Остекление влияет на сохранение тепла в помещении, сниже­ние конденсированной воды, стекаемой со стекол, сохранность пе­реплетов и коробок, нижних венцов дома и т. д. В этом деле не­малую роль играют прежде всего раскрой и резка стекла, пра­вильное приготовление и применение замазок.

  Инструменты для стекольных работ.

Стекло режут алмазными или роликовыми стеклорезами. Кро­ме них, в стекольных работах применяют клещи, линейку, моло­ток, стамеску, описанные в предыдущих разделах.

Алмазные стеклорезы считаются лучшими ..для резки стекла. Состоят из молоточка с прорезями для ломки стекла, в который .вставлены алмазы массой от 0,02 до 0,20 карата, и ручки. В зави­симости от массы алмазов, вставленных в стеклорезы, они делят­ся на группы и предназначены для резки стекла различной толщины. Алмаз режет, вернее царапает, стекло на весьма неболь­шую глубину; по полученной царапине и ломается стекло.

Стеклорезы из твердого сплава состоят из ручки, головки с прорезями, в которой установлены три ролика. Рассчитаны на резку стекла толщиной от 1 мм и выше. Одним роликом можно нарезать не менее 350 пог. м стекла. Затупившийся ролик меня­ют на новый.

Любым стеклорезом следует резать только сухое и чистое стекло: вода и грязь быстро выводят стеклорез из строя.

После работы стеклорезы вытирают сухой тряпочкой или зам­шей и кладут в футляр.

Материалы для стекольных работ

Для остекления необходимы стекло, замазка, шпильки или проволока.

Стекло бывает разных размеров, толщиной 2, 2,5, 3, 4, 5 и 6 мм. Рекомендуется подбирать такие листы, чтобы из них выре­залось наибольшее число деловых стекол с наименьшим количе­ством обрезков.

Замазку делают из мела и олифы (желательно натуральной). Мел применяют только сухой и просеянный через частое сито. Готовят замазку так. На кровельную сталь, фанеру и т. п. насы­пают мел, делают в нем воронку, заливают в нее олифу, пере­мешивают шпателем или веселкой до получения густого теста. Как правило, такое тесто оплывает и пристает к рукам, поэтому использовать его в дело нельзя. Чтобы сделать настоящую за­мазку, в полученное тесто добавляют мел и месят его как тесто до тех пор,,пока оно не перестанет прилипать к рукам и не очи­стит их от прилипшей замазки. Замазку можно сделать цветной, добавив в нее сухие, а лучше густотертые белила или сурик, ко­торые, кроме цвета, придают замазке еще и прочность.

Готовить замазку следует на один-два дня работы. Хранить ее лучше всего в хорошо завязанных полиэтиленовых мешочках.

Таблица 30 Количество материалов, необходимых для приготовления 10 кг замазки, кг

Среднее количество материалов для приготовления 10 кг за­мазки указано в таблице 30, а необходимое количество замазки для остекления 10 пог. м фальца - в таблице 31.

Таблица 31 Необходимое количество замазки для остекления 10 пог. м фальца, кг

Шпильки можно применять любые, но- лучше тонкие, 15 - 20-миллиметровые, гвозди.

Проволока должна быть стальной, толщиной 1 - 1,5 мм, ло­маться от двух-трех перегибов. 1 кг такой проволоки хватает для закрепления 700 пог. м стекла, уложенного в фальцы.

Резка и раскрой стекла

Остекление влияет на сохранение тепла в помещении, сниже­ние конденсированной воды, стекаемой со стекол, сохранность пе­реплетов и коробок, нижних венцов дома и т. д. В этом деле не­малую роль играют прежде всего раскрой и резка стекла, пра­вильное приготовление и применение замазок.

Резку стекла выполняют по линейке, крепко прижимаемой к стеклу; скольжение в сторону портит грань алмаза. При пра­вильной резке алмазным стеклорезом на стекле остается тонкий бесцветный след в виде веревочки, а сам стеклорез издает ров­ный и ясный звук с характерным потрескиванием. От неправиль­ной резки на стекле остается грубая белая полоса, а инструмент издает сильный скрип. В этом случае стекло обычно ломается не по линии реза, а произвольно. Сила нажима на стеклорез за­висит от остроты грани. Стекло ломают руками, придвинув его так, чтобы линия реза была точно на краю стола. Слишком уз­кие кромки стекла ломают стеклорезом, захватывая кромку про­резями молоточка или плоскогубцами (рис. 222). Если стекло надрезано плохо, то для увеличения глубины реза с обратной (нижней) стороны по нему простукивают молоточком стеклореза или другим инструментом.

