Построить хорошую баню из кирпича и камня слож­нее, чем из дерева. Однако в некоторых случаях, когда кирпич и камень более доступны, чем дерево, приходит­ся строить из них не только фундамент, но и стены. Они имеют и сбои достоинства - менее пожароопасны и бо­лее долговечны. Главный недостаток их - большие потери тепла из-за высокой теплопроводности кирпичной и каменной кладок. Этот недостаток устраняют путем применения внутренней деревянной обшивки с дополни­тельной тепло- и пароизоляцией.

Стены можно класть из любых кирпичей и камней, но лучше из облегченных, с пустотами, обладающих более высокими теплоизоляционными свойствами. Порядок их кладки не отличается друг от друга. Поэтому рассмот­рим лишь кладку из обыкновенного кирпича.

Прежде  всего - немного общих сведений о кирпичной кладке для начинающих строителей.

Кладку из кирпича выполняют горизонтальными ря­дами, укладывая их плашмя (на постель). Каждый кир­пич верхнего ряда должен лечь между двумя или не­сколькими кирпичами нижнего ряда, закрыв их стык. Порядок укладки кирпичей относительно друг друга с обеспечением перекрытия называется перевязкой. Опытные каменщики используют различные системы пе­ревязки, ускоряющие процесс кладки и создающие раз­ные рисунки на поверхности стен. Наиболее простой яв­ляется однорядная, или, по-другому, цепная перевязка, когда ряды кирпичей поперек стены (тычковые) череду­ют с рядами вдоль стены (ложковыми). При этом попе­речные швы в смежных рядах сдвинуты на четверть кир­пича, а продольные швы - на полкирпича (рис. 19, а).

 

Рис. 19. Кирпичная кладка: а - сплошная кладка; б - облегченная (колодцевая) кладка; 1 - тычковые ряды; 2 - ложковые ряды; 3 - наружная верста; 4 - забутка; 5 - внутренняя верста; 6 - внутренняя стенка; 7 - наружная стенка; 8 - диафрагма.

Растворные швы между кирпичами должны быть в пределах 8-15 мм. Для хорошей кладки высота каж­дого ряда с учетом толщины шва в среднем на 12 мм больше толщины кирпича. Следовательно, для получе­ния стены высотой 210-220 см надо сложить 28 рядов кирпичей толщиной 65мм. Бани строят обычно с толщи­ной стен, т.е. с шириной кладки, в полтора кирпича (38см) или в два кирпича (51см). Для небольших бань в районах с умеренным климатом можно использовать кладку и в один кирпич (25 см).

Наиболее экономичной и в то же время лучшей в от­ношении сохранения тепла является облегченная клад­ка, состоящая из двух стенок в полкирпича с промежут­ком между ними 13-14см, который заполняют утепли­телем. Связь между стенками обеспечивается поперечными стенками - диафрагмами, которые устра­ивают на расстоянии 1м друг от друга (рис. 19,6). Каждый кирпич в диафрагме устанавливают с зазором 2-3см относительно кирпича соседней стенки. В целях утепления этот зазор раствором не заливают (за исклю­чением периметра оконных и дверных проемов). Общая толщина такой стены (ширина кладки) получается рав­ной 39-40см. Расход кирпича на нее всегда на 6-8 % больше, чем на стену толщиной в один кирпич.

В облегченной кладке удобнее всего использовать плитные утеплители. Их прикрепляют к внутренней сте­не посредством битумных или синтетических связующих или фиксаторами - полосками. Фиксаторы вырезают из тех же плит и ставят в распор к утеплителю и наружной стене на расстоянии не более 50см друг от друга. В ре­зультате между утеплителем и наружной стеной остает­ся воздушный зазор. Если нет плитного утеплителя, колодцы между стенками можно заполнить теплоизолирующей засыпкой - керамзитом, легким шлаком, легким бетоном, содержащим минимальное количество цемента.

Хорошей засыпкой является смесь опилок, песка и извести-пушонки в весовом соотношении 2:2:1. Засыпают эту смесь слоями до 40-50см со штыкованием, и каж­дый слой поливают сметанообразным известковым рас­твором.

При возведении стен облегченной (колодцевой) клад­кой следует расположить диафрагмы непосредственно под опорами балок перекрытия. Для прочности в сред­ней части стены по высоте, а в углах и в верхней части необходимо уложить арматурную сетку или проволочные связки, соединяющие кирпичи соседних стенок кладки. Кирпичные диафрагмы можно заменить стальными прут­ками диаметром 5-8мм с загнутыми концами. Прутки следует устанавливать на расстоянии не более 50см друг от друга.

