Монтаж дома ведется следующим образом. На фундамент укладывают два слоя толя, а на него доску, пропитанную битумом. На доске размещают окладной венец. Нижний окладной венец сращивают по длине прямым или косым зубом, остальные бревна, укладываемые на окладной венец, впритык вертикальным греб­нем. Верхний ряд бревен сращивают по длине, как и нижний ве­нец, на прямой или косой зуб.

В целях устранения воздухопроницаемости и более плотного прилегания горизонтальных поверхностей смежных по высоте бревен между ними прокладывают слой смоляной пакли толщи­ной 10мм, свешиваемой по бокам бревна на 30-50мм. Взамен пакли иногда применяют мох.

По мере укладки бревен систематически проверяют горизон­тальность венцов и вертикальность стен и углов.

После сборки стен устраивают чердачное перекрытие, крышу, проемы заполняют окнами и дверьми и настилают полы.

 

Рис. 39. Рубка углов «в лапу» и порядок ее разметки: а - вид с торца и размер шипа; б - вид торца в изометрии; в - размеры лапы в разметке

Бревенчатый дом дает большую осадку, поэтому его нельзя в течение двух лет обшивать снаружи досками и отделывать внутри. Кроме отмеченных выше общих сведений, если садовод свои­ми силами хочет строить деревянный дом, необходимо знать и выполнять такие элементы плотничных работ, как сопряжение углов и стен, разметку, врубки и др. Например, если сруб рубят «в лапу» (рис. 39), то бревна должны быть одинаковой толщины. Размеры лап зависят от толщины бревен. Первый, или окладной, венец часто не отесывают. Перед тем как приступить к врубке, все концы бревен отесывают на четыре канта, придавая им форму бруса с равноразмерными сторонами. Длина обработки от торца не должна превышать 1-1,5 диаметра бревна. Затем, как пока­зано на рисунке, стороны отесанного конца делят на восемь рав­ных частей и точки деления соединяют прямыми линиями по тор­цу. Размеры лапы (ребра) метят буквами АБ, ВГ, ДЕ и Ж3. Затем лишнюю древесину срезают, получая заданную лапу. Чтобы брев­на в сборке не сдвигались, их необходимо фиксировать деревян­ным шипом. Шип располагают вплотную к внутренней стороне стены на отесанной части бревна. Несколько проще в исполнении врубка «в обло». К тому же если эта врубка выполнена чашкой вверх, то, как показывает опыт, дома стоят сотни лет. Работа начи­нается с того, что сначала укладывают на противоположных концах два первых бревна параллельно и горизонтально по отноше­нию друг к другу. На них под прямым углом укладывают два дру­гих бревна, а затем помечают в углах места чашек. Размер чашек устанавливается с помощью приспособления «черта».

«Черту» раздвигают на половину верхнего бревна и, приставив одной нож­кой к верхнему бревну, второй очерчивают полукруг на нижнем. На эту величину и производят вырубку. После обработки первого венца приступают ко второму. Во втором венце кроме чашки в уг­лах по всей длине бревен выбирают паз. Паз отчерчивается «чер­той» на глубину, которая зажмет нижнее бревно. Для этого «чер­ту» раздвигают на нижнюю глубину по первому (нижнему) брев­ну и этот размер переносят по всей длине верхнего бревна от чашки до чашки. Глубина чашки верхнего бревна увеличивается на глубину паза. Чем плотнее подогнаны бревна, тем теплее будет дом. При рубке сруба бревна необходимо укладывать вразбежку, то есть комель и вершина бревна в углах должны чередоваться через венец. Для наружных стен бревна окантовываются с од­ной внутренней стороны на 2-3 см, а для внутренних стен с двух сторон. Во время рубки стен в них оставляют проемы для окон и дверей меньше проектных размеров. На рис. 40 показаны эле­менты и порядок разметки врубок и паза «в обло».

 

Рис. 40. Элементы и порядок разметки врубки «в обло»: а - высота и порядок укладки венцов при диаметре бревен 20-22 см; б - обло чашкой вверх;  в - разметка паза; г - вырубка чашки; д - разметка паза; е - вырубка овального паза (пунктиром по­казана граница паза);  1 - черта; 2 - линия разметки; 3 - граница паза; 4 - насечки; 5 - паз

Как уже было отмечено, монтаж бревенчатого дома, как и лю­бого другого, начинается с фундамента. Определение размера фундамента, вид материала, технология устройства изложены в разделе «Устройство фундаментов». Здесь же хочется обратить внимание на следующее. На рис. 41 показан разрез фундаментов и стены рубленого бревенчатого дома. Чтобы подполье дома хо­рошо проветривалось, в цокольной части 2 с двух противополож­ных концов оставляют вентиляционные отверстия, которые заде­лываются решеткой. В зимнее время отверстия с внутренней сто­роны закрываются. Их желательно устраивать над землей или не ниже 20 см над уровнем земли в стене подполья. Подкладку 6 рекомендуется антисептировать специальным раствором или же покрыть битумной мастикой, оставив неизолированной верхнюю поверхность и торцы, для того чтобы дерево «дышало».

 

Рис. 41. Вертикальный разрез стены рубленого деревянного дома: 1 - фундамент; 2 - цоколь; 3 - отмостка; 4 - верх цоколя; 5 - гидроизоляция; 6 - подкладка; 7 - теплоизоляционный материал; 8 - окладной венец; 9 - второй венец; 10 - последующие венцы; 11 - сливная доска; 12 - подоконная доска; 13 - бруски коробки или косяки; 14 - за­зор, заполненный паклей; 15 - смазка и засыпка; 16 - крыша; 17 - карниз; 18 - тепловой брус; 19 - плинтус; 20 - отступ; 21-тепловой брус; 22 - дощатый пол; 23 - лага; 24 - подкладка; 25 - кирпичный столб; 26 - бетонная подготовка

Для отвода атмосферных вод от нижней части стены в оклад­ном или втором венце выбирают паз и вставляют в него сливную доску 11 или оцинкованную кровельную сталь.

При установке оконных коробок на бревно под проемом кла­дут теплоизоляционный материал, упакованный в толевый пакет. В верхней части коробок оставляет зазор, равный 1/₂ от высоты проема с учетом осадки дома. Зазор также утепляется. Для утеп­ления пола к подкладке 6 прибивают тепловой брус 21 вплотную к бревнам или с отступом на 15-20 мм. Низ отступа заполняется теплоизоляционным материалом слоем 20-40 мм с уплотнением. Остальные работы - устройство полов, перекрытий и дру­гие изложены в специальных разделах.

Агеев Н. А. Постройки в саду.- Н. Новгород: Волго-Вятское кн. изд-во, 1992.- 208с.