Шканты нужно располагать вразбежку, с таким расчетом, чтобы в двух смежных венцах они не находились на одной вертикальной линии. Шканты в каждом венце ставят на расстояние 2 м один от другого, однако в простенках их должно быть не менее двух, а в углах и пересечениях стен - по 3 шт. (рис. 521 и 522). Длина шканта должна быть меньше глубины обоих гнезд на 10-20 мм, чтобы оставался зазор на осадку и усушку (рис. 523).
Круглые шипы-шканты изготовляют при помощи специального приспособления (рис. 524). Сначала изготовляют квадратные брусочки, в которых волокна древесины должны быть расположены по их длине.
Затем брусочек устанавливают на режущую кромку металлической трубки 1 приспособления и ударяют по нему киянкой. Брусочек проходит через трубку, а излишняя по толщине древесина скалывается заостренной верхней частью трубки. При заколачивании следующего брусочка первый выталкивается из трубки.
Бревна и брусья соединяют либо впритык, либо торцовым гребнем за исключением нижнего (окладного) и самого верхнего венца, бревна или брусья которых нужно связывать натяжным замком.
В брусчатых стенах венцы можно оплачивать сквозными цилиндрическими нагелями, скрепляющими сразу по три венца.
Для устранения продуваемости между венцами бревенчатых и брусчатых стен во время возведения здания прокладывают также слои пакли толщиной 10 мм свисающие по обе стороны стены на 3-5 см. После окончания возведения стен и устройства крыши свисающую часть пакли плотно законопачивают в паз, получая тугой круглый валик. Приспособления для конопатки показаны на рис. 525-527.
Нижние венцы или обвязку стен, возводимых на каменном фундаменте, нужно укладывать (в целях предохранения от загнивания) на доску, под которую помещают лист толя или рубероида либо просмоленный войлок (рис. 528).
Рубленые стены длиной более 6,5 м, если они не связаны с противоположными стенами при помощи внутренних стен, могут выпучиваться. Чтобы этого не происходило, стену по всей ее высоте стягивают двумя сжимами на болтах. Бревна в местах прилегания сжимов слегка подтесывают (рис. 529). Прорези для болтов в сжимах делают продолговатыми, чтобы при осадке стены болт мог свободно опускаться вниз.
Осадка рубленых стен происходит от уплотнения пакли между венцами. В течение года после окончания постройки стена оседает примерно на 1/20 (5%) своей высоты. Это следует учитывать при установке вертикальных элементов (сжимов, перегородок, косяков, проемов и т. д.).
В верхней обвязке перегородки, как и над оконными и дверными коробками, в стенах нового рубленого здания делают зазор на осадку (рис. 530). Вследствие отсутствия над оконной и дверной коробкой необходимого зазора в рубленой стене образуются щели (рис. 531).
Обшивка бревенчатых стен досками производится не ранее чем через год после постройки здания, т. е. по окончании осадки. Доски обшивки прикрепляют к брускам-прибоинам (рис.532) так, чтобы соединения досок были направлены своими щелями вниз и в них не проникал дождь и не накапливалась влага (рис. 533). Торцы бревен в углах и примыканиях стен, выходящие на наружную поверхность стены, обшивают досками (рис. 534) по окончании осадки стен. Эта обшивка защищает торцы бревен от попадания в них влаги, а, следовательно, и от загнивания углов.
Так как каждое бревно имеет сбег, а в стене все бревна должны лежать горизонтальными рядами, их укладывают комлями в разные стороны (рис. 535). Поэтому каждое бревно требует отдельной обработки и припазовки круглым пазом при помощи черты. Необходимость индивидуальной обработки каждого бревна делает невозможной ее механизацию, так как на месте приходится делать все врубки сопряжений (рис. 537 и 538).
Иногда отступают от индивидуальной заготовки и сборки домов из сбежистых бревен. Все бревна по длине обрабатывают под одну толщину (диаметр), обтесывая их под так называемую скобу с полукруглым пазом. Такая заготовка упрощает сборку дома, но ведет к дополнительному расходу древесины за счет увеличения отходов при отеске бревен.
Угловые соединения бревен делают в простую лапу либо в лапу с коренным шипом (рис. 539).
Рубку углов в лапу с остатком делать не рекомендуется, так как при этом снаружи остаются концы бревен. Это ведет к перерасходу древесины и способствует более быстрому загниванию углов.
Врубку размечают следующим образом. Конец бревна на 4 канта отесывают так, чтобы торец имел форму квадрата. Вертикальные ребра его АД и ВЕ делят на 8 равных частей. Отложив от торца ширину бруса, проводят на боковых гранях вертикальные линии БЖ и ГЗ, которые также делят на 8 равных частей. Затем отделяют сверху и снизу на ребре АД по 1/8 части, на ребрах БЖ и ВЕ - по 2/8 части и на ребре ГЗ - по 6/8, оставляя соответственно на ребрах АД - 6/8, на БЖ и ВЕ - по 4/8 и на ГЗ - 2/8 части. Соединив намеченные точки прямыми, получаем ребра лапы (рис. 539,в). Затем делают пропил сверху на левой грани до 2, 4, на правой- до 3 и снизу на левой до 6 и до 5 на правой и топором производят по торцу скалывание по разметке до ранее сделанного пропила.
При заготовке лапы скалывать древесину надо, отступая от лапы на 1-2 мм, чтобы при окончательной сборке соединения обеспечить его точную притеску и прилегание всех соприкасающихся плоскостей. Разметка значительно упрощается применением шаблона, надеваемого на отесанный конец бревна (рис. 540).
Гурвич А.О. Плотнично-опалубочные работы. - М., 1958.
