Чтобы новая штукатурка прочно сцеплялась с по­верхностью, на которую ее наносят, последнюю необ­ходимо хорошо подготовить, т. е. создать на ней ше­роховатость, предварительно очистив от пыли и грязи. Особенно хорошо следует подготовлять по­верхности под отбитой или отвалившейся штука­туркой.

Подготовку можно выполнять с помощью простей­ших инструментов, но желательно применять более производительные, например вместо зубила троянку, зубчатку или бучарду.

Правильная подготовка поверхностей обеспечивает прочное сцепление с ними штукатурки и длительный срок их службы. Поэтому на подготовку необходимо обратить самое серьезное внимание.

Подготовка каменных, кирпичных и бетонных поверхностей

Новые каменные и кирпичные по­верхности, сложенные в пустошевку и имеющие достаточную шероховатость, следует только обмести метлой от пыли и промыть водой. Если такие поверх­ности загрязнены, их очищают, а иногда и на­секают.

В том случае, когда швы расшиты, т. е. заполнены полностью раствором, их вырубают на глубину не ме­нее 1 см, а затем прочищают стальной щеткой.

Новые бетонные поверхности, имеющие достаточную шероховатость, обметают от пыли и хо­рошо промывают водой. Если на них нет достаточной шероховатости (бетон был выполнен в металлической или строганой деревянной опалубке), их обязательно насекают, а загрязненные места очищают стальными щетками.

Каменные и бетонные поверхности, простоявшие неоштукатуренными более года, сильно загрязняются пылью и копотью. Из-за этого они тре­буют обязательной насечки, очистки и промывки. Ме­ста, загрязненные глиной или окрашенные масляной краской, очищают особенно тщательно.

Если в кирпичной кладке или в бетоне окажутся слабые места, легко отбиваемые при насечке или от­слаивающиеся при очистке щетками, их обязательно вырубают до крепкого основания.

Для подготовки поверхностей применяют стальные щетки, бучарды, троянки, зубчатки, зубила, молотки, топоры и т. д.

Стальные щетки изготовляют из тонкой или толстой стальной проволоки, вставляемой в деревян­ную оправу - колодку.

Бучарда представляет собой молоток, у кото­рого оба конца имеют насеченные зубчики, их бывает 16 и больше.

Троянка - зубило с насеченными на нем тремя зубчиками, а зубчатка - с несколькими.

При очистке загрязненных поверхностей стальной щеткой во время работы ее обычно держат одной ру­кой. Но для облегчения работы и повышения произ­водительности труда щетку желательно набить на руч­ку нужной длины, взяться за нее обеими руками, при­ставить к поверхности, нажать и производить очистку, двигая щетку по поверхности в любых направ­лениях.

При очистке щетками с поверхности снимается тонкая корка пыли и грязи, которая могла бы создать ме­жду наносимым раствором и поверхностью своеобраз­ную прослойку, с которой не будет сцепляться раствор. Если поверхности загрязнены маслами и смолами, то загрязненные места следует вырубить на такую глу­бину, чтобы не оставалось даже малейших следов за­грязнения. В том случае, если останутся хотя бы не­большие загрязненные места, масло или смола обяза­тельно через некоторое время выступят на поверхно­сти штукатурки.

Насечку поверхностей производят зубилом, троянкой, зубчаткой, бучардой или топором, которыми наносят штрихи глубиной 3 - 5 и длиной 10 - 15 мм в количестве 1000 - 1200 штук на 1 м² обрабатываемой поверхности. При работе бучарду держат за ручку обеими руками, направляя инструмент перпендику­лярно к поверхности, а зубило и троянку - под углом 30 - 45° (бучарда не делает штрихов, а оставляет глу­бокие точки).

Вырубку (прочистку) швов в кирпичной кладке производят на глубину не менее 1 см при помощи зу­била, которое держат под углом 45° к поверхности. Мо­лоток должен иметь вес не менее 1 кг, ибо работа бо­лее легкими молотками непроизводительна.

