Для выращивания рассады и ранних овощей исполь­зуют парники - сравнительно простые в изготовлении и эксплуатации сооружения. Они позволяют на полтора -два месяца продлить вегетацию растений и выращивать рассадой многие теплолюбивые культуры с длительным периодом роста.

Парники закладывают с южной стороны от строений и заборов, защищая их от ветров. С этой целью делают ограду из досок, матов, камыша, кукурузы и подсолнеч­ника, но чтобы от нее не падала тень на парники. Нельзя закладывать их в пониженных местах, куда стекает дождевая вода.

Парники бывают односкатными, двускатными, углуб­ленными и надземными. Основное назначение их - вы­ращивание и выгонка низкорослых овощных растений (салат, редис, огурцы, лук на перо, дыни, арбузы), вы­ращивание рассады ранней, поздней и цветной капусты, томатов, кабачков, лука-порея и сельдерея для откры­того грунта. В осеннее время и в начале зимнего периода в парниках с укрытием можно доращивать цветную ка­пусту, петрушку, сельдерей на зелень.

Наиболее простым и распространенным является углубленный парник. Роют котлован шириной вверху 1,45-150, внизу - 120-125 см. В более теплых районах при средних сроках сбора овощей достаточна глубина котлована 50 см, в более холодных - 70 см.

Парниковую обвязку под котлованом выполняют из бревен, подтоварника или досок шириной 20-25 см, тол­щиной 4-5 см. Ширина парниковой обвязки - 160 см, длина зависит от количества рам. Обвязку делают с таким расчетом, чтобы северная сторона парника была выше южной на 10-12 см. При обвязке парника из досок у южного парубня оставляют паз или набивают рейки, куда упираются рамы. Верхняя часть обвязки плоская, но рама должна плотно к ней прилегать. При обвязке из подтоварника бревно северного парубня отесывают на один кант, а у южного парубня по всей его длине вы­нимают четверть глубиной 2,5 см. Такое стесывание бре­вен необходимо для более плотной укладки и упора рам. Длина отдельных бревен для 20-рамного парника равна 4,24 м и только четыре крайних бревна для устойчивости углов имеют длину 4,5 м. Концы этих бревен выпускают на 0,25 м за крайние торцовые пересовы. Выпуск концов парубней и пересовов служит для подъема (вывешива­ния) парника, а также для большей устойчивости венца.

Пересовы изготавливают из подтоварника диаметром 12 см и длиной 1,94 м. В них делают вырубку, в которую укладывают впритык концы бревен парубней. Крайние торцовые пересовы парника соединяют с парубнямц в полдерева и для плотной укладки рам сверху отесывают на одцн кант. Для пересовов используют лесоматериалы того же диаметра, что и для парубней (рис, 84).

 

Рис. 84. Устройство парников на биотопливе: а - односкатный; б - двускатный; в - разрез двускатного парника.

Котлован на участках с плотным неосыпающимся грунтом и близким залеганием грунтовых вод целесо­образно рыть на глубину 35-40 см, укладывая вынутую землю рядом, чтобы довести общую глубину до 75 см. В таких случаях укладку парубней и их подбивку произ­водят в готовый котлован. За счет подбивки землей уклон северному парубню придают выше южного на 10- 12 см.

Уклон надо тщательно выверить, не допуская пере­гибов парубней, которые могут вызвать щели между ра­мами и венцом. Для парниковых рам установлен стан­дарт 160Х 106 см. Обвязку парниковой рамы выполняют из брусков 5,5 X 4,7 см. Три бруска обвязки рамы имеют четверти для укладки стекла (фальцы). Четвертый, нижний брусок фальца не имеет. На него выпускают стекла рамы, так, чтобы обеспечить сток дождевой воды. Углы рамы скрепляют двойным шипом я укрепляют деревян­ными гвоздями (нагелями). В бруски обвязки рамы вре­заются горбыльки сечением 3,8 X 4,7 см, которые укреп­ляют расклинками. Для уменьшения затенения растений грани горбыльков делают скошенными. В горбыльках набирают четверть для укладки стекла.

