Водонапорный бак в частном доме
30.04.2010 г.
При отсутствии централизованного водопровода сель­ский дом можно обеспечить водоснабжением из местных источников с подачей воды в водонапорный бак с помощью насосной установки, в том числе и с ручным при­водом. Водонапорный бак, как правило, устанавливают на чердачном перекрытии (самой высокой точке дома) и обо­рудуют автоматическими устройствами управления насо­сом — датчиками уровня.
Устройство водонапорного бака в доме целесообразно и при эпизодическом режиме работы централизованного поселкового водопровода. В этом случае подающий трубо­провод оборудуют поплавковым водозапорным клапаном (рис. 11, 4)

Image

Рис. 11. Устройство водонапорного бака: а — общий вид (разрез); б - способ присоединения отводящей трубы: 1 - правильный, 2 — неправильный; в — подающая труба (излив) местного водопровода; г - схема общего утепления водонапорного бака и расширительного бака водяного отопления; д — вариант сигнального водослива в раковину: 1 — корпус бака; 2 — крышка; 3 — вырезы (вентиля­ционные с сеткой и для установки датчиков уровня); 4 — подающая труба централизованного водопровода е вентилем и запорным поплавковым клапаном; 5 — сигнальная труба; 6 - пере­ливная труба с воронкой; 7 — поддон; 8 — сливное отверстие поддона; 9 — общая труба (шланг) водослива; 10 — сифон с водоприемной воронкой; 11 — сливная труба с воронкой и вентилем; 12 — настнл поддона; 13 — балка-подставка бака; 14 — балка перекрытия с подшивкой потолка; 15 — отводящая труба; 16 — расширительный бак водяного отопления; 17 — водонапорный бак; 18 — короб; 19 — листовой материал (фанера, арголнт и т.д.); 20 — рулонная гидроизоляция; 21 — минераловатный наполнитель; 22 — деревянная обшивка

Рабочий объем водонапорного бака выбирают в зави­симости от предполагаемого суточного потребления (рас­хода), но при подаче воды из местных источ­ников с помощью электронасосов, снабженных автомати­ческим управлением, рабочий объем бака не имеет прак­тического значения и может быть рекомендован в преде­лах 60—120 л.

Чтобы качество питьевой воды было хорошим, а бак долговечным, его лучше сделать из нержавеющей стали, но можно использовать и строительную сталь толщиной 3—4 мм с антикоррозийным покрытием суриком или други­ми водостойкими нетоксичными красками. Предварительно металл нужно хорошо очистить от следов ржавчины, обезжирить и обработать антикором для образования фосфатной пленки и не позже чем через два-три дня покрасить двумя слоями сурика. В крайнем случае в качестве емкости используют доброкачественную деревянную бочку, а для устранения неприятного запаха ее внутреннюю поверхность обжигают паяльной лампой.

Форму бака выбирают в зависимости от требуемой ем­кости — небольшой бак делают квадратной или прямо­угольной формы, при значительном объеме (например, для водоснабжения многоквартирного сельского дома) — круглым, причем в этом случае наивыгоднейшее соотно­шение (с точки зрения гидродинамики) размеров Н = 0,5-0,8 Д, где Д — диаметр бака в сантиметрах, а Н — его высота.

Водонапорный бак оборудуют подающей трубой диа­метром 12—19 мм (1/2— 3/4 дюйма), при подаче насо­сом — в виде свободного излива, от водопровода — с поплавковым запорным клапаном. Кроме того, бак снабжают отводящей, сигнальной пе­реливной и спускной трубами.

