В индивидуальных домах и дач­ных постройках наибольшее распрост­ранение имеет печное отопление.

Основными элементами отопи­тельных печей являются топливник, аккумулирующая часть (с системой ка­налов), дымоход.

Печи выкладывают из красного, хо­рошо обожженного и огнеупорного кир­пича (топливник желательно выполнять из огнеупорного кирпича). Простая печь типа «голландка» приведена на рис. 71.

 

К местным печным отопительным устройствам относятся также кухонные очаги, в основном предназначенные для приготовления пищи, но служащие и для обогревания помещения. В этом случае на кухонных очагах устанавливают ото­пительные щитки-стенки из кирпича.

Для отвода дымовых сазов от печей и очагов устраивают дымовые трубы, которые могут быть насадными (при установке их непосредственно на печь), коренными (в виде самостоятельного стояка с каналами) или стенными (ды­мовой канал располагается в капиталь­ной каменной стене).

При установке печей, очагов и дымо­вых каналов около деревянных стен и перегородок необходимо отступать от них не менее чем на 38 см (рис. 72). При наличии несгораемого или трудно­сгораемого теплоизоляционного слоя удаления от перегородок и стен до­пускается меньше (25 см).

 

При примыкании к печам и дымо­вым каналам торцов деревянных перего­родок между ними устраивают верти­кальные разделки (рис. 73).

 

Газовые отопительно-варочные пе­чи применяют в малоэтажных домах. Если при переводе с твердого топлива на газ существующие отопительно-варочные печи находятся в удовлетво­рительном состоянии, их можно пере­оборудовать без перекладки (при числе последовательных вертикальных дымооборотов не более трех).

Упрощенный метод переоборудова­ния печей на газ состоит в том, что на место зольниковои дверки устанавливают регулировочную заслонку (сечением 70X70 мм), предназначенную для регу­лирования вторичного воздуха, посту­пающего в топливник; вместо топочной дверки размещают топочный щиток га­зовой горелки ГДП-1,5, укрепляемый на один ряд кирпича ниже чугунной плиты; горелки располагают под большой кон­форкой чугунной плиты. Если в топлив­нике устанавливают трубчатую инжекционную горелку с организованной пода­чей вторичного воздуха через короб, то регулировочную заслонку в зольниковое пространство не ставят; расстояние между головкой инжекционной горелки и поверхностью чугунной плиты следует принимать 180-200 мм.

По такому методу можно переводить на газ не только печи с духовками и плитами, но и кухонные очаги.

Усовершенствованный способ пере­вода на саз существующих отопительно-варочных печей состоит в том, что раз­бирают переднюю стенку печи ниже уровня чугунной плиты, вынимают ду­ховой шкаф, топочную и зольную двер­ки. Затем устанавливают духовой шкаф на два ряда кирпичей ниже и с правой стороны шкафа выкладывают топливник, в переднюю стенку, которого устанавли­вают рамку с горелкой ГПД-1.5. Над топливником и верхом шкафа устраи­вают перекрытие из двух рядов кирпи­чей, а на второй ряд кирпичей ставят две конфорочные горелки (с расходом газа 250 л/ч каждая), которые пере­крывают чугунной плитой. Таким обра­зом, бытовая печь, переоборудованная под газовое топливо, представляет со­бой комбинацию отопительной печи и газовой двухконфорочной плиты.

При перекладке отопительно-варочных печей, а также сооружении новых печей в районах, переведенных на газо­вое топливо, целесообразно применять печь АКХ-ОВГ-11 (рис. 74), которая от­личается небольшими габаритами (770Х Х640 мм) и прямоточным движением газов по дымоходам.

 

Для обеспечения безопасности ра­боты печей на газовом топливе приме­няют универсальную автоматику безопасности бытовых газовых при­боров (УАБ-МГН). Эта автоматика (рис. 75) контролирует наличие тяги в дымоходе и пламени на горелках.

При нарушении тяги автоматика срабатывает за 10-25 с, а при погасании пламени на запальнике - 30 с. При этом выключается подача газа на горелки.

При обрыве импульсных линий, понижении давления газа  ниже 0,0004 МН/м^а (40 мм вод. ст.) авто­матика срабатывает за 2-3 с.

Для газификации бытовых отопи­тельных печей повышенной теплоемкос­ти (8374Х10³-12561 Х10³ Дж (2000-3000 ккал/ч) разработана горелка инжекционного типа ГК-25, снабженная автоматикой безопасности в случае погасания пламени, отсутствия или на­рушения тяги. Чтобы зажечь горелку, необходимо подвести пламя к запаль­нику, нажать кнопку магнитного кла­пана, зажечь запальник и держать кноп­ку 25-30 с, затем отпустить кнопку. После этого загорается основная горел­ка. В случае перерыва поступления газа к горелке, а также прекращения или недостаточности тяги запальник гаснет, в результате чего термопара остывает, и магнитный клапан перекрывает доступ газа к горелке.

В процессе эксплуатации печных труб отдельные их участки над кры­шей могут растрескиваться, оголов­ки дымовых труб получают повреж­дения, некоторые кирпичи вывали­ваются.

Если возникает необходимость заменить всю кладку трубы, то пос­тупают следующим образом.

Прежде всего, удаляют кровель­ный материал около трубы и уста­навливают прочные леса, с которых можно безопасно ее ремонтировать. Для лучшего доступа к трубе иногда возникает необходимость обрезать некоторые бруски кровли и после ремонта опять их восстановить. Труба может иметь одно отверстие 13X13 см или диаметром 15 см, или два и более отверстий разме­ром 13X13 см. Старые деревенские трубы имеют большие размеры.

