В отличие от печи, коэффициент по­лезного действия каминов значительно меньше - всего 15-20%, Но зато, сколько удовольствия получаешь, сидя около огня и любуясь игрой пламени. Впрочем, справедливости ради отме­тим: есть у камина одно бесспорное достоинство - это способность хорошо вентилировать комнату благодаря большим объемам воздуха, проходя­щим через топку. Так что там, где стоит этот открытый очаг, никогда не будет сырости и затхлого воздуха.

Выбирая место для камина, помните: он не любит сквозняков, следовательно, располагайте его в стороне от дверных проемов.

 

Схема классического английского камина показана на рис. 77.

Основание очага и портала делают в виде площадки, выложенной из огне­упорного или отборного красного кир­пича «на ребро». Раствор цементно-песчаный с добавлением мелкого сеяного асбеста. Толщина швов - 5-8мм. Эта площадка должна выходить перед порталом на 50 см, а по бокам - на 30 см.

Глубина очага - 41-51 см. Чтобы увеличить теплоотдачу, боковые стенки его по отношению к задней должны стоять под углом 45-60°. Заднюю стенку очага на расстоянии 36 см от по­да нужно выкладывать вертикально, а потом с изломом, который образует наклонное зеркало. Иногда его даже облицовывают отполированными сталь­ными листами, которые еще больше усиливают излучение пламени.

Излом поднимается выше портала на  15-20см и заканчивается вьюшкой, сечение которой в 1,3 раза больше поперечного сечения дымохода. Далее идет дымосборщик. При чистке дымохода (заслонка закрыта) здесь будет со­бираться сажа. Ее удаляют через про­чистку в задней или боковой стенке камина. В верхней части дымосборника надо вмонтировать поворотную заслонку или поставить печную зад­вижку (шибер).

Чтобы камин работал нормально, необходимо выдержать соотношение поперечного сечения дымохода и прое­ма портала. Для неоштукатуренных каминов оно должно быть 1:8 или 1:9, а для оштукатуренных - 1:10 или 1:12.

В свою очередь, размеры портала должны быть пропорциональны пло­щади отапливаемой комнаты (пример­но 1:50). И еще. Высота портала не должна превышать глубину очага боль­ше чем вдвое.

Хотя оштукатуривание внутренней поверхности очага и дымосборника весьма трудоемко, но зато значительно увеличивается теплоотдача и улучшается тяга. Опять - таки для  увеличения теплоотдачи в корпусе камина, по бокам очага, сделаны камеры, в которых комнатный воздух нагревается от огня и выходит через верхние отдушины, одновременно затягивая новые порции воздуха через нижние.

Перемычку портала делают железо­бетонной или кирпичной. Кирпичи вык­ладывают по металлическому швеллеру или уголкам достаточного сечения, например, 40Х 40 мм.

Нужен ли фундамент под камин? Это надо смотреть в каждом конкрет­ном случае, учитывая конструкцию по­ла и вес кладки. В остальном следует соблюдать   все   требования    «печной технологии».

Для английского камина с прямым дымоходом вам потребуется: 250-300 шт. красного кирпича (без трубы и фундамента), 120 шт. огнеупорного кирпича, 78 ведер глины обыкновен­ной, 12 ведра глины огнеупорной, 1214 ведер песка, 1 ведро цемента, 1 задвижка, 1 прочистка и 1 колосни­ковая решетка.

 

Пристенный  камин   с   наклонным дымоходом (рис. 78) ставят около уже существующей кирпичной стены или перегородки. Если они деревянные, необходимо будет сделать несгораемую изоляцию - кирпичную стенку (в пол­кирпича) на всю высоту комнаты. Эту часть деревянной стены предваритель­но обивают жестью или кровельным железом, а потом еще закрывают слоем войлока, обильно смоченного в глиня­ном растворе. Кирпичную кладку арми­руют стальной проволокой, которую прибивают к стене гвоздями через каж­дые 2-3 ряда кирпичей.

Изоляционная стенка может повто­рять форму камина и дымохода, выходя за них в ту и другую стороны на 25-30 см.

