Делают столбчатые фундаменты так. Сначала копают ямы или бурят шурфы необходимой глубины и сечения через 120-200см, в зависимости от конструкции и материала стен. Важный момент: столбы фундаментов обязательно должны располагаться под углами наружных стен; в местах примыкания внутренних стен к наружным; под пересечениями внутренних стен. Если на балки или лаги пола опирается перегородка, то под ними тоже устраивают фундаменты. Напомним, что ямы-шурфы копают соответственно разметке, точно под осями стен. Будьте внимательны - допустимы лишь минимальные отклонения, еще лучше, если их не будет совсем.
Материалы столбчатых фундаментов те же, что и ленточных. Вертикальное сечение столба, например, ничем не отличается от поперечного сечения ленточного фундамента. Поэтому все, что говорилось о материалах, глубине заложения и технологии кладки ленточных фундаментов, остается полностью справедливым и для столбчатых. Но поскольку площадь сечения столба мала, то их надо выкладывать с большой тщательностью. В особенности это относится к возведению надземной части бетонных и бутобетонных фундаментов, которую делают в опалубке. После окончания работ ее не снимают примерно две недели. Это нужно для набора бетоном марочной прочности, причем все это время его укрывают от солнца слоем толя, а в очень сухую погоду смачивают, водой.
Сечение столбов зависит от применяемого материала, высоты надземной части, принятого шага и, разумеется, от веса стен дома. По конструктивным соображениям это сечение не должно быть менее определенной величины, даже если по расчету можно взять меньшее сечение. Так, например, для столбов бутовой кладки сечение принимают не менее 60x60 см; бутобетонной - 40x40см; бетона - 20x20см; кирпичной кладки - 38x38см.
Обращаем ваше внимание еще на одну особенность столбчатых фундаментов - это необходимость устройства цоколя или забирки в промежутках между столбами. Делают ее разными способами. На рис. 11 показан вариант фундамента с теплым подпольем и кирпичным цоколем, который опирается на перемычку, уложенную по верху столбов. Монолитную железобетонную перемычку выполняют в деревянной опалубке в виде желоба, установленного от столба до столба. На его дно укладывают слой раствора толщиной 2-3см и стальную арматуру из 3-4 прутков 8-12мм. В местах стыка прутки заходят друг за друга не менее чем на 20см. Связывать их между собой не надо, только концы прутков следует согнуть крючком. Сверху арматуру закрывают слоем раствора не меньше 5-6см. Важное значение в данном варианте фундамента имеет воздушная прослойка в 8-10см между перемычкой и грунтом основания. Она предохраняет цоколь от давления, вспученного зимой грунта, оставляя свободный ход для его перемещения. Асбестоцементные листы, плотно прижатые к перемычке с обеих сторон, закрывают эту воздушную полость от осыпания грунта. В незнании этой особенности устройства цоколя кроется весьма «популярная» ошибка при возведении столбчатых фундаментов: делая цоколь, укладывают его непосредственно на грунт, а через год-другой бывают неприятно удивлены образовавшимся в нем трещинам и перекосам.
В рассмотренном варианте фундамента верх столба находится ниже планировочной отметки земли на 10-15см. Если же его вывести выше, непосредственно под стены дома, оставив перемычку на прежней отметке, то уложенный на нее цоколь можно сделать более тонким (например, в полкирпича). Два ряда гидроизоляции - по перемычке и по верху цоколя - необходимы в обоих случаях для надежной защиты стен дома от увлажнения.
Если в доме будет утепленный пол, то устройство цоколя необязательно и вместо него можно сделать забирку. Этот вариант изображен на рис. 12. Здесь фундаментный столб выведен выше планировочной отметки земли на 45-60см. По верху столба устраивают монолитную перемычку и с ее наружной стороны крепят плоский или волнистый асбестоцементный лист - это и будет забирка. Волны листа располагают вертикально. Этот вариант экономичен и особенно хорош для садовых домиков, поскольку не требует кирпича. Для улучшения внешнего вида и повышения водостойкости асбестоцементный лист можно красить эмалью или масляной краской для наружных работ с предварительной промазкой горячей олифой.