После прочистки швов в них при оштукатуривании попадает раствор, который как бы заклинивается, чего не бывает при кладке с расшитыми швами.

После насечки поверхности становятся сильно ше­роховатыми, и наносимый раствор крепко с ними сцепляется.

Трудоемкость подготовки зависит исключительно от рода обрабатываемой поверхности: кирпичная по­верхность обрабатывается легко, каменная тяжелее, а бетонная очень тяжело.

Подготовка деревянных поверхностей

Доски в деревянных конструкциях, предназначен­ных под оштукатуривание, должны быть хорошо над­колоты, чтобы избежать их коробления и порчи от это­го штукатурки.

Набивку штучной драни производят на стенах, перегородках и потолках. При. набивке драни ее прежде всего сортируют на простильную (нижнюю) и выходную (верхнюю). На выходную отбирают более толстую и ровную дрань, а на простильную - тонкую, узкую и кривую. Дрань должна иметь ширину не ме­нее 15 и не более 20 мм. Более узкая дрань колется при забивке в нее гвоздей, а более широкая при намо­кании коробится, разрывая штукатурку.

Применяемая дрань должна быть не тоньше 3 мм, так как при наложении одной драни на другую под выходными рядами образуются пустоты, под которые проникает раствор при его нанесении, и штукатурка хорошо сцепляется с поверхностью. Так как крупность зерен песка обычно достигает 3 мм, то, если на про-стильный ряд прибита дрань тоньше 3 мм, раствор мо­жет не проникнуть в образовавшуюся пустоту и не бу­дет иметь сцепления с выходной дранью. Дрань тол­щиной свыше 5 мм применять не рекомендуется, так как она потребует увеличения толщины штукатурки. При короблении она может разорвать штукатурку толщиной более 25 мм.

Штучную дрань набивают, располагая простиль-ные и выходные ряды под углом 45° к горизонту и один к другому. Можно набивать дрань и под большим или меньшим углом. Набитая дрань дополнительно скреп­ляет отдельные доски деревянных поверхностей. При набивке драни на узких поверхностях один ряд можно располагать вертикально, а другой горизонтально полу. Расстояния между простильными рядами драни, по техническим условиям, рекомендуется делать на стенах 5 см, на потолках - 4 см при набивке драни непосредственно на доски или на рогожу, картон, бу­магу и мешковину. При набивке драни на поверхно­сти, закрытые войлоком, расстояния между простиль­ными рядами драни на вертикальных поверхностях делают 2,5 см, а на горизонтальных - 2 см. Выходные ряды драни располагают соответственно на расстоя­нии 4 см на вертикальных и 3 см на горизонтальных поверхностях.

 

Рис. 2. Набивка драни на деревянные поверхности: 1 - техника набивки 2 - набитая дрань.

В первую очередь набивают простильную дрань, наживляя ее одним или двумя гвоздями, называемыми монтажными, которые вбивают слегка, чтобы они только могли удержать дрань от падения. Сильно забивать монтажные гвозди не рекомендуется, так как иначе их будет трудно вытащить. Набив на высоту в один-два ряда простильную дрань на стенах и полно­стью на потолках, приступают к набивке выходной. Сначала каждую выходную дрань прибивают только по концам двумя гвоздями. Один из гвоздей (назы­ваемый натяжным) вбивают не перпендикулярно к поверхности, а с наклоном в 45°, направляя при этом острие гвоздя к концу драни, чем достигается ее натя­гивание. Затем вбивают промежуточные гвозди через две простильные драни в третью на стенах и через одну-две простильные на потолках.

При наращивании драни концы их рекомендуется соединять не впритык, а с зазором в 2 - 3 мм, а также не накладывать один на другой. Если концы драни соединить впритык, то при намокании дрань увеличит­ся в объеме и будет разрывать штукатурку.

На рис. 2 показаны организация рабочего места и приемы набивки драни.

