Главная страница arrow Строительство arrow Погреба arrow Полузаглубленный блокированный погреб. Как построить погреб
Полузаглубленный блокированный погреб. Как построить погреб
16.10.2007 г.

Полузаглубленным считается также блокированный погреб (рис. 46). Преимущества его очевидны: на 20- 25 % снижаются строительные затраты и экономятся материалы за счет наличия общих ограждающих конструкций (стен, кровли и др.), кроме того, погреб распо­ложенный на границе двух смежных участков, позволяет более рационально использовать землю. В отдельных ячейках погреба можно отдельно хранить картофель и овощи, которые при совместном хранении приобретают неприятный запах.

После того как вырыт котлован для погреба, на дно насыпают слой щебня или кирпичного боя толщиной 8-10 см, который трамбуют и проливают горячим би­тумом. Затем укладывают монолитное основание из плот­ного бетона, состоящего из 1 части цемента, 2 частей пес­ка и 4 частей щебня или гравия.

Image 

Рис. 46. Блокированный погреб на две ячейки: а - общий вид; б - разрез; в - варианты планировки; 1 - гидроизоляция; 2 - рубероид; 3 - обваловка; 4 - откосы обваловки, укрепленные дерном; 5 - кирпичные стены.

Через неделю начинают возводить кирпичные стены, затем их покрывают с обеих сторон слоем цементно-песчаной штукатурки толщиной 2 си. Одновременно из цементно-песчаного раствора делают пол толщиной 40- 50 мм и заглаживают его кельмой.

Перекрытие выполняют из толстого горбыля или до­сок толщиной 50 мм. Концы досок в местах опирания на кирпичную кладку предварительно надо промазать горячим битумом. Перекрытие утепляют слоем глино-соломы толщиной 20 см, затем землей не менее 50 см, на которую высевают траву. Откосы стен укрепляют дерном.

Снаружи стены погреба гидроизолируют горячей би­тумной мастикой (битумом с наполнителем) или по предварительно нанесенной битумной грунтовке толщи­ной 0,1 мм, наносят горячий битум в два слоя толщиной 2 мм (расход битума 2 кг/м2).

Каменный погреб сооружается в виде арочной кон­струкции из естественного камня - известняка или плитняка. В нем сохраняется постоянная температура на протяжении всего времени года. В верхней части свода закладывают замковый камень, который как бы «запирает», расклинивает свод, обеспечивая прочность и надежность конструкции.

В качестве кладочного раствора применяют глину, перемешанную с резаной соломой или мякиной. Пол делают глинобитным из раствора, в состав которого входят: 1 часть глины, 0,3 части извести и 3 части песка. В пол втапливают небольшие камни и осколки.

Земляной погреб можно сооружать на участке, если грунт плотный, а место сухое и возвышенное. Грунтовая вода не должна доходить до основания погреба на 1 м (уровень грунтовых вод определяют весной, когда он самый высокий).

Котлован (выемку) копают с небольшим наклоном стен, чтобы грунт меньше осыпался. Стенки обшивают горбылем, досками, плетнем. Обшивка обязательна, если погреб вырыт в песчаном грунте - он будет более долго­вечный, лучше условия хранения овощей и картофеля. Обшивку лучше сделать разборной, чтобы летом ее мож­но было разобрать и вынести наверх для просушки.

Пол погреба - глинобитный, толщиной 8-10 см, с добавлением мелкого просеянного кирпичного щебня. В основание пола укладывают утрамбованный щебень толщиной 5 см с проливкой горячим битумом, что пре­пятствует капиллярному увлажнению. Потолок делают из жердей или подтоварника, покрывают сверху глино-соломенной замазкой и засыпают землей. Толщина теп­лоизоляционной засыпки потолка - 30-40 см.

Крыша над погребом двухскатная, опущена до по­верхности земли, перекрывает котлован свесами не ме­нее чем на 0,5 м с каждой стороны. Она выполняется из притесанного горбыля или другого материала, напри­мер, камыша или четок. Конек кровли лучше делать из толстых обрезных досок с подкладкой под него толя или рубероида.

