Пару лет назад я решил соору­дить баню, за летний сезон постро­ил ее, а теперь хочу поделиться своими наработками с читателями «Сделай сам». Задумав обзавестись баней, я первым делом обошел всех знакомых, у кого бани уже были, полистал книжки по данному воп­росу. А когда обобщил полученные мною сведения, решил все-таки пой­ти своим путем. В нашей местнос­ти обычно специальный фундамент для бани не делают, а просто кла­дут нижний венец сруба на пасын­ки (бетонные столбы), положенные плашмя на землю. Пространство под полом засыпают песком до уровня досок пола. Я же решил возвести сруб на полноценном фундамен­те, заглубленном в землю на 80 см. При этом над землей я решил предусмотреть минимум 4 ряда кладки, а доски пола положить так, чтобы верхняя поверхность пола была ниже бревна венца на пару сантиметров, что обеспечило бы нижним бревнам хорошую проветриваемость.

Под полом сформировал уклон и застелил грунт рубероидом для сто­ка воды, которую вывел в трубу диаметром 150 мм. Труба проходи­ла сквозь фундамент на уровне, ко­торый располагался чуть ниже по­верхности земли (вода из трубы по­ступала в канаву). Многие соседи мне говорили, что пол в моей бане будет холодным, так как между полом, и рубероидом существовал зазор высотой от 10 до 30 см, а доски были уложены с зазором в 1 см (для схода воды). Так вот, сооб­щаю, что в этом году у нас были морозы до -35°С, но никто к полу не примерз.

 

Рис. 1. Конструкция печи: 1- заслонка; 2 - каменка; 3- чугунные трубы; 4- топка; 5 - поддувало; 6 - уголки (шпильки, стягивающие уголки, не показаны); 7- бак.

Теперь несколько слов о печи - каменке. Знакомясь с литературой о строительстве бань, я был просто поражен, что почти во всех источ­никах рекомендованный объем кот­ла для горячей воды составлял 50...60 п. В одной из книг даже утверждалось, что всего-то требу­ется 5...6 /7 воды на человека. Не знаю, хватит ли такого количества воды, чтобы только вымыть баню, а ведь надо еще и белье пости­рать, да и вымыться еще желатель­но, не думая о том, что кому-то не достанется воды. Далее о стенках толщиной в 1 кирпич, о которых говорят во всех книгах. Да это ж сколько надо топить эту печь, что­бы она начала отдавать тепло. И сколько места займет такая печь! Имеющиеся у соседей подобные печи меня совсем не вдохновляли. И тогда я решил разработать кон­струкцию печи сам. Так вот, моя печь за 4 ч топки доводит до кипе­ния 300л воды, раскаляет докрас­на 10...12 ведер камней и опти­мально нагревает парильно - моечное отделение размером 3,5 х 3,5 х 2,2 метра. И это все при наружной тем­пературе -35°С!

Фундамент печи имеет размеры 80 х 120 см (3 х 4,5 кирпича). Для воды приспособлен бак от транс­форматорной подстанции (КТП) раз­мером 100x100x40 см, то есть вме­щающий 400 л воды (рис. 1). В бак вварены 1,5-дюймовые стальные трубы, в которых циркулирует на­греваемая вода (рис. 2}. Основа­ние, на которое укладывают камни, я выполнил из чугун­ных канализацион­ных труб диаметром 80 мм, открытых с обоих концов. При­чем трубы располо­жил наклонно (кон­цы труб, обращенные к стене бани, я рас­положил на кирпич ниже, чем с проти­воположной сторо­ны). В результате в трубах при топке печи создавалась тяга, воздух в поме­щении активнее пе­ремешивался и быс­трее прогревался. Идея подобным об­разом использовать чугунные трубы не моя, это плод коллективного твор­чества местных мастеров. Чего толь­ко они не укладывали в основание каменки: чугунные батареи отопле­ния, ведущие звездочки от гусенич­ных тракторов, куски рельс. Однако такие трубы оказались самыми на­дежными и наиболее эффективны­ми. Один из моих знакомых пошел еще дальше, установив сзади печи электрический вентилятор с кожухом. Вентилятор гонит воздух сквозь на­гретые докрасна трубы, так что баня прогревается еще быстрее.

Рис. 2. Котел (нагревательные трубы) с баком: 1 - бак; 2 - трубы.

При сооружении печи, устанав­ливая бак с «котлом» (с трубами), к баку приварил вертикально два стальных уголка 50x50 мм. Причем расположил их так, что прилегаю­щая к боку стенка печи как раз вошла между уголками. Завершив кладку печи, по ее углам со сторо­ны, противоположной баку, устано­вил также два уголка и стянул их с первой парой уголков шпильками (см. рис. 1). В результате из угол­ков образовался каркас, упрочняю­щий кладку.

Для поддержки кирпичей при со­оружении свода печи применил так­же стальные уголки, хотя в пособи­ях для печников это делать не ре­комендуется. Хочу сказать, что даль­нейшая эксплуатация печи показа­ла надежность такого способа креп­ления свода.

В целях предотвращения размы­вания основания печи кладку до уровня колосников топки вел на цементно-песчаном растворе, далее перешел на глиняно-песчаный ра­створ.

Порядовку печи я здесь приво­дить не стал, так как сложить и ее, и трубу труда не составляет. Са­мое главное здесь - не торопить­ся, продумать все заранее и со­блюдать при кладке правила пере­вязки швов.

Семенчук А. Места хватит всем.  // Альманах «Сделай сам». - 2003, №4.