Линолеумом или пластикатными плитками обычно покрывают полы. Эти материалы долговечны, красивы, малотеплопроводны, легко моются и чистятся, заглушают шаги при ходьбе.

 

  Инструменты

Линолеумом или пластикатными плитками обычно покрывают полы. Эти материалы долговечны, красивы, малотеплопроводны, легко моются и чистятся, заглушают шаги при ходьбе.

Для настилки линолеума и пластикатных плиток необходимы остро наточенные ножи, фугованная линейка, шпатели и кисти, которыми наносят мастику.

Материалы

Линолеум - рулонный материал шириной от 1000 до 2000 мм, толщиной от 2 до 5 мм и длиной от 12 до 20 м.

В зависимости от применяемых для его изготовления мате­риалов линолеум подразделяется на глифталевый, поливинилхло-ридный, коллоксилиновый, резиновый (релин), пергаминный. Из­готовляют его на бумажной или тканевой основе (может быть и без основы), разных цветов, гладким или рисунчатым.

Пластикатные плиты делают из тех же материалов, что и ли­нолеум. Их размеры: от 150X150 до 300X300 мм, толщина - от 2 до 5 мм.

Линолеум можно настилать насухо (без приклейки), но луч­ше приклеивать; плитки обязательно приклеивают.

Для приклеивания линолеума и плиток применяют различные мастики и пасты. Например, бытовые пасты ПА, ПЛ-1, ПС-Б - двухкомпонентные, состоят из двух упаковок: в одной паста, в другой - отвердитель. Их смешивают только перед употреблением в дело. Расход пасты - от 0,3 до 0,5 кг на 1 м? пола.

В мастику ДФК-П не добавляют растворитель или отвер­дитель.

Мастики можно приготовить самому. Самодельных мастик много, но мы рассмотрим те материалы, которые есть в мага­зинах.

Масляно-цементно-меловая мастика имеет сле­дующий состав: олифа (оксоль) - 36 частей, мел сухой тонкомолотый - 47 частей, портландцемент марки 300 или 400 - 17 ча­стей. Мел с цементом тщательно перемешивают, просеивают че­рез частое сито, смешивают тщательно с олифой. В дело приме­няют не позднее 24 ч с момента приготовления. На тонкий слой такой мастики наклеивают глифталевые линолеумы с тканевой основой на деревянные и бетонные основания. Расход мастики - 1 - 1,2 кг на 1 м².

Казенно-цементная мастика имеет следующий со­став: казеиновый клей марки ОБ (обыкновенный) - 14 частей, портландцемент не ниже марки 400 - 43 части, вода - 43 части. Сначала замачивают казеиновый клей в воде комнатной темпера-туры, оставляя 25 - 30 мин для набухания. За это время клей периодически размешивают. Затем в него небольшими порциями добавляют просеянный цемент, тщательно перемешивая все до сметанообразной густоты. Употребляют в дело не позднее 3 - 4 ч с момента приготовления, намазывая тонким слоем. Расход - 1,5 - 2 кг на 1 м². На этой мастике наклеивают только глифталевый и поливинилхлоридный линолеум на деревянные основания влаж-ностьло не выше 3 - 4%. При более высокой влажности основания мастика загнивает и линолеум отклеивается.

Лакомеловая мастика имеет следующий состав: масля-но-смоляной лак № 7 - 40 частей, мел тонкомолотый сухой - 60 частей. Мел тщательно перемешивают с лаком. Твердеет через три - пять суток. Наклеивают глифталевый линолеум на деревян­ные и бетонные основания.

Подготовка оснований

Линолеум или пластикатные плитки из-за своей эластично­сти обладают способностью воспринимать все: мельчайшие вы­пуклости, вогнутости основания и даже песчинки. Поэтому по­верхности оснований под настилку линолеума и пластикатных плиток должны быть совершенно ровными и гладкими; долговеч­ность настланных материалов зависит прежде всего от того, как подготовлено основание. Даже на мельчайших выпуклостях и песчинках линолеум быстро истирается, и на его лицевой сторо­не образуется матовое пятно.