Набивка драни на потолках производится так же, как и на стенах. При набивке дрань обычно прикладывают к поверхности правой рукой, левой пристав­ляют к ней гвоздь и одновременно прижимают дрань, а затем правой рукой наносят по гвоздю два удара мо­лотком. Первый удар наживляет гвоздь, т. е. заби­вает гвоздь примерно на половину его длины; затем убирают левую руку и наносят второй сильный удар молотком по гвоздю, забивая его на всю длину. В про­цессе забивки гвоздей монтажные гвозди из простиль-ной драни вынимают и забивают в выходную.

Гвозди для работы кладут в левый карман спец­одежды и берут их сразу по нескольку штук, подавая в процессе работы из сжатой руки к большому и ука­зательному пальцам.

Гвозди забивают только по центру драницы. Если дрань сухая, то ее необходимо намочить; если она при забивке гвоздей все же колется, гвозди необходимо забивать в шахматном порядке (по центру и по краям драни).

Когда гвоздь при забивке его в конец драни колет ее, то конец гвоздя необходимо притупить ударом мо­лотка. В этом случае гвоздь не колет, а как бы про­штамповывает дрань.

Вообще штучная дрань набивается в основном при ремонтных работах, а при новых - лишь в небольшом количестве, производительнее применять щитовую дрань.

Навешивание изоляционных материалов перед на­бивкой драни производят в следующем порядке. Пре­жде всего материалы необходимо подготовить: осмот­реть, отсортировать, обрезать утолщенные кромки и нарезать на куски необходимой ширины.

Навешивание изоляционных материалов желатель­но выполнять вдвоем, начиная снизу вверх на стенах или с любого угла на потолках. Сначала прибивают рогожу или другой материал понизу, хорошо его ра­стягивая. Затем натягивают и прибивают вверху, а после этого укрепляют боковые стороны, также растя­гивая при этом материал. Затем навешивают в точно такой же последовательности второй кусок материала, но так, чтобы кромки его, если материал тонкий (толь, рогожа, бумага, картон), были внахлестку, заходили на ранее навешенный кусок на 2 - 3 см.

Навесив материал по низу стен, приступают к навешиванию по верху с лестниц или столиков. Затем при­ступают к набивке драни.

В том случае, когда навешивают толстые изоля­ционные материалы (войлок), кромки надо стыковать впритык, а не внахлестку, так как если кромки нало­жить одна на другую, то образуются утолщенные ме­ста - швы, которые потребуют увеличения толщины штукатурки.

Кромки кусков войлока должны плотно примыкать один к другому. Если этого не будет, увеличится зву-ко- и теплопроводность оштукатуриваемых поверхно­стей.

Когда навешивают слабосвалянный войлок, его предварительно накатывают на круглую палку в рулон. Это предохраняет войлок от возможного разрыва.

Рулон приставляют к оштукатуриваемой поверхно­сти и, постепенно раскатывая войлок, прибивают его гвоздями. При этом гвозди рекомендуется забивать только на половину их длины, загибая оставшуюся часть для более крепкого удержания на поверхности изоляционного материала.

Применять для подготовки поверхностей мягкий войлок не рекомендуется, так как при набивке на него драни последняя, прижимая войлок, выжимает его между клетками, образуя «подушечки», которые ме­шают зацеплению раствора за дрань, и штукатурка плохо держится на поверхности. Кроме того, мягкий войлок, выступающий из клеток драни, требует увели­чения толщины намета штукатурки, так как тонкая корка раствора легко продавливается над каждой «по­душечкой» даже от нажима пальцами. Это происходит потому, что раствор лежит не на жестком, а на мягком основании. Если в силу особых обстоятельств приме­няют мягкий войлок, то его необходимо закрывать сверху плотной бумагой или картоном, а лучше перга­мином, по которому и набивают дрань.

На потолки изоляционные материалы навешивают точно так же, как и на стены.

Затягивание сеткой стыков разнородных поверхно­стей, например дерева с бетоном или кирпичом, про­изводят для того, чтобы в местах соединения этих ма­териалов не образовывалась трещина. Это происходит потому, что на кирпиче раствор высыхает быстрее, а на дереве медленнее. Сетка предохраняет штукатурку от образования таких трещин.