Поскольку вся эта конструкция (изоляционная стенка плюс камин) тяжелая, придется делать фундамент. Его выкладывают из камней или боя. кирпича с щебнем на цементно-песчаном растворе. Ниже отметки пола уст­раивают гидроизоляцию из двух слоев рубероида, а на отметке чистого пола делают цементно-песчаную стяжку.

Далее выкладывают цоколь и пло­щадку камина. Кирпич ставят «на реб­ро». Наружный ряд можно выложить желтым облицовочным кирпичом. По­том возводят стенки топливника из огнеупорного или обыкновенного, хо­рошо обожженного красного кирпича.

Для работы потребуется: кирпич красный - 200 шт. (без трубы и фун­дамента), кирпич огнеупорный - 60- 70 шт., глина обыкновенная - 3-5 ве­дер, глина огнеупорная - 1-2 ведра, песок - 6-10 ведер, цемент - 1 вед­ро, задвижка - 1 шт., прочистка - 1 шт., колосниковая решетка - 1 шт.

Если вы будете использовать поло­винки кирпича, то ориентируйте их сколотой частью в толщу кладки, но никак не в топливник или дымоход.

Не забывайте о перевязке швов и следите, чтобы раствор их заполнил полностью, иначе нарушится тяга и ка­мин станет дымить.

Через каждые 2-3 ряда кладки внутренние поверхности затирайте мокрой тряпкой, а после завершения ра­боты - еще раз пройдитесь по ним ку­ском кирпича, снимая все неровности.

Камин, так же как и печь, сушат периодическими топками в течение нескольких часов.

Для открытого очага лучше всего подходят сухие березовые, осиновые и ольховые дрова. Особенно хороши осиновые чурки - они дают ровное белое пламя и не коптят. Для аромата можно подбросить в огонь две-три веточки вишни, яблони или можжеве­льника.

Дрова укладывают горкой с опорой на заднюю стенку топливника.

Перед тем как растопить камин, рекомендуем создать первоначальную тягу. Для этого сожгите в дымосборнике свернутую в жгут газету.

Несколько слов об оформлении ка­мина. Главное его украшение - огонь. Все другие элементы тут второстепен­ны, и поэтому их должно быть немного. Достаточно поставить на каминную до­ску небольшую керамическую вазочку, деревянную или металлическую стату­этку.

Своеобразным декоративным убран­ством считаются и каминные принад­лежности - кочерга (шуровка), совок, метелка-кисточка, щипцы и вилка для дров, настенная или напольная под­ставка для этих инструментов, а также корзина для дров.

В принципе такие приспособления можно сделать в домашней мастер­ской. Основной материал - обрезки стали (полосовой сечением 24X4 мм и квадратной размером 20Х 20 мм), круг­лый пруток (диаметром 8-10 мм) и куски арматурной стали различных ди­аметров. Пусть вас не смущает, если металл поврежден коррозией - это да­же интереснее (текстура готового из­делия будет выглядеть как «старая»). Крепят детали с помощью шпилек или болтов с гайками.

Начинают работу с эскиза (чертежа) изделия или его отдельных элементов в натуральную величину. Когда все детали будут готовы в металле, изде­лие надо собрать и где требуется под­править. Затем всю конструкцию снова разбирают и чернят каждую деталь в отдельности.

Процесс чернения заключается в том, что раскаленные детали опускают в отработанное машинное масло. Наг­ревают их в газовой печи, котле, духов­ке, горелкой до появления свечения и сразу же окунают в емкость с маслом. Когда деталь остынет, ее вынимают, протирают и осматривают. Если она получилась коричневого, а не сизо-чер­ного цвета, чернение повторяют.

Листовой материал чернят, нагревая его паяльной лампой или газовой го­релкой, и тут же обрабатывают маслом с помощью кисти или тряпки, намотан­ной на палку.

Голованова Т. И., Рудаков Г. П.  Сад. Огород. Усадьба: Почти энциклопедия для начинающих. - М.: Мол. Гвардия, 1990г.- 286с.