Печную кладку надо выполнять очень прочно, с тонкими швами, вертикаль­ными углами, горизонтальными рядами и. гладкой поверхностью. Допускаются отклонения по вертикали на всю высоту печи не более 10 мм, неровности на лицевых сторонах печи - не более 5 мм, а облицованных изразцами -2 мм.

На качество печной кладки в значи­тельной степени влияют качество кирпи­ча, глиняного раствора, толщина швов, перевязка кирпичей между собой, глад­кость и ровность внутренних каналов печи и т. д.

Кладку печи начинают с фунда­мента, который не доводят до уровня пола на два ряда кладки (14 см). На фундаменте размечают (расчерчивают) форму печи, используя угольник, пра­вило, шнур.

Обычный глиняный раствор дает большую усадку или сжимаемость при высыхании, которая колеблется от .5 до 10%. В швах толщиной 10 мм происходит усадка в 1 мм при растворе с 10%-ной сжимаемостью, а это часто Приводит к деформации печи и рас­стройству кладки. Поэтому при запол­нении пустоты в кладке в глиняный раствор следует добавлять или приме­нять вместо него кирпичный щебень (глинобетон) или очень густой раствор (глинобит).

Каналы или обороты в печах бы­вают вертикальные и горизонтальные. Они практически занимают всю печь. В первых каналах внутренняя кладка нагревается быстрее, чем наружняя. Это приводит к расширению материалов, разрушению швов и образованию тре­щин. Чтобы предотвратить это, вместо одного первого канала делают два-три. Тогда они меньше разрушаются от нагревания (В. А. Строганов «Печное искусство»).

При печной кладке кирпич хорошего качества вымачивают, а плохой окунают в воду и быстро вынимают.

Гжельский кирпич только ополас­кивают водой. Мочить его нельзя, так как под влиянием высокой темпера­туры сырой кирпич часто трескается и рассыпается.

Вымоченный кирпич не очень быстро впитывает влагу (воду) из раствора, после высыхания из него получаются прочная кладка и очень тонкие швы.

При использовании огнеупорного и тугоплавкого кирпича для футеровки топливников и каналов между ними и красным кирпичом из-за разных темпе­ратурных расширений перевязку не делают. По этим же соображениям не рекомендуется применять в толще клад­ки толстую проволоку. Однако в неко­торых случаях конструкторы их реко­мендуют (например, Подгородников).

Каналы, дымоходы или просто обо­роты ограничивают внутри кладки стен­ками чаще всего толщиной в половину или четверть кирпича. Горячие газы или дым, проходя по перегородкам, нагревают их, и они постепенно отдают тепло помещению.

Все повороты и углы в каналах следует закруглять. Это улучшит тягу и исключит отложение золы и сажи на них.

В холодное время года кладку печей из вымоченного кирпича можно вести только в отапливаемом, хотя бы вре­менными печами, помещении. Сушку при этом выполняют искусственным пу­тем, т. е. топкой по нескольку раз в день малыми порциями топлива.

Трубу на чердаке из вымоченного кирпича утепляют несгораемыми тепло­изоляционными материалами (шлако­ватой, стекловатой, шлакобетонными плитами, сухим шлаком, засыпаемым в пространство между устроенным несго­раемым коробом и трубой, матами из несгораемых материалов).

Все вертикальные и горизонтальные швы полностью заполняют раствором, через толстые швы вылетают искры, в печь или дымовые каналы проникает холодный воздух, нарушая тягу и обра­зуя дымление. В процессе печной кладки категорически запрещается обмазывать глиняным раствором топливник и кана­лы, так как раствор быстро отваливается и засоряет каналы, снижая тягу в печи.

В процессе кладки внутренние поверхности очищают руками или кель­мой от выдавленного глиняного раст­вора. Выполнив кладку на три - пять рядов, ее швабруют (протирают) мокрой тряпкой или кистью без ручки. От шва бровки все мельчайшие кусочки глины падают вниз или растираются тряпкой. Швы становятся более глад­кими.

Запрещается выкладывать печь спо­собом замораживания, а также брить руками холодный кирпич и раствор. Кирпич и раствор должны иметь температуру не ниже + 5°С, воды + 15°С.

После кладки печь следует хорошо высушить естественным или искусствен­ным путем. В процессе сушки (10- 12 суток) все дверки, заслонки, задвиж­ки оставляют открытыми. Трубу можно, закрывать только во время грозы.

Через 7-10 дней начинают по нескольку раз в день (пять-шесть) топить печь небольшими порциями сухих дров, соломой, стружкой, щепой или другим быстро сгораемым топли­вом. После топки все приборы от­крывают.

После сушки приступают к нормальной топке, но не сразу, а с посте­пенным увеличением топлива. Первая закладка топлива не должна превышать 20...25 % от того количества, которое необходимо для нормальной топки. Для второй топки количество топлива повы­шают до 30...40, для третьей - до 60...70 и т. д., т. е. до полной нормы.

