Краски и лаки плохо пристают к смолистой поверхности древесины хвойных пород, поэтому часто надо производить обессмоливание. Для этой цели используют разные растворители: скипидар, бензин, раствор ацетона в воде 1:3 и др. или 5%-й содовый раствор, подогретый до 70 °С. Обессмоливаемую поверхность протирают тряпкой или щеткой, смоченной в одном из этих растворов, затем теплой водой промывают поверхность и дают ей высохнуть. После обессмоливания поверхность древесины обычно становится более темной.
Грунтование
Обычно производят при непрозрачной отделке. Оно имеет две главные цели: обеспечить хорошее сцепление краски с обрабатываемой поверхностью и уменьшить расход краски. Иногда в продаже уже имеются готовые к употреблению грунтовочные составы, но их легко приготовить и самому. Грунтовка представляет собой жидкую масляную краску, в состав которой входят олифа, и небольшое количество соответствующего по цвету красителя. Например, для белой краски подходит голубая грунтовка, для коричневой - желтая и т.д. В качестве грунтовки можно использовать также чистую олифу. Для более глубокого проникания в древесину олифу перед употреблением следует подогреть. Перед грунтованием обрабатываемая поверхность должна быть чистой и гладкой. Если грунтовку используют под прозрачную отделку, то она не должна закрывать текстуру древесины.
Шлифовка
Для шлифовки деревянных элементов обычно используют шкурку, которую промышленность выпускает на бумажной и тканевой основах, покрытых зернами из образивных материалов. В зависимости от размеров зерен различают мелкозернистые и крупнозернистые шкурки. Первая шлифовка обычно производится крупнозернистой шкуркой, а заканчивается мелкозернистой. Шлифуют вдоль волокон.
В случае большого объема работ следует использовать электрические шлифовальные машины. Шлифовать вручную рекомендуется только криволинейные поверхности или при небольших объемах работ. Для шлифовки вручную следует изготовить специальную колодку с рукояткой. Длину колодки можно принять 120, а ширину 60 мм. Колодка состоит из обрезка доски или фанеры правильной формы, нижняя часть которого оклеена мягким материалом (войлок, резина и др.). Шкурку обкладывают вокруг нижней мягкой части колодки и сверху укрепляют, прижимая ее рейками, временно прикрепленными гвоздями. Безусловно, может быть и другой вид крепления. Все острые углы (включая рукоятку) следует сделать овальными при помощи пилы, рашпиля и шкурки.
Чтобы шкурки во время шлифования плотно прилегали к шлифуемой поверхности, необходимо затратить довольно значительное усилие. В случае большой площади шлифования на руку придется большая физическая нагрузка. Нагрузку можно уменьшить, если увеличить массу колодки или рукоятки, продолбив в колодке или рукоятке отверстие и залив его свинцом. Чем тяжелее колодка и рукоятка - тем легче работать.
Если нет мелкозернистой шкурки, то ее можно заменить любой другой, потерев два листа один о другой, чтобы выпали крупные зерна абразива. Мелкозернистую шкурку также можно заменить уже использованной крупнозернистой шкуркой, так как крупные зерна выпали и остались только мелкие.
Морилка
Поверхность древесины, покрытая морилкой, полностью сохраняет текстуру, меняется только ее цвет. Это дает возможность получить из низких сортов древесины имитацию ценных пород.
Основное отличие морения от обычной окраски заключается в том, что при морении природный рисунок дерева не закрывается красителем, а наоборот, выявляется ярче, и текстура становится контрастней. Это происходит потому, что древесные волокна и поры неодинаково впитывают растворы красителей. Летняя часть годичного слоя древесины плотнее весенней, так же, как ядро плотнее заболони. При окраске более рыхлые слои впитывают в поры больше красящих веществ и становятся темнее, нежели более плотные слои. Нанесенная на предварительно обработанную деревянную поверхность морилка глубоко проникает в поры, не закупоривая их.
Одна и та же морилка не одинаково красит древесину разных пород, так как они имеют различную структуру и различный состав химических элементов. Цвет древесины после морения зависит от возраста дерева, места расположения, влажности и др. Смолистые древесные слои очень плохо впитывают морилку и почти не меняют своей природной окраски. Поэтому древесину хвойных пород (сосна, ель) перед морением следует обессмолить. Морилка не одинаково впитывается по направлению вдоль и поперек волокон. Более равномерно морилку впитывает влажная древесина, она и прокрашивается быстрее и глубже, чем сухая. Поэтому перед морением рекомендуется деревянную обрабатываемую поверхность равномерно увлажнить.
В продаже часто имеется порошкообразная морилка, которую надо растворить согласно инструкции в мягкой воде (лучше всего дистиллированной). Жесткую воду можно сделать более мягкой путем кипячения и добавления одной чайной ложки питьевой соды на 1...2 л воды. Концентрация раствора морилки зависит от того, темнее или светлее требуется окраска. Если жидкость получается мутной, то ее необходимо фильтровать через фильтровальную бумагу, вату или плотную ткань.