Парниковые рамы следует изготовлять из сухого ма­териала, иначе они коробятся, трескаются, дают щели. Для повышения светопроницаемости целесообразны ра­мы 3-горбыльковые вместо стандартных 4-горбыльковых. Стекло укладывают в фальцы рамы на замазку (за ис­ключением безгорбыльковых рам), затем укрепляют его проволочными шпильками и промазывают сверху замаз­кой. Отдельные стекла укладывают внахлестку - одно стекло заходит за другое на 1-1,5 см по всей раме в одну сторону. Используют эластичную, не трескаю­щуюся от нагрева и мороза замазку: растительное масло (олифу) и мел (1:5). Мел сушат в печке и перед упо­треблением просевают через сито. До остекления рамы просушивают, всю древесину, употребляемую для строи­тельства теплиц и парников, обрабатывают антисепти­ком. Парниковые рамы и шпросы теплиц рекомендуется два раза смазать разогретой олифой, смешанной с бу­рой, а затем окрасить. Часто парники подгоняют к имею­щимся остекленным рамам. Вместо стекла можно ис­пользовать пленку.

Обычно парники располагают у стен домов, сараев я других помещений, обращенных на южную сторону, ис­пользуя стену как естественную защиту со стороны се­верных ветров и естественную аккумуляцию тепла с юга. Чтобы тепло лучше накапливалось в парнике, рамы ста­вят с наклоном в зависимости от выращиваемых куль­тур. Например, для помидоров раму устанавливают по от­ношению к стене выше, с большим наклоном, чем для низкорослых культур (салат, редис и др.). Обвязку пар­ника делают из реек или брусков толщиной не менее 12 см, если к ним будут крепиться тяжелые парниковые рамы. Укрепляют рамы к верхнему бруску с помощью петель, чтобы их можно было открыть.

Кроме углубленных парников делают надземные с коробами из досок толщиной 5-б см и шириной 20- 25 см. По углам короба устанавливают бруски квадрат­ной формы длиной 40-50 см, заостренные снизу. К брускам прибивают доски. Для большей устойчивости короба под стыками рам приколачивают 3-4 попереч­ные планки (пересовы) толщиной 10-12 см. Короба устанавливают на хорошо разогретый навоз слоем 50- 60 см, между парниками делают проходы шириной 50 см, которые засыпают навозом или торфом. В короба добав­ляют небольшой слой горячего навоза (7-8 см), затем насыпают слой земли (10-15 см). Такие парники при­меняют при наличии достаточного запаса биотоплива или на участках с близким залеганием грунтовых вод (по­требность в биотопливе в полтора раза больше, а тепло они держат хуже, чем углубленные).

Землю для парников заготавливают преимущественно легкую, дерновую, или составленную из равных частей торфа Перегноя и дерновой земли. Заготавливают землю с осени из расчета 0,25 м³ на парниковую раму. Перед за­сыпкой земли в парник разогревшийся навоз выравни­вают, слегка утрамбовывают. После осадки навоза через 2-Здня хорошо просеянную землю ровным слоем насы­пают на навоз для выращивания рассады (4-5 см) и ово­щей (10-12 см). Когда в парнике после засыпки земли температура достигнет 20-25С, сеют семена или выса­живают рассаду.

Для укрытия парниковых рам готовят соломенные или из рогожных кулей маты длиной не менее 2 и ши­риной 1,25 м. При отсутствии матов можно использовать любой утепляющий материал: толстую просмоленную крафтбумагу в несколько слоев, старые мешки, сшитые в 3-4 ряда. Если нет теплицы, в парнике в первую оче­редь выращивают рассаду для открытого грунта, а затем ранние овощи.

В. В. Литавар, Г. И. Станчик Благоустройство садово-огородных и приусадебных участков. - Мн.: Ураджай, 1993г. - 304с.