ЛЕНТОЧНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ применяют главным образом в строительстве домов с тяжелыми, массивными стенами (дома первой группы). Напоминаем, что материалами для таких стен служат природный камень-плитняк, обыкновенный кирпич и кирпич-сырец (саман), мелкие бетонные блоки и т. п. Ленточные фундаменты устраивают по периметру дома, под его наружными и несущими внутренними стенами. Для этого типа фундамента характерны большие объемы земляных работ и используемых материалов, значительный вес и трудоемкость возведения. Несмотря на это, ленточные фундаменты получили довольно широкое распространение, в основном благодаря простой технологии.
По используемым материалам фундаменты бывают бутовые, бутобетонные, бетонные и кирпичные. Посмотрим, чем они отличаются.
Бутовые фундаменты кладут из крупного бутового камня, подобранного по форме и размерам, при этом желательно выбирать «постелистые» камни с плоскими гранями. Кладку ведут на цементном растворе, плотно укладывая камни между собой, для чего самые «неудобные» из них иногда приходится раскалывать. Толщину кладки бутового фундамента принимают из конструктивных соображений независимо от расчета, в пределах 50-70 см. Это самые массивные и трудоемкие из всех видов фундаментов. Поэтому их применение в строительстве жилых домов и тем более садовых домиков не оправдано. В виде исключения эти фундаменты можно рекомендовать лишь в тех местностях, где бутовый камень имеется в достаточном количестве, что называется «под ногами», т. е. является местным материалом. Положительные качества бутового фундамента - максимально возможная долговечность и прочность; кроме того, он устойчив к промерзанию и воздействию агрессивных грунтовых вод.
Массив бутобетонного фундамента состоит из раствора и наполнителя, в качестве которого используют средние и мелкие бутовые камни, крупный щебень или гравий. Подойдет также бой кирпича и пережженный кирпич - железняк.
В качестве связующего применяют, как правило, цементно-известковый или чисто цементный раствор, в зависимости от влажности грунта. Бутобетонный фундамент кладут в деревянной опалубке либо непосредственно в траншее с вертикальными стенами («в распор»), плотно заполняя весь ее объем. При этом для того, чтобы грунт не осыпался и не смешивался с бетоном, стенки траншеи закрывают полосами толя или рубероида. Технология кладки бутобетонного фундамента довольно проста. Вначале на дно траншеи насыпают слой наполнителя 10-15см и хорошо его утрамбовывают тяжелой трамбовкой, затем проливают раствором и укладывают следующий слой наполнителя и т. д. По прочности и долговечности бутобетонный фундамент мало уступает бутовому, а по простоте исполнения превосходит его. Обычная толщина бутобетонного фундамента 30-50см.
Бетонный фундамент называют иногда «заливным». Он состоит из чистого бетона без крупных камней, с наполнителем из мелкого и среднего гравия или щебня. Его заливают в опалубку с легким трамбованием, хорошо, если при этом используют вибраторы - качество бетона заметно улучшается. Вследствие однородности состава толщина бетонного фундамента может быть принята меньше, чем у двух предыдущих типов,- как правило, она находится в пределах 20-40см. Прочность и долговечность примерно такие же, как у бутобетонного фундамента. Недостаток бетонных фундаментов - повышенный расход цемента и, следовательно, значительная стоимость.
Кирпичный фундамент представляет собой кирпичную кладку из обыкновенного (полнотелого), хорошо обожженного кирпича на цементном или цементно-известковом растворе. Толщину фундамента принимают кратной размерам кирпича, т. е. 38, 51 и 64см. Устройство кирпичного фундамента в обычных условиях строительства следует признать нецелесообразным, поскольку он довольно дорог и самое главное недолговечен вследствие плохой водостойкости. Поэтому его можно рекомендовать практически в одном, достаточно редком случае: для возведения только в сухих грунтах и при наличии дешевого кирпича в необходимом количестве.
Из всех рассмотренных чаще других используют различные варианты бетонного и особенно бутобетонного фундамента как наиболее простые.
Один из главных вопросов, который приходится решать застройщику при строительстве дома,- на какую глубину необходимо закладывать фундамент? При этом иногда от незнания или для перестраховки делают под фундамент излишне глубокую траншею, с «запасом», что приводит к неоправданному завышению объема используемых материалов, перерасходу средств и ненужной трате сил. Другая крайность - когда глубина заложения фундамента недостаточна для данных условий строительства и, как результат,- трещины в фундаменте и стенах. Между тем, вопрос не так сложен, и поэтому застройщик должен четко знать факторы, влияющие на выбор правильного решения. Таких факторов три: вид грунта; уровень фунтовых вод и влажность грунта; глубина промерзания. Разберемся с ними подробнее.