Сушка считается законченной, когда на поверхности печи перестанут появ­ляться сырые места, а на задвижке или вьюшке - следы конденсата (воды).

После остывания печи повторяют топку таким же количеством топлива до тех пор, пока печь окончательно не просохнет. Затем повторяют вторую, третью и четвертую топки. После такой сушки качество печной кладки зна­чительно повышается.

Устанавливают печные приборы. Дверки крепят за рамку. Крепление проволокой ненадежно,- так как она часто перегорает или вытягивается, кладка расстраивается, дверки расша­тываются и выпадают. Лапки крепят к рамке заклепками или болтиками.

Ставить дверку, то есть ее рамку, вплотную к печной кладке нельзя. От нагревания металла разрушается кладка. Чтобы избежать этого, между рамкой и кладкой оставляют зазор по всем сто­ронам рамки около 5 мм. Саму рамку обертывают шнуровым асбестом и плотно вдвигают в гнездо или в проем для дверки с некоторым усилием, затем обмазывают все глиняным раствором. Между рамкой и кладкой не должно быть пустот.

Верхняя полка рамки не может служить опорой для дальнейшей ук­ладки на нее кирпичной кладки, а верхняя сторона этой полки должна быть на одном уровне с кладкой. Не рекомендуется укладывать над рамкой стальную или чугунную полосу, так как от нагревания металл будет расширять­ся и разрушать кладку.

Топочные отверстия в зависимости от ширины отверстия необходимо перекрывать кирпичными перемычками, кирпичом взамок или арочкой (рис. 17).

 

Рис. 17. Перекрытие проемов печей и топ­ливников над топочными двер­ками: а - кирпичной перемычкой в замок; б - кирпичной клинчатой перемычкой; в - аркой

Топочное отверстие при ширине менее кирпича перекрывают кирпичом взамок (рис. 17, а), более одного кир­пича - кирпичной перемычкой из простого или клинчатого кирпича (рис. 17, б). При большом топочном отверстии выполняют арочное перекры­тие (рис. 17, в).

Поддувальные, вьюшечные и прочистные дверки закрепляют лапками или обычной проволокой.

Чистки-коробочки крепят так, как по­казано на рисунке 9. В рамку коробочки вставляют крышку с в мазанным в нее кирпичом (кирпич плашмя). Рамка ко­робки может своими бортиками охва­тывать кирпичное отверстие с толщиной стенок в полкирпича или в четверть кирпича или врезаться в толщу кир­пича для чего в нем выбирают (выру­бают) бороздку.

При использовании дверок отверстия предварительно закрывают кирпичом на ребро, затем замазывают раствором и закрывают дверкой. Ставят дверки в кладку без зазоров.

Прочистные отверстия можно закры­вать двумя кирпичами, положенными плашмя на глиняном растворе так, чтобы с лицевой стороны они выступали на 10...20 мм из плоскости кладки. Это не только указывает место нахож­дения чистки, но и создает дополни­тельные удобства при выемке кирпича перед чисткой.

Духовые шкафы устанавливают так же, как и топочные дверки, с проклад­кой асбестового шнура.

Водогрейные коробки вмазывают в печную кладку или устанавливают в футляр из стали. Футляр из толстой стали предохраняет коробку от быстро­го прогорания и увеличивает срок службы печи. Коробку заполняют водой, слегка или полностью вынув ее из футляра. Когда коробка будет вынута из футляра, футляр может служить дополнительным (временным) отопи­тельным прибором.

Вьюшки и задвижки устанавливают ближе к дымовому стояку, сделанному в кирпичной стене, и как можно дальше по длине канала или высоте от топ­ливника. Это увеличивает полезную отдачу тепла каналами, Располагают их на такой высоте от пола, чтобы не приходилось пользоваться табуретами, скамейками, лестницами и т. д.

Ставят эти приборы различно, то есть по одной или две задвижки: сначала задвижку, а над ней вьюшку.

Одна задвижка закрывает трубу ме­нее плотно, чем две. Вьюшка закрывает­ся гораздо плотнее, так как там вна­чале укладывают блинчик (блинок), Который закрывают противнем. Блин­чик укладывают внутрь пространства между бортиками, а противень на­крывает бортики, как бы надевается на них.

Удалять сажу с вьюшки легче, чем с задвижек. Поэтому при чистке трубы открывают задвижку, а вьюшку остав­ляют закрытой. Сажу удаляют с вьюшки, а затем очищают вьюшку. Если в печи имеется специальная чистка под вьюшкой или задвижкой, их во время чистки открывают. Эти приборы можно ставить непосредственно под отвесной частью трубы, сбоку трубы или сбоку каналов в кирпичной стене.