Рис. 222. Резка и ломка стекла

Работая роликовым стеклорезом, более сильно нажимают на инструмент.

Раскрой стекла выполняют в такой последовательности. Под­готовленное к раскрою стекло должно быть чистым и сухим. Один и тот же лист можно раскроить по-разному. Так, из ли­ста длиной 1200, шириной 600 мм можно вырезать четыре стекла размером 500X300 мм с остатком шириной 100 мм (нерациональный раскрой) или такое же количество стекол с остатком шири­ной 200 мм (рациональный раскрой) (рис. 223). Обрезок шири­ной 200 мм можно использовать для остекления форточек, ве­ранды, парников и т. д.

Размер стекла должен быть на 3 - 5 мм меньше, чем расстоя­ние между фальцами. Например, расстояние между фальцами по длине - 600 мм, по ширине - 400 мм; стекло вырезают длиной 595 - 597 мм и шириной 395 - 397 мм; фальцы переплета должны быть закрыты стеклом на ³Д их ширины. Это необходимо для того, чтобы стекло свободно лежало в фальцах. Если оно будет подходить вплотную к фальцам, то при набухании переплетов дерево надавит на стекло и расколет его. То же самое может произойти и от сильного нагревания стекла.

Вставка стекла

Стекла вставляют на одинарной и двойной замазке и штапиках. Переплеты должны быть чистыми, без пыли и грязи, сухи­ми, фальцы их проолифлены (можно проолифить и все пере­плеты).

К вставке стекол приступают после просушки олифы. Следует помнить, что к непроолифленной древесине замазка плохо при­стает и быстро отваливается.

Вставка на одинарной замазке. Стекло кладут в фальцы, за­крепляют шпильками и обмазывают замазкой. Если нет шпилек, можно применять проволоку. Смотав проволоку в кружок, ее берут в левую руку, приставляют к стамеске конец длиной 17 - 20 мм, прижимают его большим пальцем правой руки и загиба­ют шпильку. Затем шпильку приставляют к стеклу и наносят по ней стамеской легкие скользящие удары (рис. 224). Забивают шпильку настолько, чтобы она не выступала из-под замазки (рис. .225). Забив шпильку, проволоку отламывают, перегибая ее несколько раз в разные стороны. Шпильки располагают через 300 - 400 мм одна от другой.

Закрепив стекло, берут в левую руку ком замазки, отреза­ют от него ножом полоску, намазывают ее с сильным вдавлива­нием в фальцы и разравнивают так, чтобы шпильки и нижняя сторона фальца не были видны. Чтобы на замазке не задержи­валась вода, ее хорошо заглаживают.

Вставка стекла на одинарной замазке имеет тот недостаток, что между стеклом и фальцем возможно образование щелей, ку­да будет затекать вода, ускоряя загнивание нижнего бруска пе­реплета.

Вставка на двойной замазке. Нижние стороны фальцев обма­зывают 3 - 4-миллиметровым слоем мягкой рыхлой замазки (по­стель), кладут на него стекло и прижимают к фальцам так, что­бы выдавились излишки постели. После этого стекло закрепляют и обмазывают фальцы сверху замазкой (см. рис. 225). Выдавлен­ную замазку срезают и приглаживают ножом. При вставке на двойной замазке воздух и вода не проникают сквозь фальцы.

Вставка на штапиках. Штапики - это деревянные брусочки разной формы. Они могут быть на уровне с брусками переплета или выступать из-за них на 2 - 3 мм. Штапики не только удержи­вают стекло, но и заполняют фальц, заменяя тем самым замазку. Нижний фальц намазывают слоем постельной замазки, кладут на нее стекло, прижимают, приставляют штапик и крепят его шу­рупами или гвоздями, но так, чтобы не расколоть стекло; верхний и боковые штапики ставят насухо, т. е. без замазки, нижний лучше на замазке (рис. 226).

Рис. 223. Раскрой стекла                                        

Рис. 225. Вставка стекла на двойной замазке и обмазка фальцев замазкой: 1 - стекло; 2 - постельная замазка

Источник: Шепелев А. М. Как построить сельский дом. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Россельхозиздат, 1984.