Деревянные заборы - наиболее распространенный вид ограждения. При строительстве их следует учиты­вать, что строганые детали более долговечны, экономичны, а также удобны для покраски. Слеги, или прожи­лины, служат несущим элементом, их делают из брусьев сечением 50 X 80 мм или очищенных от коры жердей диаметром 6-10 см любой длины, сращивать их можно в любом месте прогона, стремясь, чтобы места стыков верхней и нижней слег не совпадали. Сращивают брусья по ширине вполдерева или по высоте косым прирубом. В сквозных гнездах столбов слеги закрепляют дере­вянными клиньями, располагая их по высоте (если за­бивать их до ширине, столб может разрушиться). Кре­пить слеги в скобах бетонных столбов можно простей­шим способом: посередине скобы ударами молотка ее прогибают и вдавливают в древесину.

В качестве обрешетки деревянного забора обычно используют штакетник-планки и доски различного се­чения длиной 1,2-1,8м. Его набивают по шнуру и шаб­лону. Шнур сильно натягивают при помощи двух планок с расстоянием между ними 3-5м на высоте верхнего торца штакетника. Шаблон представляет собой кресто­вину, стойка которой сделана из доски, равной по ширине просвету между штакетником; поперечина - тонкую планку длиной 40-50см, прибитую к стойке строго под прямым углом. Такой шаблон позволяет быстро и легко набивать обрешетку забора, используя шнур только для контроля (рис. 8,а).

Существует много различных конструкций обрешеток из штакетника, но заслуживают внимания те, которые увеличивают долговечность забора. Самые распростра­ненные в практике - верхние торцы штакетника со сре­зом на «ус» или «с крышей» для скатывания влаги. Однако они имеют недостаток - косой срез увеличивает площадь торца, что ведет к усилению смачивания дре­весины вдоль волокон. Более эффективный способ пре­дохранения штакетника - применение продольной обли­цовочной планки плашмя или с небольшим наклоном (рис. 8, б).

Нижняя торцовая часть штакетника находится в не­посредственной близости от земли и подвержена интен­сивному гниению. Поэтому целесообразно между стол­бами применить устройство цоколя из кирпича, бетона или природного камня. Можно также вкопать вдоль забора полосы шифера, предохраняющие древесину от соприкосновения с землей.

При строительстве деревянных заборов надо стре­миться использовать дешевый, доступный материал подтоварник, жерди, хворост и т. п. Очень распростра­ненный способ сооружения оград - плетение их из прутьев или веток лозы, ивы, орешника и других древес­ных пород, которые обладают хорошей гибкостью. Кар­кас плетневой ограды делают из столбов и трех слег. Хорошо смотрится ограда из подтоварника или жердей одинаковой длины, закрепленных в парных столбах (рис. 8,г). Долговечность такой ограды повышается, при использовании лесоматериалов, очищенных от коры. Прежде чем приступать к возведению плетня, необхо­димо измерить периметр участка и поделить его на рав­ные отрезки. На границах их соединения вкапывают столбы высотой 1500 мм. Для изготовления щитов ограды в двух боковых досках высверливают по три отверстия для труб, образующих горизонтальные пере­кладины. Стальные (водопроводные) трубы диаметром 25 мм фиксируют в отверстиях боковых досок, чтобы получилась рама. Последующую работу по заполнению ее плоскости удобнее вести, расположив раму горизон­тально. Последовательно пропускаем каждую доску поверх одной крайней трубы, затем под средней и снова поверх другой крайней. Следующая доска пропускается в обратной последовательности и располагается вплотную к предыдущей. Собранный таким способом щит полу­чается жестким и не требует дополнительного крепле­ния элементов. Через боковые дреки готовые шиты, крепятся к столбам. Собирать забор таким способом удобно, если надо заменить старую ограду на новую, оставив старые столбы.

 

Рис. 8. Деревянные ограда: а - использование шаблона; б - крепление к деревянному столбу: 1 -срез торца на «ус»; 2 - гидроизоляция торца столба; 3 - слега; 4 - штакет; 5 - накладная облицо­вочная планка; в - крепление к бетонному столбу: 1 - штакет; 2 - верхняя облицо­вочная планка; 3 - бетонный столб; 4 - слега; г - виды оград.

Если предстоит возвести ограду «с нуля», можно обойтись без щитов, а пропустить трубы прямо через столбы и заполнять плоскость рамы на месте. Чтобы ограда получилась ровной, при сверлении отверстий для труб надо натянуть веревку между крайними столбами на уровне каждого ряда отверстий, затем можно при­ступить к работе.

Если не хватает труб, можно обойтись без них, изме­нив расположение досок: пропускать их в горизонталь­ном направлении, непосредственно вокруг столбов, расположенных чаще, чем обычно. Декоративные не­высокие ограды (50-70 см) можно сделать в виде решет­ки из наклонного набора березовых хлыстов диаметром 25-40 мм (нижний конец штакетника заостряют и вбивают в землю под углом примерно 60°, затем крепят к слегам) или низкого заборчика из вбитых или вкопан­ных в землю бревен диаметром 120-150 мм.

В. В. Литавар, Г. И. Станчик Благоустройство садово-огородных и приусадебных участков. - Мн.: Ураджай, 1993г. - 304с.