Остекление
11.01.2007 г.

Для остекления, как правило, используется листовое оконное стекло толщиной 2-6 мм. Существуют несколько его разновидностей - простое, полированное, витражное и декоративное. В настоящее время широкой популярностью пользуются стекла, обладающие повышенными теплоизоляционными свойствами, а также имеющими высокий уровень звукопоглощения и значительную механическую прочность. Кроме того, на сегодняшний день пользуются большой популярностью ламинированные и армированные стекла.

Резка выполняется роликовым или алмазным стеклорезом. При вычислении размеров нужного куска нужно учитывать, что при высокой температуре стекло расширяется, поэтому его делают на 2-3 мм меньше расстояния между фальцами рамы. Закрепляют стекла, используя замазку, или с помощью штапиков. В последнем случае, фальцы должны быть очень плотно пригнаны. При использовании замазки можно наносить её, как в один, так и в два слоя. Также можно совместить оба способа, это позволит получить более прочное и долговечное соединение.

Готовые смеси с различными добавками продаются в любом хозяйственном магазине, но при необходимости их можно приготовить самостоятельно. Обычная замазка состоит из молотого мела и олифы в соотношении 8:2. В маленьком тазике помешивают олифу, постепенно добавляя в нее порошок мела. В итоге должна получиться однородная пластичная масса. Качественную замазку можно скатать в руках в шарик, а затем растянуть до тонкого валика. Если скатанный шарик разрывается слишком толстым, нужно продолжать вымешивать «тесто». Правильно приготовленный материал не липнет к рукам, а после того, как его заглаживают шпателем, получается гладкая и блестящая поверхность. Более прочной замазка получится, если в нее добавить свинцовые сухие белила или сухой железный сурик в соотношении: 6 частей мела, 2,5 части примесей и 1,8 частей олифы.

Перед работой обязательно очищают фальцы, просушивают их и покрывают олифой в том случае, если они раньше не были окрашены. Если используется замазка на битумной основе, олифу применять нельзя.

Устанавливаемые стекла должны быть прочными, без трещин и инородных вкраплений.

Крепление на одинарную замазку очень простое, но оно имеет много недостатков, поэтому теперь его используют только во временных помещениях. Стекло при этом ложится на фальцы неплотно и не выдерживает нагрузок. Вдобавок в зазоры проникает вода, в результате чего переплеты начинают набухать, коробиться или гнить, а если она замерзает, стекло может лопнуть.

Намного крепче и прочнее будет крепление на двойном слое. Вначале в фальцы укладывают так называемую «постель», ширина которой должна быть не менее 2 - 3 мм по всей их длине. Перед началом работы разогрейте в руке небольшую порцию замазки. Если она сильно затвердела, добавьте немного льняного масла или олифы. Держа массу в левой руке, скатайте ее в полоску и вдавливайте большим пальцем в фальц. Таким способом заделайте все каналы. Затем на «постель» осторожно положите стекло так, чтобы оно перекрывало фальцы не менее чем на 0,5 ширины.

Между кромкой и бортом канала должно оставаться пространство не менее 2 мм. Стекло с силой придавливают к фальцам, стараясь выдавить излишки смеси, которые счищают специальным инструментом или плоской металлической пластинкой.

Теперь его нужно закрепить стекольными штифтами, вбив их в раму лезвием долота или небольшим молотком.

Если длина перекладины менее 30 см, то используют два штифта, а если более - по одному креплению на каждые 10 см. Вставляют рейки плоской стороной к стеклу. После этого по всему периметру нужно проложить второй слой замазки, представляющий собой скос от поверхности стекла к кромке створки.

В углах должны получиться аккуратные соединения замазки, похожие на стыки «в ус». Эту процедуру выполняют при помощи шпателя, плоскость которого нужно постоянно смачивать водой, чтобы не приставала смесь. После высыхания швов, их нужно покрыть грунтовкой и закрасить под цвет рамы, захватывая при этом около 3 мм поверхности стекла. Такая техника позволяет достигнуть более высокой водонепроницаемости.

Расстояние между шпильками должно быть равно 20-30 см. Их забивают вручную или пистолетом, либо строго параллельно стеклу, либо под небольшим углом.

При использовании штапиков - планок различного сечения и размера, которые прижимают стекло к раме, - можно обойтись без использования замазки. Кроме того, для уплотнения иногда применяют эластичные прокладки. Максимально прочное соединение получается, когда используется два слоя замазки и штапики. При этом сначала накладывают и разравнивают тонкую «постель», на нее помещают лист стекла, прижимая его к фальцам. Планку с одной или двух сторон обмазывают замазкой, ставят на место и закрепляют шурупами. Излишки выдавленной смеси убирают, шов зашлифовывают шпателем.