Эти материалы можно настилать, на любые основания: дере­вянные, бетонные, каменные и др., но обязательно правильно уст­роенные и очень хорошо подготовленные.

Зыбкое основание (доски пола прогибаются при хождении) непригодно для настилки линолеума, так как в местах прогиба линолеум быстро приходит в негодность.

Ровность подготовленного основания проверяют хорошо вы­строганной линейкой (рейкой, доской) длиной 2 м. Просветы между поверхностью основания и 2-метровой контрольной рей­кой - не более 3 мм. Любое основание должно быть обязательно сухим. Только к сухому основанию хорошо приклеивается ма­стика, прочно удерживая линолеум и плитки.

Цементно-песчаные стяжки устраивают для того, чтобы выров­нять нижележащие бетонные, каменные, кирпичные основания. Стяжку выполняют из цементно-песчаного раствора состава 1 :2,5 или 1:3, т. е. на 1 часть цемента берут от 2,5 до 3 частей песка. Материалы берут объемными частями, обязательно про­сеивают через сито с мелкими ячейками. Марка раствора должна быть не ниже 50 кг/см². Толщина накладываемой стяжки зави­сит от ровности нижележащего основания. Приготовленный рас­твор должен напоминать густое тесто. До укладки стяжки осно­вания тщательно .очищают от пыли, мусора и грязи, смачивают водой и, как только она впитается, укладывают раствор и разравнивают его полутерком и по возможности затирают тер­кой, делая его более гладким. Ровность укладки в этом случае зависит от мастерства.

Лучше всего поступить так. На основание уложить деревян­ные рейки на расстоянии 1,5 - 2 м друг от друга и прочно укре­пить их. Рейки нужно ставить строго по уровню. Сечение реек может быть любым, но раствор в этом случае приходится раз­равнивать малкой, т. е. рейкой с вырезами по краям.

Выровняв уложенный раствор, после схватывания затирают или заглаживают и в течение нескольких дней поливают водой, чтобы повысилась прочность стяжки и на ней не образовывались трещины. После этого стяжку сушат нужное количество времени, оберегая от загрязнения. В случае необходимости некоторые ме­ста исправляют раствором или зачищают наждачной шкуркой.

Деревянные основания - полы из досок, паркета - должны быть сухими. Если настилают доски вновь, то их ширина долж­на быть не более 10 см. Более широкие доски коробятся. Укла­дывать доски следует годичными слоями в разные стороны. При такой укладке досок пол получается более ровным и доски мень­ше коробятся. Доски следует применять сухие и после настилки обязательно хорошо острогать сперва поперек, затем вдоль, чтобы получить ровную поверхность, затем зачистить шлифовальной шкуркой (наждачной, стеклянной и т. д.). После этого пол ис­правляют, устраняя различные дефекты.

Часто линолеум или пластикатные плитки настилают по ранее застланным деревянным или .паркетным полам. Если доски пола прогибаются, то их следует перестлать с обязательной добавкой новых лаг, которые располагают чаще, чтобы доски не прогиба­лись. При настиле доски следует как можно плотнее сжимать. Настланный пол строгают, снимая неровности. Трещины и другие дефекты между досками заделывают деревянными рейками с последующей пристрожкой. Неширокие щели между досками за­мазывают шпаклевкой, которую после высыхания хорошо зачи­щают.

Когда линолеум или пластикатные плитки настилают по изно­шенному паркету, то прежде всего отдельные слабодержащиеся клепки надо закрепить, затем острогать отдельно выступающие клепки и замазать шпаклевкой все трещины и швы. Если тщательно не подготовить такой пол, то на лицевой стороне наклеи­ваемых материалов отпечатаются все дефекты, которые нарушат красоту пола.

