Лестница из кирпича, уложенного ребром на растворе с расшивкой, получается очень прочной, выглядит красиво (рис. 17, а). При подборе материала надо выбирать кирпичи с ровными ребром и торцом, без сколов и трещин. Лестницу начинают с первой ступеньки, заранее подготовив наклонное основание из мелкого бутового камня слоем 10 см. На тщательно утрамбованное основание кладут раствор слоем 1-2 см и выкладывают первый ряд кирпичей со швом 1 см. После устройства первой ступеньки укладывают и утрамбовывают основание следующей при этом, чтобы не повредить готовую ступеньку, поскольку раствор не успевает застыть, ее укрепляют при помощи доски, установленной вдоль подступенка, и двух боковых колышков, стянутых веревочной тетивой с воротком. Таким же способом укрепляют и последующие ступеньки. Швы между кирпичами заполняют раствором заподлицо и «железнят» сухим цементом.
Лестница декоративная из пеньков достаточно долговечна и декоративна, особенно в сочетании с подпорной стенкой, выполненной из бревен диаметром 8-12 см. Плашки, напиленные из комлевых частей стволов разной высоты, укладывают на заранее подготовленное основание. Верхние торцы обрабатывают антисептиком, нижние - покрывают гудроном или битумом (рис. 17,6).
Лестница из монолитного бетона наиболее долговечна, выполнение ее может иметь различные решения.
Рис. 17. Дворовая лестница из кирпича (а) и из пеньков дерева (б): 1 - основание из бутового; 2 - песок; 3 - подпорная стенка из подтоварника; из бетонных блоков (в): 1 - подсыпка (бутовый камень); 2 - бетонный блок; 3 - грунт.
Опалубка для прямых маршей состоит из двух боковых досок - тетив шириной 20-22 см. На внутренней стороне размечают размеры ступеней и набивают бруски для опоры доски-опалубки подступенка. При небольшой ширине марша и в случае применения толстых досок для опалубки подступенка (40-50 мм) можно обойтись без средней опоры. В противном случае середину опалубки укрепляют при помощи серединной доски колышками или упорами. Их вбивают в основание, при распалубке спиливают ножовкой заподлицо, а оставшийся торец штукатурят. Нижнее ребро доски (особенно, если она толстая) обрезают (обтесывают) на «ус» с таким расчетом, чтобы можно было разровнять всю поверхность проступи и отделать ее еще в опалубке.
При отделке лестницы фактурным материалом - галькой, щебенкой, кусками керамической плитки или цветного стекла с вдавливанием их в поверхность незастывшего бетона и последующим железнением высоту доски-опалубки подступенка берут в «чистоте»; при покрытии ступеней бетонными плитами высоту подступенка уменьшают на величину, равную толщине плиты и слоя раствора 1-2 см.
Для предупреждения скалывания передней кромки монолитных ступеней ее облицовывают металлическим уголком сечением 45X45 или 50X50 мм, сгибая его в виде П-образной скобы, у которой длинная сторона равна ширине марша лестницы, а две другие - ширине проступи плюс 15-18 см для заделки в основание.
Основание лестницы делают наклонным таким же способом, как и у других лестниц, с той разницей, что для создания прочной конструкции между монолитом (бетоном) и основанием необходимо заложить арматуру, например, спинки утильных металлических кроватей. При укладке бетона предусматривают небольшой уклон поверхности проступи для обеспечения нормального водостока.
У дворовой лестницы в стиле «модерн», выполненной из монолитного бетона, контуры ступеней имеют овальную форму, хотя общепринятые соотношения ее построения должны сохраняться. Лестницу такой формы можно выполнить из красного кирпича, уложенного на ребро. Опалубку делают из плотного гнущегося материала - полос фанеры, оргалита в несколько слоев или листового железа. Опирается она на колышки, вбитые в основание, которые стягивают проволокой. При помощи скрутки к проволоке привязывают готовую арматурную сетку или плетут ее из арматурной проволоки диаметром 5-б мм. Особенно тщательно крепят стяжки верхней ступеньки, так как на них приходятся тянущие усилия всех остальных ступенек. Для крепления стяжек целесообразно использовать трубы диаметром 40- 45 мм, которые вбивают в грунт заподлицо бетонного покрытия. Количество колышков для опалубки зависит от размеров ступеней и материала опалубки. При распалубке выступающие концы проволоки срезают, а колышки спиливают ножовкой заподлицо.
Лестницу из бетонных блоков (рис. 17,в) прямоугольной формы укладывают на слежавшийся грунт, предварительно вырезав в нем лопатой подступенки и проступи под размер плит. На насыпном грунте делают основание из бутового камня и ставят ступени на раствор, Для готовых блочных ступеней под косоур они должны быть наклонными в точном соответствии с расчетом высоты лестницы и собственной длины. Кладку выполняют на растворе, начиная с первой ступени.
Проста в изготовлении лестница засыпная в две-три ступеньки. В качестве опалубки используют доски, закрепленные вбитыми в грунт колышками. Материалом для засыпки служит мелкий шлак с глиной или щебенка, может использоваться доломитовая крошка с крупнозернистым песком.
Начинают делать лестницу с подготовки наклонного основания из грунта (нижний слой) и крупного шлака (верхний слой), которые выравнивают и тщательно, утрамбовывают. Боковины (тетиву) лестницы лучше делать из цельной доски с расчетом, что поверхность насыпи будет на одном уровне с верхней кромкой доски-тетивы. Лестницу предварительно собирают, прочно .сбив гвоздями тетиву с подступенками, затем устанавливают ее на подготовленное основание и закрепляют колышками. Сначала грунт подсыпают к наружной стороне тетивы и утрамбовывают его, потом засыпают ступеньками, начиная с нижней, тщательно трамбуют, предварительно слегка смочив водой. Лестнице можно придать более законченный вид, если вбить колышки внутри ступеньки, чтобы с лицевой стороны подступенок смотрелся, как гладкая доска. В этом случае надо обеспечить прочное крепление колышков к доске подступенка, а торец слегка утопить относительно ребра доски.
Для продления срока службы лестницы деревянные детали перед сборкой надо обработать антисептиком и покрасить водостойкой краской.
В. В. Литавар, Г. И. Станчик Благоустройство садово-огородных и приусадебных участков. - Мн.: Ураджай, 1993г. - 304с.