Завершают колодцевую кладку 3-4 рядами сплош­ной кладки с использованием металлической армировки в виде сетки или прутков.

Для возведения кирпичных стен требуются специаль­ные инструменты и приспособления. Основные инстру­менты - это кельма (лопатка треугольной формы с ко­роткой ручкой), растворная лопатка (можно взять обыч­ную совковую лопату), расшивка для обработки швов и молоток-кирочка для рубки и тески кирпича (рис. 20).

 

Рис. 20. Инструмент и приспособления для кладки а - кельма; б и в - расшивки для выпуклых и вогнутых швов; г - молоток; д - правило;  е - порядовка: ж - держатель: 1 - планка; 2 - скоба; 3 - порядовка; 4 - клип

Качество кладки контролируют при помощи отвеса, рулетки, складного метра, строительного уровня, прави­ла, деревянного угольника, порядовки и шнура-причал­ки. Правило - это деревянная рейка сечением 30x80 мм и длиной до 2м, служащая для проверки плоскости и прямизны стены. Порядовка - это рейка сечением 50x50 мм и длиной около 2 м, на которой через каждые 77мм нанесены насечки соответственно толщине ряда кладки. Ею пользуются для разметки рядов кладки, фиксирования отметок оконных и дверных проемов, пе­ремычек и др. Порядовку прикрепляют к наружной по­верхности стены металлическими держателями-скобами, используя деревянные клинья. Скобы имеют поперечную планку для закладки между рядами кирпича.

Кладку стен начинают с закрепления порядовок по периметру будущих стен. Их устанавливают по углам строения и выверяют по отвесу и уровню, чтобы засечки каждого ряда находились на одних и тех же горизон­тальных плоскостях. Если расстояние между угловыми порядовками большое, можно устанавливать и промежу­точные. К порядовкам привязывают (зачаливают) шну­ры-причалки на уровне первого ряда кирпичей с отступ­лением от края стены на 3-4мм.

При любой кладке первые два ряда должны быть сплошными, Первый ряд кирпичей укладывают на гид­роизоляцию фундамента на растворе поперек фундамен­та (тычковый ряд).

Каждый ряд кирпичей в стене укладывают, начиная с наружной вересты. Затем кладется внутренняя верес-та, после нее - забутка (если имеется). Слой раствора, укладываемый на кирпичи, должен быть толщиной 20- 25мм и не доходить до края стены на 10-15мм. Это обеспечивает при укладке кирпича толщину шва 10- 12мм и полное заполнение зазора между кирпичами. При жаркой и ветреной погоде поверхность укладывае­мых кирпичей желательно увлажнять водой, чтобы уменьшить ее поглощение из раствора.

Перед укладкой каждого нового ряда надо переме­шать раствор, перевязать шнур-причалку. Чтобы шнур не провисал в середине, под него подкладывают деревян­ный брусок (маячный клин) и прижимают шнурок к бруску кирпичом.

Для облегчения, ускорения и обеспечения качества кладки сначала выкладывают маяки -угловые части стен длиной в 5-6 кирпичей (10-12 тычков). Шнур-причал­ку прикрепляют к гвоздям, прибитым в зазор между кирпичами маяков.

Кладка углов - наиболее ответственная работа. При выкладывании сплошных рядов для получения ровных обрезов стены по углам используют укороченные кирпи­чи- трехчетвертки, у которых отрублена одна четверть (рис. 21). Половинки кирпичей применяют в забутовке (в середине) или в малонагруженных частях стен, на­пример под окнами.

 

Рис. 21. Кладка   углов и краев стен а - первый ряд   кладки шириной в кирпич; б - второй ряд кладки;   е - первый ряд клад­ки в полтора кирпича; г - вто­ром ряд    кладки;  1 - трехчетвертка; 2 - четвертка

Стены бани делают гладкими, без напусков и усту­пов. Кладку у оконных и дверных проемов выполняют сплошной с четвертями по краям, т. е. с выступающими на четверть кирпича частями для закрепления оконных и дверных переплетов.

Часть стены, перекрывающая оконный   или дверной проем, называется перемычкой. Конструкции перемычек бывают рядовые, клиновые, лучковые арочные. Проще всего сложить рядовую перемычку. При этом под нижний ряд кирпича   укладывают   железобетонную плитку пли арматурную сталь в виде стержней    диаметром не менее 6 мм. Число стержней - по 1 шт. на полкирпича, но не менее 3 шт. Стержни должны заходить в стену за пределы   проема не менее чем на 25 см. Если   стержни гладкие  (непериодического профиля), то их концы дол­жны быть заанкерены в кладке путем загибания за кирпич. Стержни   укладывают в слой    раствора. Для этой цели делают    временную   опалубку из досок толщиной 40-50 см.   Доски   укладывают на выступающие   части кирпичей, заранее   предусмотренные при    кладке  (при удалении   опалубки их вырубают).  Можно   закрепить доски и в углублениях кладки, которые впоследствии за­делывают кусками кирпича. Если доски тонкие или ко­роткие, то под них подкладывают прочные деревянные или трубчатые подставки - кружала  (рис. 22). На опа­лубку сначала укладывают раствор и в него втапливают арматурные   стержни. Затем выравнивают   раствор и выкладывают первый ряд кирпичей - тычковый   (по­перек арматуры). Далее кладка идет обычным порядком, только кирпичи должны быть отборными.