Работая с теплопоглощающим стеклом, нужно учитывать, что оно подвержено большей температурной деформации, поэтому в фальцах его нельзя закреплять очень плотно. В этом случае используют эластичные замазки, которые остаются мягкими в течение нескольких лет. Большие стекла - размером свыше 1 500 x 800 мм нужно вставлять на резиновых прокладках.

Во всех помещениях лучше устанавливать цельные стекла. В некоторых случаях временных или хозяйственных постройках дешевле обойдется остекление из двух, но не более, кусков. Стыки могут располагаться по вертикали или по горизонтали. Как показывает практика, второй способ наиболее популярен. Как правило, края листов заходят друг за друга как минимум на 20 мм.

Вначале устанавливают нижний кусок, затем верхний. Его закрепляют очень тщательно, так как он подвергается постоянному действию силы тяжести. Чтобы стекло не упало и не разбилось, нужно использовать как минимум две скобки и промазать швы с обеих сторон. Когда работают с очень широкими переплетами, то берут три или четыре скобки, которые загибают так, чтобы они не выходили за края нахлестки. В других случаях верхнее стекло можно укрепить шпильками, забивая их на 20 мм от края, и плотно прижимая его к фальцам. Материалом для скобок служит жесть или кровельная сталь, которую можно самому нарезать на ровные полоски шириной 10-15 мм.

В некоторых случаях рекомендуют соединять стекла впритык. Такой шов почти незаметен, а если листы точно нарезаны, то продувание между ними незначительное. При соединении встык используют стекла равные по толщине, совмещая их края так, чтобы они образовывали ровную поверхность, в противном случае, возрастает вероятность случайно порезаться. Для защиты от сквозняков на одну из кромок тонким слоем накладывают замазку. Затем края сильно прижимают друг к другу и закрепляют в раме. Выдавленные излишки массы срезают стамеской, а шов протирают сухой тканью, чтобы кромки стекла были чистыми. Если вместо меловой замазки использовать густотертые белила, шов будет менее заметен.

Когда важен не столько внешний эффект, сколько хорошая теплоизоляция, делают шов внахлест. Он гораздо более заметен, но зато не пропускает сквозняков. Чтобы края прилегали друг к другу максимально плотно, перед тем, как вставлять вторую часть, фальцы тщательно промазывают замазкой. При вставке одно стекло с силой придавливают к другому. На составные стекла требуется больше креплений, которые нужно ставить чаще, чем при установке цельного листа. Под верхнюю кромку с двух сторон обязательно вбивают гвозди или шпильки.

Для замены стекла без затрагивания рамы операции производятся в следующем порядке. Сначала в кожаных перчатках нужно осторожно убрать осколки. Если они прочно закреплены, и вытащить их трудно, вначале достают все мелкие куски, а крупные надрезают и отламывают. Если остаются неповрежденными большие куски стекла, позже их можно будет использовать для форточек.

Затем, из рам, закрепленных штапиками, вынимают гвозди, держащие планки у фальца переплета. Вытащить крепко вбитые экземпляры можно, вставив между штапиком и рамой стамеску и несильно нажать на нее. Затем инструмент вынимают, и дерево опускается на прежнее место, а шляпки остаются немного приподнятыми. Теперь их легко можно вытянуть клещами. Планки после этого нужно будет заменить новыми. При работе с многократно закрашенными шурупами нужно шилом или другим острым предметом прочистить шлицы - пропилы в шляпках, в которые вставляют отвертку. Затем шурупы вывинчивают либо полностью, либо частично, оставляя их до середины в древесине, и снимают штапики. После этого фальцы прочищают, удаляя старую замазку и шпильки. Если поверхность влажная, ее нужно хорошо просушить. Готовые углубления покрывают олифой и ждут, пока она высохнет. Вставлять новые стекла в непросушенные фальцы не рекомендуется. Замазку следует заменить. Когда штапики сгнивают под воздействием сырости, необходимо использовать новые. Этот элемент можно сделать самостоятельно. Из крепких деревянных планок вырезают подходящие по размеру заготовки, срезают концы «на ус», покрывают олифой и красят в 1-2 слоя. Стекло очищают от загрязнений, штапики промазывают замазкой и закрепляют гвоздями или шурупами. Даже если их ставят на сухую поверхность, обработка замазкой необходима, иначе от проникновения воды соединение быстро выходит из строя.

 
Rambler's Top100 Яндекс цитирования
Републикация эксклюзивных материалов и новостей допускается только со ссылкой на Novostrojka.ru.
В остальных случаях указывайте первоисточник.
© 2018 Новостройка.Ру