Лучше всего такие полы после исправления грубых дефектов закрыть полутвердыми древесноволокнистыми листами, которые прибивают гвоздями, утапливая шляпки в толщу листов. Гвозди забивают по кромкам через 100 мм друг от друга, посередине листов - через 250 - 300 мм, но так, чтобы листы везде плотно прилегали к полу. «Кромки листов зачищают, олифят, шпаклюют и шлифуют шпаклевку. До настилки листов плинтусы следует снять.

Основание из керамических плиток холодное и неровное. Его выравнивают и утепляют, наклеивая на битумной мастике дре­весноволокнистые листы, а на них в дальнейшем - линолеум или пластикатные плитки.

Любое подготовленное основание должно быть совершенно сухим.

Если требуется утеплить основание и придать ему возможно меньшую звукопроводность, одновременно,выровняв его как сле­дует, то к основаниям прибивают (если они гвоздимые) или на­клеивают (если негвоздимые) древесноволокнистые листы в один, а еще лучше в два слоя, но так, чтобы они во всех случаях плот­но прилегали к основанию и местами не прогибались.

Первый слой лучше применять из мягких листов, второй - из полутвердых. К деревянным основаниям, кроме приклейки, ли­сты можно дополнительно прибить гвоздями.

Порядок наклейки листов следующий. Отрывают плинтусы и укладывают листы так, чтобы их кромки плотно прилегали Друг к другу. Если листы коробятся, то в них делают пропилы в не­скольких местах, тогда они ровнее укладываются и лучше при­клеиваются.

Выполнив прирезку листов, их снимают и грунтуют основания, что способствует хорошему сцеплению мастики с основанием. Грунтовку приготовляют из 1 весовой части битума БН-50/50 или БН-70/30 (марки БН-III или БН-IV), растворяют его в 2 - 3 весо­вых частях автомобильного бензина. Для этого битум кладут в крепкую посуду, плавят на огне до 160 - 180°; загасив огонь и остудив битум до 80°, в него тонкой струей вливают бензин, тщательно перемешивая все до однородного состояния. Наносят грунтовку жесткой щеткой, расходуя не более 300 г грунтовки на 1 м² основания. Грунтовка высыхает за 5 - 8 ч, лучше за сут­ки. Мягкие листы также рекомендуется огрунтовать с двух сторон. По высохшей грунтовке наклеивают листы на основание. Наклей­ку ведут на битумной мастике, материалы для которой отвеши­вают весовыми частями. Для этого берут: битум БН-50/50 (мар­ки БН-III) - 75,5 части, бензин автомобильный - 21,5 части, ка­нифоль или сосновую смолу - 3 части. Смола или канифоль повышает клеющие свойства мастики. Битум плавят в крепкой по­суде до температуры 160 - 180°, и все перемешивают до полной однородности, затем добавляют смолу или канифоль и дополни­тельно плавят 15 мин, тщательно все перемешивая. Затем посуду с битумом снимают с огня, остужают битум до 80° и вливают в него тонкой струей бензин, все тщательно перемешивая.

После остывания мастики ее наливают на основание, разрав­нивают шпателем тонким 2 - 3-миллиметровым слоем, кладут на мастику сначала мягкие листы в таком порядке, как они были прирезаны по помещению, и так, чтобы их кромки плотно при­легали друг к другу. Уложив листы, их временно припрессовы­вают, походив по ним, потом наносят мастику на уложенный первый слой мягких листов и кладут на них вторые листы, чтобы их кромки вплотную прилегали друг к другу. Уложив листы, их также тщательно припрессовывают к основанию и пригружают кирпичами, мешками с песком и т. д. Нагрузку .снимают через сутки, а лучше через двое. Выдавленную мастику удаляют, от­дельные места исправляют. После этого все прочищают крупно­зернистой шкуркой, снимая тем самым незамеченные неровности. Затем основание хорошо заметают и приступают к настилке ли­нолеума или пластикатных плиток.

