выветрившиеся кирпичи выбивают молотком с по­мощью долота на глубину примерно 10 см (в зависимости от глубины поражения кирпича). Выбитые мес­та очищают, смачивают с помощью щетки и восстанавливают кирпичом или его обломками на составном растворе. Отремонтированные места оставляют до затвердения. Перед ремонтом штукатурки подготовлен­ную площадь смачивают (включая края ненарушенной штукатурки), чтобы обеспечить хорошую связку новой и старой штукатурки. На эту площадь прежде всего наносят негустую составную штукатурку (на 1 тачку известкового раствора 2 лопаты цемента). После того как раствор затвердеет, наносят другой слой штукатурки и разравни­вают его правилом на уровне ста­рой штукатурки. Возможные углуб­ления еще раз заштукатуривают, всю площадь зачищают большим деревянным полутерком. На краях старой штукатурки, в местах стыка с новой, соскребают неровности и новую штукатурку соскабливают примерно на 3 мм. После подсыхания второго слоя наносят слой шту­катурного раствора. Раствор нано­сят на полутерок, который при­кладывают к стене, слегка к ней на­клоняют и проводят по подветрив-шейся сердцевине снизу вверх и в стороны (для небольшой площади достаточен и небольшой полутерок). Стыки штукатурного раствора со старой штукатуркой заглаживают деревянным полутерком до одного уровня. После подветривания шту­катурный слой разглаживают полутерком с войлоком. Нельзя загла­живать с водой, поскольку высту­пающие на поверхность частицы песка могут поцарапать поверх­ность. Летом, поскольку штукатур­ка сохнет быстрее, чем весной, рекомендуется оштукатуривать только небольшие площади. Если раствор быстро высыхает, особенно при разглаживании, его надо сма­чивать, пользуясь щеткой.

Старую штукатурку на кладке из твердого камня на поврежденных местах удаляют, все швы, и поверх­ность с удаленной штукатуркой очи­щают метелкой. На поврежденные поверхности прикрепляют прово­лочную сетку скобами в швы между камнями. Затем разбрызгивают сос­тавной раствор средней густоты, в который следует добавить молотую гидравлическую известь. Песок для этого раствора должен быть только речной. На ящик известкового раст­вора добавляют примерно три лопа­ты цемента. После затвердения пер­вого слоя наносят второй и после его затвердения - третий, который разравнивают правилом и затирают. Для второго и третьего слоев доста­точно уже две лопаты цемента на растворный ящик. Штукатурный раствор потом наносится так же, как и штукатурка на кирпичную клад­ку. Можно проводить ремонт и на составном растворе, как и при ремонте штукатурки кирпичной кладки.

Ремонт штукатурки на кладке из пористого камня также начинается с устранения поврежденной шту­катурки. Удаляют выветрившиеся части камня, выбирают швы и очи­щают кладку. Затем поврежденные места восстанавливают кирпичом его обломками или обломками черепицы и на эти места натягивают проволочную сетку, которая крепит­ся скобами и швы между камнями на расстоянии максимум 60 см. Затем проводят первое разбрызгива­ние раствора, при этом сетку необ­ходимо слегка оттянуть, чтобы под нее попал раствор. Для первого слоя используете я составной раствор с большим содержанием цемента. Ос­тальные действия такие же, как и при ремонте штукатурки на кирпич­ной кладке.

При ремонте штукатурки на деревянных и комбинированных строениях молотком отбивают пов­режденную штукатурку и поверх­ность тщательно очищают метел­кой. К дереву прибивают лист толя и на него - проволочную сетку так, чтобы дерево не касалось новой штукатурки. Ширина сетки должна быть такой, чтобы она закрывала стык между деревом и кладкой, На сетку затем наносят тонкий слой составного раствора и после его подсыхания - последующие слои так же, как и при ремонте штукатурки на кирпичной кладке. Для обработки 20 м² фасада тре­буется 100 кг бржизолита. Разбрыз­гивание производят в помощью березовой метелки.

При ремонте внутренней штука­турки наиболее трудоемким являет­ся ремонт потолков. Отслоившаяся штукатурка должна быть отбита.

К подшивке прибивают сетку или рогожу, на нее перпендику­лярно натягивают струну из отож­женной проволоки диаметром 6,5 мм на расстоянии 20 см одна от дру­гой. На прибитой камышовой рого­же можно укрепить еще один слой рогожи перпендикулярно к направ­лению первого слоя. Штукатурка на двойном слое рогожи более качест­венна. Прибитый камыш очищают от торчащих обломков, затем наносят составной раствор. Затвердение раствора ускоряется добавлением двух лопат гидравлической молотой извести. Окружение грани между потолочной и настенной штукатур­кой производят закругленным дере­вянным полутерком или бутылкой. После подсыхания наносят послед­ний слой штукатурки и разглажи­вают деревянным полутерком с войлоком. Если второй слой подсох, его смачивают водой с помощью щетки.

При ремонте потолочной шту­катурки на так называемых жест­ких потолках - на сводах, железо­бетонных потолках, потолках из ке­рамических потолочных балок и т. п., прежде всего, отбивают на­рушенную штукатурку, это место очищают метелкой. И затем смачи­вают водой с помощью щетки, после чего наносят составной раствор. После его подсыхания наносят второй слой известкового раствора, разравнивают его правилом и разг­лаживают полутерком. Затем нано­сят третий слой штукатурки и раз­равнивают полутерком с войлоком.

Штукатурки внутренних стен ремонтируют также, как известко­вую фасадную штукатурку. Грубая известковая штукатурка, как пра­вило, наносится в менее ответ­ственных помещениях, например в подвалах, чуланах, на чердаках и только в один слой толщиной 1-1,5 см за один раз. Поверхность зати­рают деревянным полутерком, а пос­ле подсыхания обычно с примене­нием известкового молока. Гладкую известковую штукатурку наносят так же, как грубую, только ее по-верхность лучше заглаживают дере­вянным полутерком. Наиболее рас­пространенной внутренней штука­туркой является известковая штука­турка, которую укладывают в два слоя. Первый слой, так называе­мую основу, наносят толщиной при­мерно 1,5 см. После его подсыхания наносят второй слой толщи­ной 0,2-0,3 см штукатурки из извести и тонкого просеянного пес­ка. Поверхность штукатурки разг­лаживают полутерком с войлочной прокладкой. Если в штукатурку до­бавить немного гипса, то она при­обретает более гладкую поверхность и быстрее схватывается. Гипсовую штукатурку наносят так же, как и обычную двухслойную; первый слой из известковой штукатурки и добав­лением гипса, а второй слой - из гипсовой штукатурки. Ее поверх­ность разглаживают латунным полу­терком. Затертая цементная штука­турка наносится в один слой в более ответственных помещениях. Ее поверхность разглаживают де­ревянным полутерком. Так назы­ваемая обожженная цементная шту­катурка наносится в два слоя. Основу из цементной штукатурки толщиной примерно 1,5 см, а второй слой цементной штукатурки пример­но 0,2 см разглаживают или «обжи­гают» металлическим полутерком.

В. Ержабек, А. Г. Ройтман Рациональные способы ремонта индивидуальных домов. - М.: Стройиздат, 1989г. - 151 с.