 

Рис. 22. Кладка перемычек 1- перемычка; 2 - стержень арматуры; 3 - настил из досок 4- деревянное кружало; 5 - слой раствора

Когда начинают кладку стен, каменщик стоит на зем­ле. При высоте стен более 1 м необходимо делать под­мости - настилы на деревянных опорах, позволяющие перемещаться по всему периметру стен. Поскольку пло­щадь бани небольшая, лучше делать сплошной настил между возведенными частями стен. При этом стойки лучше крепить в вертикальном положении, благодаря чему повышается их надежность, отпадает необходимость в ограждениях-перилах. Стойки ставят на расстоянии не более 1,5 м друг от друга и закрепляют раскосами. Они должны стоять на деревянных подкладках, положенных на уплотненный грунт. Настилы должны быть ровными, без щелей. Высота их 1 м.

Для подъема на подмости делают стремянки с ограж­дениями. Во время работы надо следить, чтобы подмо­сти не перегружались материалами.

На последний тычковый ряд кирпичей укладывают гидроизоляцию и настенные брусья - мауэрлат, которые служат опорой для балок перекрытия или для нижних прогонов стропил крыши. Настенные брусья прикрепля­ют к стальным стержням (штырям), заделанным в сте­ну (заанкеривают). Балки перекрытия можно устано­вить и непосредственно на кирпичи. Для этого в местах укладки балок делают углубления (гнезда), а концы балок обертывают двумя слоями толя для предохране­ния от влаги. Они также должны быть заанкерены. Тор­цы балок оставляют открытыми. Зазоры между балка­ми и стеной заполняют теплоизоляционным материалом.

Любая кирпичная или каменная кладка впитывает и пропускает влагу, поэтому соприкосновение стен с грунтом не допускается. Там, где возможно попадание воды, необходимо устроить гидроизоляцию окрасочным или оклеечным способом. Окрасочную гидроизоляцию выполняют битумной мастикой (битум с добавкой таль­ка, извести, асбеста и других наполнителей), оклеечную изоляцию - путем приклеивания гидроизола. рубероида, изола и других рулонных материалов. Особое внимание необходимо обращать на проемы для окон и дверей. Все щели по их периметру необходимо заделать и замазать, а в нижних частях проемов стены покрыть гидроизоля­цией.

Кирпичные стены бани можно оштукатурить с обеих сторон, используя известково-цементные растворы с лег­кими (теплыми) заполнителями. Такими заполнителями являются просеянные через сито с отверстиями 4 мм шлак, пемза, керамзит. Для прочности перед штукатур­кой на стене на гвоздях укрепляют проволочную сетку или делают проволочное плетение по прибитым гвоздям. Однако штукатурка значительно усложняет и удорожа­ет работы и не исключает необходимости внутренней обшивки парильни и моечной. Поэтому наилучшим явля­ется вариант, когда при кладке стен снаружи швы расшивают, а на внутренней стороне в кладку заделывают деревянные пробки. Впоследствии к этим пробкам при­бивают (пришивают) рейки. Пространство между рей­ками заполняют теплоизоляционными плитами или одея­лами, закрывают их пароизоляционным материалом и стену обшивают строганными досками толщиной 16 мм («вагонкой»). Такую обшивку можно выполнить и сна­ружи стен. При обшивке горизонтальными досками вме­сто плитных материалов и одеял можно использовать насыпной материал.

Теплоизолирующие одеяла нетрудно изготовить свои­ми силами из пергамина и битуминизирозанной минераль­ной ваты, пакли, костры или других материалов. Для этого делают стол с бортами и с зазорами 1 -1,5 см ме­жду досками. Длина стола должна быть равна высоте обшиваемой стены, ширина - ширине пергамина. На стол кладут пергамин, стелют теплоизоляционный мате­риал, закрытие его пергамином и через зазоры между досками стола сшивают шпагатом или грубыми нитками. 

В. А. Сафин Строим баню.- М.: Стройиздат, 1990. - 192с.