Фрукты, овощи, ягоды играют важную роль в рационе питания человека. Особенно ценны они в свежем виде. Поэтому, что сохранить их длительное время, необходимо создать определенные условия. Большая часть садоводов строит отдельно стояще, плодохранилище  или  погреб  под  садовым  домиком.  Своими силами проще сделать встроенный погреб. В этом случае домик строят на сухом высоком месте. Рекомендуется заглублять погреб от поверхности земли не менее чем на 1,5-2 м. Он должен быть сухим и вентилируемым. Грунтовые воды должны быть на такой глубине, чтобы высший уровень их находился ниже погреба не менее чем на 1  м.

Установить верхнюю отметку воды можно следующим образом:  если производилась  гидрологическая съемка участка,  то в паспорте она указана, если нет, то следует определить уровень зеркала воды ближайшего колодца по отношению к поверхности земли. В этом случае, когда вновь осваиваемый массив граничит с существующим, нужно спросить у соседей, на какую глубину они закладывали погреб или с какой глубины берут воду насосом из скважины. И как крайний случай - пробить шурф на 3-3,5 м. Если требуется понизить уровень грунтовых вод, то для этого сле­дует прорыть вокруг дома канавки глубиной до 1 м и шириной, 0,3-0,4 м с организованным стоком от дома в ближайшую общую канаву или овраг. В противном случае необходимо устроить дре­наж, обратившись за консультацией в специальную организацию Мелиоводстрой.

Размер погреба в плане выбирается в зависимости от того, какое количество фруктов и овощей предполагается хранить. Лимитируют его лишь границы домика. Лаз (люк) устраивается в помещении в полу, а так как домик летний, то, чтобы не тащить в жилые комнаты грязь и мусор, погреб предпочтительнее де­лать под верандой или кухней.

Начинать строить погреб лучше до постройки домика. Котло­ван отрывается с откосами. Отношение высоты откоса к его зало­жению зависит от вида грунта. При супесях - 1:0,67, суглинках - 1:0,5, глинах - 1:0,25 при глубине погреба от 1,5 до 3,0 м. Верх­ний слой 15-20 см (культурный) сохраните, чтобы удобрить им почву под растения, остальным засыпьте выемки, естественные канавы. Днище и стенки котлована тщательно зачищают и внима­тельно осматривают, не сочится ли где вода. Если обнаружите такие места, то, углубив на 50-60 см, затампонируйте жирной мятой глиной. В плане погреб может быть прямоугольным, круг­лым, овальным. Под стены погреба делается фундамент из бето­на М-50, бутового камня на растворе, утрамбованного щебня, пролитого цементно-песчаным раствором состава 1:2. Фундамент под стены должен быть на 10-20 см больше их толщины.

Стены выполняются из бетона марки М-50 или М-100. В каче­стве крупного заполнителя можно использовать щебень из глиня­ного кирпича, шлаки, щебень из известняка-ракушечника, доло­мита, керамзитовый гравий и другие местные материалы, доста­точно прочные и не имеющие органических включений. Мелким заполнителем может служить речной песок, мелкие шлаки, ке­рамзитовый песок. Можно выложить стены из бутового камня или обожженного глиняного кирпича. Стенки делаются толщи­ной: из бетона - 10-12 см, из бутового камня - 20-25 см, красного кирпича - 25 см или 12,5 см. В последнем случае через 75-100 см устраиваются контрфорсы (выступы с наружной сторо­ны стены в виде столбиков) размером 25X25 см. Они создадут необходимую устойчивость конструкции и жесткость. Горизон­тальные и вертикальные швы кирпичной или бутовой кладки должны быть хорошо заполнены раствором (раствор цементно-известковый М-25 состава 1:0,6:9 (цемент, гашеная известь, пе­сок). После того как раствор «схватится» и стенка подсохнет, ее наружная поверхность обмазывается горячим битумом за два ра­за, а затем желательно наклеить слой рубероида. Используется битум марки 3 или 4. Пространство между стенкой погреба и кот­лована заполняется мятой глиной. Внутри стенки оштукатури­ваются цементным раствором и окрашиваются известью. Кстати, специалисты-агрономы рекомендуют ежегодно перед закладкой в погреб овощей и фруктов внутренние поверхности его окраши­вать известью, так как она является дезинфицирующим сред­ством.