В строительном деле грунты подразделяют на две группы: непучинистые и пучинистые. К первым относятся скальный грунт, обломочный (крупный гравий, камни), крупно- и среднезернистый песок, а также промежуточные между названными виды грунтов. Эти грунты наиболее благоприятны для строительства, поскольку не требуют глубокого заложения фундаментов при любой влажности и глубине промерзания. Поэтому здесь можно использовать мелкозаглубленные фундаменты, которые позволяют значительно сократить объемы земляных работ и расход материалов. В частности, на скальных грунтах фундаменты вообще не требуются и кладку цоколя или стен можно начинать прямо от уровня земли.
На крупнопесчаных и обломочных грунтах также можно обойтись без фундамента. Придется только снять растительный слой и сделать бетонную подготовку толщиной 15-20см. После этого можно сразу выкладывать цоколь или стены.
В других непучинистых сухих грунтах сначала роют траншею глубиной 50-70см, засыпают ее крупнозернистым песком (слоями по 10-15см, с поливкой каждого слоя водой) и также делают бетонную подготовку. Сечение песчаного мелко-заглубленного фундамента показано на рис. 7. Фундамент такого типа особенно хорошо подходит для садового домика со стенами из любых материалов.
А что же пучинистые грунты? К ним относятся: мелкий пылевидный песок, супесь (песок с примесью глинистых частиц), суглинок и глина. Глубина заложения подошвы фундамента в этих грунтах прямо зависит от уровня грунтовых вод и глубины промерзания. Кстати, характеристики грунтов для данной местности можно получить в отделе районного архитектора. В крайнем случае, вы можете сами приблизительно определить их опытным путем, выкопав для этого яму либо пробурив шурф глубиной около 2 м.
Очень хорошо, если грунты сухие, т. е. уровень грунтовых вод, расположен достаточно глубоко (ниже глубины промерзания на 1,5-2м) - считайте, что вам повезло. Фундамент тогда можно делать как в непучинистых грунтах, например песчаный (рис. 7) или бутобетонный (рис. 8). Подошву фундамента, предназначенного под тяжелые стены, закладывают всего на 50-70см от поверхности земли, даже если глубина промерзания будет больше. Для сокращения расхода бетона дно траншеи заполняют крупнозернистым песком послойно, с поливкой каждого слоя водой. Экономия при этом может достигать 40-50% от объема бетона при обычном варианте, без песчаной подушки. Над поверхностью земли бетон укладывают в опалубку, а верх фундамента выводят на отметку 45-60см от уровня земли, выравнивают его цементно-песчаным раствором и устраивают гидроизоляцию из двух слоев рубероида. При расположении уровня грунтовых вод ниже глубины промерзания меньше чем на 1,5м подошву фундамента закладывают на отметке 0,7-1,0м (песок, супесь) либо на расчетную глубину промерзания (суглинок).
Самый неблагоприятный случай, когда уровень грунтовых вод совпадает с глубиной промерзания или выше его. Это значит - надо готовиться к серьезным работам. Здесь очень важно заложить основание фундамента на расчетную глубину промерзания или, еще лучше, ниже ее на 20-30см. Его схема показана на рис. 9. Для экономии часть бетона заменяют песчаной подушкой. После снятия опалубки стенки фундамента хорошо промазывают горячим битумом или отработанным машинным маслом. Это делают для того, чтобы уменьшить сцепление стенок фундамента с грунтом при его пучении в зимнее время. В данном варианте фундамента имеется два ряда гидроизоляции - первый на отметке 10-15см, а второй на 45-60см от уровня земли. Такая защита от грунтовых вод бывает, необходима, если стены дома сложены из недостаточно водостойких материалов (кирпич-сырец, арболит, опилкобетон и т. п.).
В особо тяжелых грунтах (влажная глина) подошву фундамента делают толще его верха на 20-30см (рис. 10). Образующиеся наклонные стенки лучше противостоят боковому давлению грунта при пучении, но расход материалов в этом варианте будет несколько большим, чем в предыдущем.
И еще одна деталь. Необходимым условием хорошей сохранности фундамента и его долгой службы является надежная защита от поверхностных вод и дождя. Этой цели служит отмостка, которая имеет небольшой уклон от стен дома и отводит от него дождевую воду. Ее необходимо делать сразу после завершения кладки фундамента. Ширина отмостки должна быть не менее одного метра. Лучшим материалом для нее является хорошо вымешанная жирная глина, которую плотно укладывают в заранее подготовленное углубление 10-15 см, посыпают тонким слоем гравия с песком и слегка утрамбовывают. Дополнительное покрытие из цементно-песчаной стяжки или асфальта устраивать нецелесообразно, так как через 2-3 года оно покроется трещинами и придет в негодность.
Камай В.И. Дом который построишь сам:- М.Центр "ПРО", 1991г.