Настилка линолеума

Прежде чем приступить к настилке линолеума, его следует подготовить. Линолеум должен быть настлан так, чтобы на его поверхности не было волнистости, вздутий, углублений и т. д. Волнистость линолеума часто бывает от того, что рулоны лежа­ли навалом длительное время и приобрели форму эллипса. Что­бы это исправить, необходимо нарезать линолеум на полотна или куски нужных для работы размеров, уложить их на пол, про­гладить каждый мешком с горячим песком или горячим утюгом, уложить друг на друга так, чтобы самые большие куски были внизу, а малые вверху, и пригрузить каким-либо тяжелым грузом на 10 - 15 дней. От этого линолеум должен распрямиться.

При раскрое линолеума надо учитывать расположение поло­тен в помещении; полотна мраморовидного и одноцветного лино­леума рекомендуется укладывать по направлению света, т. е. рас­полагать их перпендикулярно наружным стенам. Такой порядок укладки скрывает швы, и пол становится как бы монолитным. Если применяют рисунчатые линолеумы, то полотна располагают в продольном направлений помещений с обязательным совпаде­нием рисунка.

При настилке линолеума на деревянные основания полотна следует располагать вдоль досок и так, чтобы стыкование при­шлось на середине целой доски.

Настилка линолеума насухо много хуже, чем настилка на ма­стике. Однако в узких местах, где линолеум не приходится сты­ковать по длине и его ширина равна ширине пола, например в коридорах, рекомендуется снять плинтусы, исправить все неровности пола, настелить полотна линолеума, хорошо прирезав их стык по ширине, расправить и прижать кромки линолеума плинтусами. В местах стыкования кромки можно прибить мелкими гвоздями через 50 мм друг от друга или приклеить мастикой, на которой наклеивают линолеум.

При такой настилке линолеум желательно уложить на осно­вание и, не закрепляя его кромки плинтусами, походить по нему недели две или больше, чтобы линолеум стабилизировался в размерах, и только после этого закрепить его плинтусами.

Настилка линолеума с наклейкой на мастиках считается са­мым прочным креплением. Мастику в каждом случае применяют ту, которая пригодна для наклейки того или другого линолеума на соответствующее основание.

Прочность приклейки зависит от многих факторов: от пра­вильной подготовки основания, влажности, температуры воздуха в помещении, правильного изготовления и выбора мастики и са­мой техники работ. Основание полностью очищают от грязи и пыли. Приклеивают линолеум прочно, когда его тыльная сторона и основание огрунтованы. Огрунтовку можно выполнять различ­ными способами. Если имеется возможность, то полотна лино­леума переносят в другое помещение, кладут их тыльной стороной вверх, грунтуют эту сторону и освободившееся основание. Через сутки основание и тыльную сторону полотна намазывают масти­кой, переносят полотно на место, укладывают и приглаживают сперва руками, а затем возят по линолеуму мешок с песком, пред­варительно уложив его на какую-либо подстилку, чтобы случайно не поцарапать песчинками лицевую сторону линолеума. В тазшм же порядке наклеивают второе полотно, но предварительно обре­зают по линейке стыкуемые кромки.

Можно поступить и так. В помещении, где ведется настилка линолеума, полотна кладут друг на друга, но тыльной стороной вверх. Верхнее полотно и ту часть основания, на которое его будут наклеивать, грунтуют. После подсыхания грунтовки осно­вание и тыльную сторону линолеума намазывают мастикой и на­клеивают. То же делают с оставшейся частью полотна. Наклеив первое полотно, приступают к наклейке второго и т. д. Конечно, можно наклеивать и без грунтовки, но с грунтовкой прочнее.

Настилка линолеума с прирезкой кромок после наклейки по­зволяет получить в местах примыкания полотен незаметные швы. Таким способом можно настилать любой линолеум на любых мастиках. Поэтому рассмотрим его более подробно.