Если вам удалось приобрести асбестоцементные трубы диаметром 15-20см, они прекрасно подойдут для «ног» легких панельных (щитовых) и каркасных домов. Столбчатые фундаменты из асбестоцементных труб долговечны, экономят расход бетона, легки и даже изящны. Кроме того, они хорошо противостоят пучению грунта. Вариант такого фундамента представлен на рис. 13. Для него понадобятся трубы длиной 120-150см, в зависимости от глубины заложения фундамента. Конструкция его несложна: железобетонная подушка на дне ямы служит опорой и одновременно анкером для асбестоцементной трубы, плотно заполненной бетоном с арматурой, которая сварена (или связана проволокой) с арматурой анкера. Арматурный каркас вяжут, заранее и только перед бетонированием опускают его в яму-шурф. Если грунты не пучинистые, то армирование трубы можно не делать. Забирка подполья устроена здесь аналогично предыдущему варианту.
Для садоводческих товариществ обычно отводят территорию с малоценными для выращивания сельскохозяйственных культур почвами. Нередко при этом попадаются заболоченные, зыбкие и сильно пучинистые грунты, на которых устройство фундаментов обычного типа сопряжено со значительными техническими трудностями, большими объемами земляных работ и, соответственно, высокими расходами. Что делать в этом случае?
Скорее всего, здесь подойдет «плавающий» фундамент. На слабых, болотистых грунтах это наилучший выход из положения, не требующий больших затрат. Фундамент представляет собой железобетонную монолитную плиту, которая свободно лежит на насыпном основании (рис. 14). Размеры и конфигурация плиты в плане точно соответствуют габаритам дома. По ее периметру с нижней стороны сделаны ребра жесткости (утолщения) и такие же ребра, но меньшей высоты расположены по всей плоскости плиты в продольном и поперечном направлении с шагом около 100-120см.
Сделать плавающий фундамент несложно. Начинают с того, что из грунта, щебня, крупнозернистого песка или их смеси насыпают основание слоем 30-40см, слегка его увлажняют и хорошо утрамбовывают. Щитовую опалубку высотой примерно 25-30см собирают из строганых досок и укрепляют ее с наружной стороны колышками, вбитыми в землю через 1-1,5м. Для бетонирования ребер жесткости прокапывают канавки и выстилают их пергамином, листами толя или рубероида, чтобы вода из бетона не уходила в грунт.
После этого равномерно раскладывают арматуру по всему основанию и обязательно вдоль канавок, а затем заливают всю площадку бетоном. В качестве арматуры используют стальные прутки или проволоку любого сечения, обрезки труб или профиля (уголки, швеллеры). На небольшой налет ржавчины можно не обращать внимания - она не повлияет на качество железобетона. Верхнюю плоскость плиты слегка трамбуют и выравнивают по уровню, добавляя бетон в нужных местах. Эту работу лучше делать вдвоем, с помощью длинной и ровной доски с ручками на торцах. Поверхность плиты-фундамента, закрывают любым листовым материалом от солнца и дождя и выдерживают в таком состоянии около двух недель. После снятия опалубки по периметру плиты выкладывают кирпичный цоколь, а под внутренними стенами и лагами (балками) пола ставят кирпичные столбики. Они должны находиться над ребрами жесткости - это следует предусмотреть заранее.
При устройстве любого фундамента необходимо предусмотреть в цоколе отверстия - отдушины для вентиляции подпольного пространства, чтобы предупредить появление плесени на деревянных элементах конструкций. Отверстия должны находиться в противоположных сторонах наружных фундаментов на высоте 10-15см от земли и иметь размеры не менее 15x15см. В ленточных фундаментах отдушины должны быть и под внутренними стенами. Зимой наружные отверстия закрывают заслонками или деревянными пробками, обернутыми несколькими слоями ткани.
Камай В.И. Дом который построишь сам:- М.Центр "ПРО", 1991г.