Сетку применяют с отверстиями от 10 X 10 до 30 X 30 мм, нарезая ее полосками шириной 20 см. Приставляют сетку к стыку так, чтобы он был посере­дине сетки, и крепят сетку по краям гвоздями. Набив сетку, приступают к набивке драни. Режут сетку кро­вельными ножницами.

Стыки между столбами или стойками в фибролито­вых, соломитовых и камышитовых конструкциях так­же следует затягивать сеткой. Если нет сетки, то при­меняют проволочное плетение, но так, чтобы плетение перекрывало шов не менее чем на 5 см. Если же стол­бы или стойки подготовляют путем набивки драни, то ее концы должны выступать, а проще перекры­вать шов на 1 - 2 см. Более длинные концы драни нежелательны: намокая, они коробятся и вспучи­ваются..

Гвозди для укрепления сетки или для оплетения проволокой берут длиной 75 - 80 мм. Если конструк­ции из указанных материалов выполнены неточно, то их исправляют, срубая материалы на нужную тол­щину.

Набивка гвоздей и оплетение их проволокой

Шероховатость от набитой драни или от насечки поверхностей рассчитана на то, чтобы удержать шту­катурку толщиной не более 3 см на горизонтальных поверхностях и не более 4 см на вертикальных. Когда толщина штукатурки оказывается больше, устраивают дополнительную шероховатость путем забивки гвоз­дей и оплетения их проволокой. Гвозди набивают в квадратном или шахматном порядке на расстоянии 10 см один от другого по всей подготовляемой поверх­ности. В каменную и кирпичную кладку гвозди вби­вают только в швы.

Длина гвоздей должна быть равна двойной тол­щине наносимой штукатурки (если, например, толщина штукатурки равна 5 см, то гвозди берут длиной 10 см)..

Забивают гвозди на половину или две трети их длины, но так, чтобы шляпки были ниже поверхности наноси­мой штукатурки на 2 см. Это предупреждает «просве­чивание» шляпок гвоздей из толщи штукатурки и пре­дохраняет от образования на штукатурке ржавых пятен.

Проволоку обвивают вокруг гвоздя у самой шляп­ки в один-два оборота, туго натягивая. При оплетении гвоздей проволоку, намотанную в виде клубка, реко­мендуется держать в левой руке, а правой произво­дить оплетение.

Набивку гвоздей и оплетение их проволокой произ­водят только после провешивания поверхностей и уст­ройства маяков.

При набивке металлической сетки вместо драни используют тканую или плетеную металлическую сетку с отверстиями различного раз­мера, но не более 5X5 см. Плетеная сетка лучше тка­ной, так как при набивке на поверхность она образует необходимую шероховатость без дополнительной под­готовки.

Тканая сетка, плотно ложась на поверхность, не об­разует требующейся шероховатости. Перед набивкой такой сетки на поверхность следует предварительно набить простильную дрань толщиной не менее 3 мм, которая будет образовывать между сеткой и поверх­ностью зазоры, за которые цепляется наносимый ра­створ.

Вместо драни лучше набивать рейки толщиной 5 - 6 мм, которые образуют большие зазоры, чем дрань. Сетку нарезают кусками по размеру подготов­ляемой поверхности, туго натягивают и прибивают гвоздями длиной 50 - 70 мм, располагая в квадратном или шахматном порядке через 10 см. Оставшуюся часть гвоздя загибают. Прибивать сетку можно как на горизонтальные, так и на вертикальные поверх­ности.

Следует познакомиться с техникой нанесения рас­твора на различные поверхности и только после этого приступить к оштукатуриванию. В процессе ошту­катуривания нанесение раствора является одним из важнейших процессов, повышающих производитель­ность труда и облегчающих труд.

Шепелев А. М. РЕМОНТ КВАРТИРЫ СВОИМИ СИЛАМИ М. «Московский рабочий». 1970