Стены глинобитного дома можно изготовить за одно лето, весной заготовить стропила и весной крыть кровлю. Набивка стен требует большого объема физического труда, поэтому работать удобнее бригадой из 3-4 человек. Строительный процесс включает 18 основных операций.
Устройство опалубки. Чаще всего делают переставную опалубку в стойках-штангах. Доски опалубки подгоняют друг к другу. Чем толще доски, тем реже ставят стойки. Круглые стойки диаметром не менее 180 мм отесывают на один кант, строгают и к канту крепят доски. Стойки следует закапывать в землю на глубину не менее 600 мм, для прочности их скрепляют подкосами.
11. Разрез глинобитной стены: 1 – толь гидроизоляции; 2 – пробки; 3 – надоконная перемычка; 4 – мауэрлат; 5 – веревка, которая крепят стропила к остову здания; 6 – стропила; 7 – кобылка; 8 – армирование стен; 9 – штукатурка; 10 – отмостка
12. Элементы опалубки и армирования землебитных стен: а – переставная опалубка; б – крепление стоек переставной опалубки; в – вид стены в опалубке сверху; г – опалубка с распоркой; д – трамбовки; е – деревянные «лесенки» арматуры стен; 1 – стойки; 2 – клинья; 3 – верхняя связь; 4 – подкосы; 5 – распорка; 6 – гвозди; 7 – стыковка лесенок с накладной планкой
Между досками и стойками ставят клинья, которые облегчают распалубку. Стойки-штанги ставят строго вертикально на расстоянии I м друг от друга.
Укладка грунтомассы. Длина наружных продольных землебитных стен зависит от их толщины. При толщине 64-0 мм длина их не должна превышать 10 м, при толщине 5 I 0 мм — 8 .м, ширина простенков—не менее 0,8 м. Оконные и дверные проемы располагают от углов на расстоянии не менее 1,5 м.
Слой грунтомассы толщиной 80-120 мм укладывают в прочную опалубку из 4 -5-саптиметропых досок и трамбуют так, чтобы он уменьшился в объеме примерно в 2 раза и трамбовка отскакивала от него. Трамбовать надо сначала около опалубки, постепенно переходя к середине стены. Уплотняют грунт стен различными трамбовками. Узкие деревянные трамбовки рекомендуется оковать сталью.
Укладывать и трамбовать раствор лучше всего по всему периметру стен. Если .нельзя добиться, чтобы слои массы были одинаковой толщины, то стены выкладывают отдельными участками в несколько слоев. Ряды в углах стен следует армировать. Для у ген лен и я углов внутри помещений рекомендуется делать фаски (утолщения), ширина которых равна толщине стены. Чтобы обеспечить прочное сцепление слоев друг с другом, поверхность ранее утрамбованного слоя царапают специально изготовленной гвоздевой щеткой. Еще более надежное сцепление обеспечивается, если верх ранее уложенного слоя разрыхлить и полить тонким слоем известкового раствора.
Армирование. При укладке грунтомассы стены армируют обычно лесенками (из небольших жердей, брусков), укладывая их примерно через каждые 250...300 мм по высоте. Внизу и вверху оконных проемов, а также по стене перед укладкой мауэрлатов подкладывают рубероид пли толь. Концы деревянных перемычек закладывают в стены или простенки на глубину 250-500 мм. изолируя толем или рубероидом. Штукатурка с наружной стороны должна нависать над цоколем. В боковые стороны оконных и дверных проемов вставляют деревянные пробки, обернутые толем, для креплении к ним коробок. Разрез землебитной стены дан на рисунке. При армировании лесенками из брусков или ошкуренных жердей толщиной 30-60 мм продольные бруски располагают по ширине стон (лучше их стыковать вразбежку), и поперечные — через 300-1000 мм. Продольные бруски скрепляют между собой планками на гвоздях или проволокой, а поперечные гвоздями.
Сначала в стену укладывают продольные бруски, временно скрепляют их, засыпают между ними грунт, утрамбовывают на уровне с брусками, а затем прибивают поперечные бруски, сняв временные. Такая последовательность необходима потому, что подбить грунт под ранее прибитые поперечные бруски практически невозможно.
Стены можно армировать также проволокой, натянутой на вбитые нагели, или соломой.
Оконные и дверные проемы в землебитных стенах делают без четвертей, укладывая в каждую боковую сторону но три-четыре деревянные пробки размером с кирпич, к которым впоследствии крепят коробки. Древесина пробок должна быть сухой, просмоленной битумом или обернута толем. Во время набивки стен в проемы устанавливают временные коробки с распорками и подкосами, над которыми предусматривается свободный запас в '/?% высоты оконного или дверного проема {на осадку стен). Между боковыми сторонами коробок и проемов также должен быть запас шириной 1 см с каждой стороны, необходимый для оконопачивания. По низу оконных и дверных проемов кладут один или два слоя толя (рубероида), причем так, чтобы концы изоляционного материала заходили под простенки не менее чем на 15 см.
Крашенинников А. В. Построй свой дом
Полную информацию о строительстве глинобитного дома можно найти здесь