Пол тщательно очищают от пыли и грязи. Переносят сюда полотна или оставляют в другом помещении. Пол грунтуют, то же делают и с тыльной стороной наклеиваемых полотен. Конеч­но, наклейку можно вести и без грунтовки.

Приготовленной мастикой, хорошо шпаклюют широким шпа­телем основание и тыльную сторону линолеума, но так, чтобы стыкуемые кромки полотна шириной 150 - 200 мм .в соответст­вующем месте основания не намазывались мастикой. После этого полотно укладывают на место, тщательно приглаживают сперва руками, затем мешком с песком, который возят от середины по­лотна к краям, чтобы полностью выдавить из-под полотна излиш­ки мастики и воздух (иначе полотно не приклеится). Затем в та­кой же последовательности наклеивают второе полотно, но так, чтобы его кромка перекрывала ранее уложенное полотно на 10 - 20 мм.

Если в процессе приклейки из-под кромок появится мастика, то кромки отвертывают и всю мастику удаляют. Это делают для того, чтобы не приклеились раньше времени неприрезанные кромки. Таким образом наклеивают нужное количество полотен.

Затем линолеуму дают возможность хорошо приклеиться к основанию, а мастике подсохнуть, на что требуется не менее не­дели. За это время осматривают линолеум и на то место, где появляется вздутие, кладут фанеру или доску и пригружают чем-либо тяжелым. Через неделю приступают к прирезке кромок и их приклейке.

Для прирезки кромок применяют острые ножи. На кромки линолеума кладут линейку, плотно ее прижимают коленом и ле­вой рукой, а еще -лучше тяжелым грузом с таким расчетом, что­бы она не могла сдвинуться с места. Приставляют к линейке нож и режут, желательно одновременно обе кромки линолеума за один прием. Иногда из-за толщины линолеума и его плотности за один прием невозможно обрезать обе кромки. В этом случае надо принять все меры к тому, чтобы за один прием отрезать одну кромку, оставив на втором полотне хорошо видимый след от ножа, и по оставленному следу обрезать кромку с другого полотна.

Прирезав кромки линолеума, приступают к их приклейке. Кромки отворачивают, основание или основание и тыльную сто­рону кромок промазывают мастикой и приклеивают их. Снача­ла - кромку одного полотна, затем - другого. Всю выдавленную мастику снимают, закрывают шов бумагой, кладут на шов доску, хорошо пригружая ее каким-либо грузом. Под нагрузкой кромки остаются несколько суток, лучше шесть-семь.

Сняв груз, кромки осматривают и, если замечают вздутие или вспучивание, то пригрузку продлевают. Если через несколько дней опять появляются вспучивающиеся места, то кромки в таких местах поднимают, промазывают мастикой и пригружают на не­сколько дней.

Настилать линолеум с рисунком можно различными способа­ми. Обрезав кромки и выполнив все подготовительные работы, приступают к наклейке первого полотна, не оставляя при этом неприклеенных кромок. Через двое-трое суток приступают к на­клейке второго полотна, но приклеивают только одну примы­кающую кромку шириной 150 - 200 мм, остальное полотно остав­ляют без приклеивания. Кромки желательно пригрузить на двое-трое суток или более и только затем приступить к. наклейке остав­шейся части полотна.

Когда приходится наклеивать три полотна, то лучше всего сначала полностью наклеить среднее, хорошо пригрузив кромки. Через двое-трое суток или больше наклеивают кромки оставших­ся двух полотен, также намазывая мастику полосой шириной не более 150 - 250 мм, и только через двое-трое суток - оставшиеся части.

Во всех случаях необходимо добиваться того, чтобы рисунок у кромок линолеума точно совпадал.

Источник: Шепелев А. М. Как построить сельский дом. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Россельхозиздат, 1984.