Высота погреба 1,8 м. Если грунтовые воды распо­лагаются близко, высоту погреба можно уменьшить или сделать подсыпку. Внутри погреб разделен на закрома с одной стороны прохода и на полки - с другой. Высота закромов около 1 м, пол решетчатый. Расстояние между полками (по высоте) - 0,5-0,6 м. Во избежание про­мерзания погреба зимой перекрытие дополнительно утеп­ляют сухими дубовыми листьями, мхом, торфом. В погреб надо обязательно повесить термометр, желательно и пси­хрометр.

Вокруг погреба устраивают водоотводящую канаву глубиной 0,5-0,6 м, спланированную так, чтобы обеспе­чить быстрый отвод атмосферной воды. Летом люк погре­ба оставляют открытым для просушки и проветривания. Все разборные конструкции выносят наверх, тщательно моют горячей водой с содой и просушивают на солнце. Погреб из асбестоцементных листов сооружается под гаражом. Он удобен тем, что не занимает места на участке, зимой не засыпается снегом, попасть в него мож­но в любое время. Такой погреб не требует дополни­тельного утепления. Для прочности стенки делают из двух волнистых листов, склеенных между собой казеи­новым клеем, в который добавляют цемент (1 часть на 2 части казеина) и замешивают до консистенции густой сметаны.

Сооружать погреб лучше одновременно с гаражом. Для стен используют кровельные волнистые асбестоцементные листы, которые крепят к деревянному кар­касу шурупами. Отверстия под шурупы делают с запасом по диаметру, а нижний конец асбестоцементной стенки прижимают к каркасу скобами. Высоту и размер погреба рассчитывают исходя из размера стандартного асбестоцементного листа (1,75Х 1,15 м).

Снаружи асбестоцементные листы грунтуют холодной битумной грунтовкой толщиной 0,1 мм, затем промазы­вают горячим битумом два раза до толщины слоя 2 мм.

Особое внимание при этом следует уделить нижней части погреба.

Пол бетонный. Основанием служит слегка утрамбо­ванный щебень (10 см), пролитый горячим битумом, что предохраняет погреб от влаги. Щебеночное основа­ние по периметру делают на 14 см шире, чем бетонная плита пояса.

После установки стенок погреба нижний узел крепле­ния тщательно промазывают битумной мастикой и про­клеивают полосой мешковины для более надежной гид­роизоляции основания. Изнутри стенки погреба покры­вают водоэмульсионной краской или лучше известковой побелкой, которая лучше поглощает сырость.

Верхняя часть каркаса с прикрепленными к нему лис­тами шифера не должна плотно прилегать к накату перекрытия, чтобы обеспечить запас на возможный про­гиб настила. Зазор плотно заполняют просмоленной паклей. У задней стенки погреба укладывают вентиля­ционную трубу сечением 15Х 15 см, разделенную по вер­тикали на два канала: по одному будет поступать свежий воздух, по другому - выходить застойный.

На приусадебных и дачных участках такую конструк­цию погреба можно применять и в других вариантах. Погреб под летней кухней удобен в эксплуатации, может иметь люк из помещения. Размер котлована с каждой стороны делают на 0,6 м больше размера погреба, чтобы обеспечить удобное выполнение каменных, бетон­ных и гидроизоляционных работ. После того как котло­ван вырыт, на зачищенное и спланированное основание насыпают слой щебня или кирпичного боя толщиной 8-10 см, трамбуют, затем поливают из лейки горячим битумом. Битумная проливка делает щебеночную под­готовку непроницаемой для капиллярной влаги. В зави­симости от условий выбирают наиболее приемлемый ва­риант гидроизоляции.

Стены погреба делают монолитными из бетона тол­щиной 20-30 см с арматурой. Они могут одновременно служить фундаментом или частью его для надземной постройки - летней кухни. Монолитный бетон после снятия опалубки оштукатуривают с обеих сторон цементно-песчаным раствором (в соотношении 1:2) слоем 2 см и заглаживают кельмой. По верхней части стен, которые служат цоколем летней кухни, кладут рубероид в два слоя.

В. В. Литавар, Г. И. Станчик Благоустройство садово-огородных и приусадебных участков. - Мн.: Ураджай, 1993г. - 304с.

 
Rambler's Top100 Яндекс цитирования
Републикация эксклюзивных материалов и новостей допускается только со ссылкой на Novostrojka.ru.
В остальных случаях указывайте первоисточник.
© 2020 Новостройка.Ру