Перед морением поверхность древесины следует отшлифовать мелкозернистой шкуркой и тщательно очистить от пыли. Пятна столярного клея надо смыть горячей водой, а масляные пятна - бензином или другим растворителем.
Морилку на поверхность наносят вручную (тампонами из поролона, ваты, марли или кистями) или распылителем.
Чтобы морилка глубже впитывалась в древесину, ее следует подогреть. Обрабатываемую поверхность обильно смачивают морилкой и немедленно разравнивают ее вдоль волокон, как бы втирая в древесину. Нельзя допускать потеки, так как потом их очень трудно исправлять. Обрабатывая вертикальные поверхности, морилку рекомендуется наносить снизу вверх. Обычно повторного морения не требуется, так как интенсивность окраски зависит не только от концентрации раствора, но и от способности древесины впитывать его.
В настоящее время бейц является единственным естественным красителем коричневого цвета, но его можно с успехом заменить разными синтетическими красителями. Для этой цели пригодны практически все синтетические краски для шерстяных и хлопчатобумажных тканей. Морилка не защищает деревянные поверхности от гниения, старения, изнашивания и т.п., поэтому после полного высыхания морилки поверхность следует покрыть лаком.
Выжигание
Этот вид отделки основан на свойстве древесины изменять цвет под действием высокой температуры. Выжиганием можно получить красивую контрастную отделку, так как летняя часть годичного слоя выгорает быстрее, образуя, таким образом, своеобразный рисунок древесины. Имеются несколько способов выжигания: горячим песком, паяльником, кислотами и др. В металлическое корыто насыпают песок средней крупности, а внизу разводят огонь. Потом на песок кладут обрабатываемый элемент и определенное время выдерживают. При температуре 120...200 °С древесина начинает желтеть и приобретает желто-коричневый цвет. Обычно древесина окрашивается неравномерно, так как песок нагревается также неравномерно (по краям и сверху меньше, а в середине и глубине больше). Таким образом, можно получить древесину с постепенным переходом от светлых тонов к более темным.
Выжигать при помощи кислот (серной) не рекомендуется, исходя из условий техники безопасности.
Очень широко используют для выжигания паяльную лампу. Равномерно фиолетовое пламя паяльной лампы направляют перпендикулярно доске так, чтобы его конец только касался древесины. Паяльную лампу постепенно передвигают вдоль доски. Скорость передвижения зависит от температуры пламени и влажности древесины и ее регулируют, исходя из однородности получаемого рисунка текстуры древесины.
По правилам пожарной безопасности запрещается выжигать уже прикрепленные к стене доски. Лучше всего выжигание проводить на достаточном расстоянии от зданий и складов пиломатериалов, расположив доски на козлах. Рекомендуется разместить сразу 4...8 досок в зависимости от их ширины, чтобы был удобный подход ко всем доскам.
После устройства обшивки выжженную поверхность древесины следует покрыть лаком или олифой. Надо иметь в виду, что под прямым воздействием солнечных лучей полученный рисунок текстуры древесины становится блеклым и менее контрастным.
Покрытие лаком и красками
После тщательной подготовки поверхности древесины можно приступить к последней операции отделки - покрытию красками или лаком. Обычно лаки и краски на поверхность наносят при помощи плоских или круглых кистей. Иногда при окраске используют малярные валики, а при покрытии лаком - тампоны. Краски и лаки надо наносить несколько раз тонкими слоями. Надо помнить, что два или более тонких слоев намного прочнее одного слоя такой же толщины. На поверхности, покрытой толстым слоем краски, образуется пленка, под которой остается незатвердевшая краска, поверхность пленки морщится и трескается.
Покрывая деревянные поверхности лаками или красками, следует соблюдать следующие общие правила:
- перед окраской и во время работы краску надо периодически перемешивать. Для этой цели нельзя использовать кисть;
- в краску следует окунать только конец кисти;
- обрабатываемые поверхности должны быть сухими и чистыми;
- во время окраски кисть надо держать перпендикулярно окрашиваемой поверхности;
- последний слой окраски надо направлять вдоль волокон древесины.
Особое внимание следует уделять тому, чтобы после каждой шлифовки тщательно была удалена пыль и чтобы предшествующий слой был высушен. В противном случае поверхность становится неоднородной, шероховатой, грубой, появляются трещины.
Обычно при окраске масляными красками и эмалями достаточно одного слоя краски и грунтовки. Если грунтовку не делают, то необходимо наносить два слоя краски.
Число слоев лака зависит от его свойств и обрабатываемой поверхности. Обычно покрывают лаком 3...6 раз. Светлыми лаками покрывают больше раз, чем темными. Изделие считается покрытым лаком тогда, когда поверхность становится гладкой и однородной.
Новикс Ю.А. Обшивка деревом. -М.: Стройиздат, 1999г.