Рис. 14. Устройство водопроводных узлов и агрегатов: а – варианты устройства пневмогасителей: 1 – заглушка; 2 – воздушная полость; 3 – дроссельная шайба; б – очистительная установка: 1 – отводящий шланг; 2 – верхний штуцер; 3 – корпус патрона; 4 – хомут крепления; 5 – активированный уголь; 6 – нижняя крышка со штуцером; 7 стяжной хомут; 8 – латунная сетка; в – вертикальная головка: 1 – клапан; 2 – корпус; 3 – зажимная гайка сальника; 4 – маховик; 5 – декоративный колпачок; 6 – винт крепления маховичка; 7 – набивка сальника; 8 – шпиндель; 9 – прокладка; 10 – седло.
Чаще всего шум появляется в водоразборных устройствах из-за изношенной прокладки, а также если она слишком мягкая или толстая, из-за большого зазора между штоком и -гнездом. Иногда даже после замены прокладки шум не пропадает, но изменяет свою тональность. В этом случае рекомендуется снять фаску примерно 1X45° по внешнему обводу новой прокладки (рис. 14, в, 9). Шум в смывных бачках можно значительно уменьшить, прикрыв запорный вентиль, чтобы напор воды был минимальным.
В системах местного водоснабжения, оборудованных водонапорными баками, в процессе эксплуатации иногда возникают гидравлические удары, особенно при резком закрытии пробковых кранов. В этом случае краны надо закрывать медленно, а если это не_ помогает, то для уменьшения силы гидравлического удара у таких кранов устанавливают пневмогаситель, представляющий собой заглушенный отвод трубы (патрубок), в котором постоянно находится воздух. Гидравлический удар возникает в результате резкой остановки движущегося в трубе потока воды, вследствие чего у крана возникает зона повышенного давления, от которой ударная волна распространяется по трубе в течение нескольких циклов. Воздух в гасителе, сжимаясь под этим давлением, смягчает силу гидравлического удара или гасит его совсем. Несколько вариантов гасителей показано на рис. 14, а.
Для уменьшения расхода воздуха на входе в гаситель устанавливают дроссельную шайбу с отверстием диаметром 5—8 мм.
Ее делают из листовой латуни или нержавеющей стали толщиной 2—3 мм, для уменьшения шума дроссельное отверстие со стороны напора раззенковывают под 90° (см. рис. 14 а, 3).
Водоразборная арматура нуждается в периодическом ремонте из-за течей, появляющихся в процессе эксплуатации. Если из плотно закрытого крана капает вода, это чаще всего связано с износом уплотнительной прокладки под клапаном. Для ремонта необходимо отвернуть вентильную головку крана и заменить прокладку на новую. Если под рукой нет новой прокладки, ее можно вырезать из толстой мягкой кожи для кранов холодной воды и из фибрового листового материала для горячей воды.
При замене прокладки необходимо проверить седло клапана и очистить его от отложений или инородных тел. Иногда наблюдается течь между шпинделем головки и гайкой сальника. Если подтяжка гайки на один-два оборота не поможет устранить течь, гайку надо отвернуть, сняв предварительно маховичок, и заменить набивку сальника. Набивку сальника делают жгутиком из длинноволокнистой пакли, пропитанной машинным маслом. На вентильных головках с резиновым сальником следует заменить резиновые кольца или смазать их водоупорной смазкой.
При течи из-под самой головки необходимо заменить резиновое уплотнительное кольцо или уплотнить резьбу головки лентой ФУМ.
В системе водоснабжения сельского дома, особенно если он оборудован местной канализацией, имеющей весьма ограниченный объем, утечки воды недопустимы. Поэтому при выборе санитарно-технического оборудования следует отдавать предпочтение смывным бачкам с клапаном попутного давления. Если из бачка через переливную воронку постоянно вытекает вода, необходимо разобрать клапан и заменить резиновую прокладку. Одновременно следует проверить седло клапана и хорошо протереть его. Причиной неплотного закрытия клапана может быть и попадание воды в поплавок. Воду из поплавка надо вылить и восстановить его герметичность пайкой, если он металлический, или заклеить клеем на основе поливинил-хлорида, если он пластмассовый. Когда вода в бачке не доходит до края переливной воронки, но течет в унитаз — это признак негерметичности колокола. В этом случае надо заменить колокол или уплотнительное кольцо под ним, еще лучше сделать и то и другое одновременно.