Если вода из местного ис­точника содержит значительное количество осадков, то от­водящую трубу присоединяют несколько выше дна бака, а спускную трубу объединяют с переливной для периоди­ческого слива осадка, совмещая эту операцию с чисткой дна бака и дезинфекцией. К ним же присоединяют сиг­нальную и дренажную водоотводящую трубу поддона бака. Штуцер сигнальной трубы диаметром 15 мм устанав­ливают на 50 мм ниже обреза воронки переливной трубы (см. рис. 11, а, 5). В конечном итоге получается объеди­ненная аварийно-сигнальная система, общую трубу кото­рой выводят в канализацию обязательно с разрывом струи через воронку с сифоном или раковину (см. рис. 11, д, 10). При местной системе канализации, а также в южных районах общую сливную трубу желательно отвести в водо­сточный желоб (стояк) или просто под крышу дома, где она сможет выполнять функцию сигнальной трубы. В лет­ний период эту воду целесообразно направить в емкость для полива.

Диаметр отводящей трубы выбирают в зависимости от количества точек расхода воды в доме: при наличии одного-двух кранов ее диаметр 12 мм, трех-пяти кра­нов — 19 мм и более пяти кранов — 25 мм. Увеличе­ние диаметра необходимо для обеспечения подпора в слу­чае одновременного открытия нескольких кранов. С этой же целью водозаборный штуцер отводящей трубы делают на минимально возможном расстоянии от стенки бака (см. рис. 11, б). Для поддержания нормального водообмена в баке подающую и отводящую трубы устанавливают на диаметрально противоположных стенках бака, а в крышке предусматривают вентиляционные отверстия с сетками для предотвращения затхлости воды.

С целью предохранения балок перекрытия от попада­ния на них влаги под расходный бак обязательно устанав­ливают поддон для сбора конденсата, который образует­ся из-за перепада температур поступающей в бак воды и наружного воздуха. Поддон делают в виде деревянного настила, покрытого листовой оцинкованной сталью с двой­ным фальцем и пропайкой швов. Его устанавливают на балках перекрытия с небольшим уклоном в сторону дре­нажного отверстия для слива конденсата. Деревянные эле­менты конструкции обрабатывают антисептиком и окра­шивают масляной краской.

Внутри бака переливную и спускную трубы оборудуют воронками для обеспечения интенсивного слива. Для пере­ливной трубы можно использовать резиновую воронку от смывного бачка, установив ее уширенный конец на рас­стоянии 100 мм от крышки бака.

В связи с тем что вода из аварийно-сигнальной систе­мы истекает под небольшим напором, ее общую часть можно сделать из резинового шланга подходящего диа­метра, что позволит значительно сократить затраты метал­ла и упростить монтаж.

На зиму бак обязательно утепляют. Утепление положи­тельно сказывается также и в летний период, так как способствует уменьшению образования конденсата. Жела­тельно, чтобы утепление бака имело воздушную прослойку и такую конструкцию, которая обеспечивала бы удобный подход для проведения профилактических и ремонтных работ. Лучший вариант — разборная коробка щитовой конструкции с крышкой.

Помещение утеплительного короба оборудуют освеще­нием и вентиляцией, а температура воздуха в нем должна быть не менее +5° С.

Расстояние между баком и строительными конструк­циями должно быть не менее 0,7 м, а со стороны поплав­кового клапана или датчика уровня около 1 м.

Если на чердак выносится расширительный бачок си­стемы отопления, то его целесообразно поставить рядом с водонапорным баком. Это позволит объединить их пере­ливные трубопроводы и утеплить одним общим коробом (см. рис. 11, г). При таком размещении выброс горячей воды в расширительный бачок поможет поддерживать в коробе плюсовую температуру даже в сильные морозы.

Устанавливая систему утепленных баков на чердачном перекрытии, необходимо учитывать возросшую нагрузку на них, а также предусмотреть меры по дополнитель­ной гидроизоляции или антисептированию балок пере­крытия.

В качестве теплопароизоляционных материалов ис­пользуют: стекловату, гранулированный пенопласт, волок­нистые плиты, гидроизол, рубероид и др. Можно приме­нять и более дешевые, традиционные материалы, например шлак с опилками, паклю, древесину и др.

 

 
Rambler's Top100 Яндекс цитирования
Републикация эксклюзивных материалов и новостей допускается только со ссылкой на Novostrojka.ru.
В остальных случаях указывайте первоисточник.
© 2018 Новостройка.Ру