Когда грунтовая вода близко и в какой-то момент ее уровень поднимается выше отметки пола погреба, то, чтобы этого не слу­чилось, пол рекомендуется следующей конструкции: самый ниж­ний слой толщиной в 10 см укладывается из крупного песка, галь­ки, керамзитового гравия крупностью 10-15 мм; на него мятая жирная глина (10-15 см); по глине бетон М-25 (50) толщиной 10 см, а на него, на разогретый битум один или два слоя руберои­да. Потом еще слой бетона и слой песка. Если же погреб сухой,
пол делается значительно проще. 

На слой мятой глины 10-12 см насыпается столько же мелкозернистого сухого речного песка.    

Перекрытие можно выполнить в виде железобетонной плиты из бетона марки М-50, М-100 толщиной 7-10 см. Плита арми­руется стальной сеткой толщиной 8-10 мм с ячейками 10Х 10 см. Сетка укладывается на опалубку на расстоянии 2-2,5 см от по­верхности опалубки с целью создать защитный слой, предохра­няющий арматуру от коррозии. В жаркое время свежеуложен­ный бетон накрывают опилками, ветошью и поливают один-два раза в день водой в течение 5-7 дней, после чего опалубка уби­рается. Можно перекрыть погреб и сборными плоскими или пустотными плитами. При этом швы между плитами проливаются цементным раствором состава 1:2. Сверху перекрытие изолирует­ся - обмазывается "битумом, цементным раствором или укла­дывается слой рубероида. В качестве утеплителя можно исполь­зовать минеральную плиту, шлаковату с последующей присып­кой сухой землей. В крайнем случае, перекрытие можно сделать из дерева. По балкам или бревнам укладываются доски толщи­ной 40 мм. Доски сверху антисептируются и укрываются слоем рубероида. Утепляется перекрытие так же, как и выполненное из бетона. На рис. 84 показана конструкция погреба, устроенного в сухом грунте.

 

Рис. 84. Конструкция погреба и детали люка

Как уже было отмечено в начале, погреб (хранилище) должен быть сухим и вентилируемым. Это позволит обеспечить микро­климатические условия для длительного хранения овощей, фрук­тов и других сельскохозяйственных продуктов. Для поддержа­ния таких условий используется движение воздушного потока (ветра) и разность температур в помещении (погребе) и атмосфе­ре. Независимо от того, делается помещение для хранения с тамбуром или без него, система вентиляции должна иметь спе­циальное устройство в виде трубы - воздухоотвода, верхний конец которой должен выступать над землей не менее чем на 50 см, нижний располагаться у основания пола хранилища. Такой воздуховод должен иметь отверстие диаметром или длиной стороны 15-30 см и на конце надземной части колпак, защищен­ный сеткой от проникновения грызунов.

Подача воздуха регулируется утепленным шибером, располо­женным на конце воздуховода в хранилище (погребе). Отрабо­танный воздух удаляется через вытяжное устройство (трубу диа­метром 10-15 см), которое следует устраивать у противополож­ной стены воздухозабора в потолке. Вытяжку необходимо под­нять над уровнем земли не менее чем на 150 см. Чтобы система воздухообмена работала правильно, то есть не было «опрокиды­вания тяги» (воздух вместо удаления в атмосферу нагнетается в хранилище), необходимо соблюдать соотношение диаметров - приточного и вытяжного отверстий, именно: диаметр приточного должен быть в полтора раза больше вытяжного отверстия.

В зависимости от периода года следует регулировать воздухо­обмен в помещении. В теплое время сечения приточных и вытяж­ных устройств должны быть полностью открытыми, а с наступле­нием холодов они постепенно прикрываются. Для контроля воздухообмена в хранилище устанавливается термометр.

Агеев Н. А. Постройки в саду.- Н. Новгород: Волго-Вятское кн. изд-во, 1992.- 208с.