Глубина заложения водопроводной сети должна быть на 0,5 м больше глубины промерзания грунта для данной местности. Среднюю глубину укладки труб ориентиро­вочно принимают: для северных районов — от 2,6 до 3,5 м, для средней полосы — 2—2,7 м, для южных районов — от 1 до 1,5 м, для Московской области — 1,8—2,2 м. Минимальная глубина укладки водопровода для южных районов составляет 0,5 м, чтобы вода летом не нагрева­лась. Но поскольку речь идет о присоединении к уличной водопроводной сети, то глубина ее заложения и будет в данном случае ориентиром для определения глубины траншеи.

Лучшее время для рытья траншей — конец лета — начало осени, так как в этот период уровень грунтовых вод наиболее низкий. Но прежде чем приступить к рытью траншей, необходимо подготовить весь материал и инстру­мент для монтажа, чтобы а сжатые сроки закончить эту работу. Срочность работ обусловлена в первую очередь необходимостью избежать дополнительных трудозатрат, связанных с креплением стенок траншеи, особенно в дожд­ливую погоду при слабых грунтах, а также с быстрейшим восстановлением проезжей части улицы (если трубопровод пересекает ее).

В траншеях, отрытых в плотных глинистых грунтах на глубину не более 2 м, распорки не требуются, в суг­линках необходимы распорки, устанавливаемые вразбежку, а в слабых (песчаных) грунтах — сплошное крепление. При прокладке траншеи по приусадебному участку неред­ко возникает вопрос о сохранении имеющихся посадок плодово-ягодных культур, дорожек, оград и т. п. В этом случае можно воспользоваться методом ручной копки с проколами. Он заключается в том, что на определенном расстоянии друг от друга (обычно не больше 3—4 м) по трассе водопровода копают колодцы размером не менее 1,2Х1»2 м и соединяют их на заданной глубине проко­лами. Чтобы точно совместить отверстия проколов, берут длинный деревянный брусок, устанавливают его между колодцами точно в горизонтальном положении с помощью строительного уровня и закрепляют на концах бруска отвесы (грузики на шнуре). Отмерив на каждом отвесе расстояние, равное глубине заложения водопровода, по­лучают центры проколов. Трассу траншей по участку размечают так, чтобы места соединения (стыки) труб совпадали с колодцами. Проколы делают специальной ло­патой с профилем рабочей части в виде полуокружности и удлиненной рукоятью.

Очень производительным инструментом для проколов показал себя шнековый ледобур, которым обычно поль­зуются рыболовы-любители, но его необходимо удлинить, сделав вставку между рабочей частью (шнеком) и коле­ном с рукояткой. Для этих же целей можно использовать и садовый бур (ямокопатель). В песчаных грунтах прокол легко сделать обрезком стальной трубы большого диамет­ра, расклепав ее рабочий конец в виде конуса и заточив соответствующим образом режущие кромки.

Перед укладкой труб в траншею с проколами их гидроизолируют на всю длину (оставляя чистыми только, резь­бовые концы длиной 10—12 см, достаточные для захвата ключом), концы закрывают заглушками (завязывают пленкой) и последовательно затаскивают через наиболее подходящий колодец или начало траншеи. Затем в колод­цах трубы соединяют муфтами, а места стыков тщательно гидроизолируют.

При сплошной траншее всю нитку дворового трубопро­вода собирают на поверхности, гидроизолируют и акку­ратно опускают на заранее отнивелированное с определен­ным уклоном дно траншеи. Уклон дна траншеи с доста­точной точностью можно обеспечить с помощью строитель­ного уровня, планки (бруска) длиной 2,2 м и колышков. Приняв за нулевую отметку уровень закладки уличной водопроводной сети, забивают на расстоянии 2 м друг от друга колышки: нулевой (у сети) и контрольный, выровняв их торцы точно горизонтально с помощью рейки и строительного уровня. Затем рядом с контрольным вбивают рабочий колышек, на котором нанесена риска, отмеча­ющая уклон (для дворового трубопровода берут уклон О 003 в сторону сети, т. е. на 1 пог. м 3 мм, в нашем случае для 2 пог. м 6 мм), так, чтобы она совпала с торцом конт­рольного колышка. Вынув контрольный колышек, опера­цию повторяют, приняв торец рабочего колышка за новую нулевую отметку. Засыпав дно траншеи точно по торцам всех рабочих колышков, получим гарантированный уклон дна траншеи. Ширина дна траншеи берется из расчета Д + 300 мм, где Д —г. диаметр трубопровода. Дно траншеи должно быть ровным, чтобы трубы плотно и без прогибов ложились на него. Для этого его лучше отсыпать песком и хорошо его уплотнить (смачивая водой). Под стыками труб для удобства монтажа выкапывают приямки.

В процессе всего цикла работ с трубами их открытые концы закрывают деревянными пробками или полиэтиле­новой пленкой, закрученной мягкой проволокой.

После того как труба уложена на дно траншеи и под­соединена к уличной сети, ее засыпают грунтом слоем 25—30 см, оставляя стыки незасыпанными. Затем про­веряют дворовую сеть на герметичность под давле­нием, отключив ввод в дом заглушкой (перед водоме­ром).

Приемка водопроводных вводов и их присоединение к уличным сетям производятся до их засыпки работниками отдела эксплуатации управления водоканализации. После гидравлических испытаний трубы окончательно засыпают слоями по 0,3—0,4 м с тщательным уплотнением. Хорошее уплотнение дает поливка каждого слоя грунта водой. Свежезасыпанная траншея дает заметную осадку, поэтому в течение ближайших двух-трех лет надо избегать соору­жения в этой зоне дорожек, подпорных стенок, цокольных заборов и тому подобных сооружений.

Если возникает необходимость устроить разводку дво­ровой сети на двух-трех потребителей, можно обойтись и без строительства трудоемкого и дорогостоящего распре­делительного колодца. Для этого достаточно на каждом ответвлении поставить по вентилю (желательно латун­ному), поместив его в нишу, выложенную из кирпича и соединенную с поверхностью земли асбоцементной или чугунной трубой диаметром 100—150 мм. Оголовок трубы закрывают крышкой, например газовым чугунным люком, (см. рис. 2, г, 13). Вентилем управляют с помощью удли­ненного воротка.

 

Рисунок 2. Прокладка дворового водопровода: а — методой проколов; б — профиль траншеи с распорками; в — схема нивелирования дна траншеи; г—устройство трубчатого водораспределительного колодца: 1 — строительный уровень; 2 — планка; 3 — отвес; 4 — совковая лопате с удлиненной рукоятью; 5 — прокол; 6 — шнековый (садовый) бур; 7—колодец; 8 — песчаная отсыпке; 9 — боковые доски; 10—распорки; 11 — подкос; 12 — труба; 13 — нулевой колышек; 14 —рабочий колышек;. 15 — контрольный колышек; 16 — контрольная риска; 17 — вороток; 18 — газовый чугунный люк; 19 — отмостка с подготовкой; 20 — асбоцементная труба; 21 — гидроизоляция; 22 — кирпичная кладка; 23 — глиняный замок; 24 — вентиль; 25 — заземление.