Если печи топят углем или газом, то в задвижке (задвижках) или вьюшке просверливают отверстие диаметром 10...15 мм, чтобы угарный газ после протопки не поступал в помещение.

На рисунке 18, а показана печь с выходом дыма снизу, а на рисун­ке 18, б - с выходом дыма сверху. Дым сверху опускается сперва по перевалу вниз, затем идет горизонтально и вы­ходит через вьюшку в вертикальный канал. Делают это так для того, чтобы вьюшку не поднимать высоко над уров­нем пола. В обеих, печах вьюшка поставлена не под отвесной вертикаль­ной частью трубы, а в стороне от нее на горизонтальном участке канала.

Под дверкой имеется специальный карман для собирания сажи во время чистки трубы. Дым в этом случае идет под вьюшку (рис. 18, в). Если закрыть вьюшку и открыть дверку, будет проис­ходить вентилирование воздуха в поме­щении.

 

Рис. 18. Расположение вьюшек в стояках кирпичной стены: а- печь с выходом дыма снизу; б - печь с выходом дыма свер­ху; в - расположение вьюшки при выходе дыма под вьюшку; г - расположение вьюшки при выходе дыма на вьюшку.

Обратное расположение вьюшки и дверки показано на рисунке 18, г. Вьюшка в этом варианте расположена между дверкой и трубой, и дым идет на вьюшку. В этом случае рассмотрен­ные на рисунке 18, в преимущества отпадают, так как пользоваться двер­кой для вентилирования помещения и для чистки трубы нельзя. Кроме того, через неплотности дверки в помещение может проникнуть угарный газ.

Колосниковые решетки укладывают ниже топочного отверстия на один-два ряда кладки (70... 140 мм) с зазором между решеткой и кладкой по всему периметру не менее 5... 10 мм. Это необходимо для того, чтобы расши­ряющийся при нагревании металл не разрушал кирпичную кладку. Как пра­вило, вокруг решетки около кладки ос­тавляют зазор шириной не менее '/24 ее длины и ширины, который запол­няют песком. Решетку ставят так, чтобы прорезы ее шли в направлении от то­почной дверки к задней стенке топ­ливника. Это создает удобство во время чистки пода печи. Желательно подни­мать решетку к задней стенке топлив­ника на 20...30 мм, чтобы топливо само скатывалось на решетку.

Укладывают колосниковую решетку в четверти, вытесанные в кирпичах пода топки с оставлением соответствующего зазора. Многие печники рекомендуют не вытесывать четверти в кирпиче, так как такой кирпич быстро приходит в негод­ность, а укладывать решетку на кирпич. Вокруг решетки оставляют зазор и гли­няную смазку с кирпичным щебнем. Решетка должна свободно выниматься и укладываться обратно.

Цельную плиту, верхний чугунный настил укладывают строго горизонталь­но, для этого тот ряд кладки, на ко­торый укладывают плиту, должен быть выполнен очень ровно. Смазывают верх кирпича жидким глиняным раство­ром, кладут на него чугунную цельную плиту или чугунный настил и тщатель­но прижимают.

Чтобы кирпичи не разрушались, их скрепляют обвязкой или фаянсом, т. е. рамкой, выполненной из угловой стали сечением, не менее 30X30X4 мм. Крепят фаянс к кладке кляммерами или лапками из ленточной стали, за­делывая их в толщу кладки. Кляммеры ставят по два с длинных сторон печи. В другом случае в фаянсе сверлят по два отверстия с длинных сторон, пропускают через отверстия проволоку толщиной не более 2 мм и закрепляют ее гвоздями, вбитыми в швы кладки и расположенными ниже фаянса на четы­ре-пять рядов. Ставят фаянс обязатель­но на глиняном растворе.

Во время кладки по швам можно пропустить проволоку указанной тол­щины с петельками, которые могут быть заподлицо с кладкой или же выступать из-под .нее на 2...3 мм. Если кухонный очаг или кухонную плиту пристраивают к щитку, фаянс изготавливают на три стороны плиты с концами длиной по 50...60 мм, которые закрепляют в кладке.

Предтопочный лист из кровельной стали размером 700X500 мм уклады­вают под топкой. Длинной стороной он должен плотно прилегать к печи. Сталь лучше всего окрасить с двух сторон масляной краской и высушить. Под стальной лист подкладывают листовой асбест в два слоя или войлок. Чтобы войлок не разрушался молью и был менее сгораем, его пропитывают в жидком глиняном растворе, просуши­вают, укладывают на место, накрывают листом кровельной стали и прибивают.

Предтопочные листы укладывают только на сгораемые полы. Упавшие на листы угли во время топки печи ре­комендуется тут же собирать и класть обратно в печь.

Шепелев А. М. Кладка печей своими руками. - М.: Россельхоздат, 1987г. - 318с.