В одну печную трубу может быть подсоединен дымоход только от топ­ки с одного этажа. Если объект двухэтажный или с чердачным по­мещением, то топка на другом этаже должна иметь самостоятельный дымоход.

Отверстия для окончания дымо­вых труб в печной трубе, так на­зываемые боровы, должны быть рас­положены на удалении 30 см один над другим и ни в коем случае не напротив. Боровы следует устанав­ливать под углом примерно 10°; если боров короче 22 см, он может быть установлен горизонтально.

При ремонте трубы обычно при­меняют сильно обожженный кир­пич, устанавливаемый на смешан­ный раствор. Швы делают толщиной 1 см. После кладки раствор сразу же из швов удаляют на глубину при­мерно 1 см, а швы заделывают це­ментным раствором. Часть кладки, которая находится в чердачном по­мещении под крышей, должна быть оштукатурена известковым или смешанным раствором и заглажена большим полутерком.

На концовку печной трубы наса­живается готовый оголовок (с уче­том одного дымохода) или оголо­вок на трубе бетонируется со сталь­ной арматурой в опалубке. После бетонирования на поверхность на­сыпают цемент и разглаживают ме­таллическим полутерком. Конец трубы должен выступать над конь­ком крыши на 65 см, или на 65 см от прямой линии, наклоненной на 10° от горизонтальной линии, проходя­щей через конек.

При недостаточной тяге в трубе на оголовок нужно надеть насадку из асбоцементной трубы или толсто­листовой оцинкованной жести. На­садка вставляется трубу на глуби­ну примерно 25 см. Шов между насадкой и кладкой трубы заливают цементным раствором и разглажи­вают. Трубы следует прочищать по возможности со стороны крыши. Для этого на крыше делаются мос­тик, представляющий собой 2-3 стойки из полосовой стали 8X20 мм, и четырехгранник 14X14-20Х Х20 мм, привернутые шурупами (8X70) к крыше. На стойки при­ворачиваются две доски шириной 15 см и толщиной 4 см, предвари­тельно обработанные карболитом,

Иногда необходимо заменить старую дверку смотрового отверстия дымохода, которые раньше делались из листовой стали. Теперь устанав­ливают двойные бетонные дверки. В месте установки дверок на шту­катурке обозначается их контур, с каждой стороны прибавляется еще 2-3 см. Затем в кладке пробивают проем на глубину примерно 7 см, очищают его и смачивают водой. На заднюю и боковые стороны кров­ли наносят смешанный раствор, рамку дверок устанавливают в проем заподлицо со штукатуркой. Рамку заклинивают обломками кирпича и шов заштукатуривают.

Плиты столового типа чистят и ремонтируют следующим образом: вначале снимают конфорки, с них удаляют нагар, очищают сажу с ду­ховки. Затем чистят все дымоходы. Иногда конфорки бывают искривле­ны или имеют трещины, в которые попадает воздух. Исправить кон­форки нельзя, их надо заменить. При ремонте поврежденной топки плиты кирпичи задней и боковых стенок выбивают и заменяют новы­ми, в случае необходимости заме­няют и колосниковую решетку. Рас­стояние между колосниками и кон­форками должно составлять при­мерно 18 см - это наиболее эффек­тивная высота топки. Прожженные духовки ремонтируют или заменяют новыми. Экономичность плиты зави­сит от ее размеров: чем она меньше, тем быстрее нагревается. Ее нагре­вательная способность в большой степени зависит от наличия или отсутствия трещин и зазоров в кон­форках, уплотнений дверок, уплот­нений вывода дымохода в печную трубу, наличия сажи и т. д,

Для отопления жилых помеще­ний применяют различные виды пе­чей. Наиболее простой тип печи боч­кообразный, так называемая «бур­жуйка», однако она обладает плохой аккумуляцией тепла, и как только ее перестают топить, она охлажда­ется, и температура в помещении быстро падает. Эти печи быстро прогорают, поэтому их топку рекомендуется изнутри выложить ша­мотным полукруглым кирпичом на высоту примерно 20 см над колосни­ком. Печь с трещиной нельзя эксплуатировать. Ее надо поставить или на кирпичную подкладку, или на лист железа с асбестовой изоля­цией. От огнеопасных предметов она должна быть удалена не менее чем на 1 м. Если нельзя выдер­жать это расстояние, между печ­кой и этим предметом ставится защитный экран из асбеста так, чтобы с обеих сторон экрана мог циркулировать воздух. Если дымо­вая труба между печью и печной трубой короче 1 м, то при топке используется только 45 % тепловых калорий топлива, с удлинением тру­бы использование увеличивается.

Печь из листовой стали или чугуна, выложенная изнутри шамо­том, более эффективна. Для таких печей рекомендуются длинные ды­мовые трубы. С целью наибольшего использования выходящих горячих газов в выводе в дымовую трубу можно вмонтировать теплообмен­ник.

Печь с обратной тягой кроме топки имеет еще сзади или по бо­кам дополнительные тяги для отвода горячих газов удлиненным путем. Тем самым лучше используется топ­ливо. У таких печей чаще всего выходят из строя шамотные про­кладки, которые можно отремонти­ровать самостоятельно.

Там, где для отопления можно использовать опилки, подходят печи опилочные. Их изготовляют не­скольких типов без шамота. К печ­ной трубе подсоединяют дымоходы, как для печей на твердом топливе, но следует иметь в виду, что у них меньшая тяга. Прогоревший бункер или колосник печи надо немедленно заменить.

В последнее время в моду вошли камины. По конструкции они раз­личны: камины с открытым и закры­тым огнем, т. е. печь-камин с откры­той топкой и с топкой внутри ками­на, а также с каминным вклады­шем. Использование открытых ка­минов для отопления очень неэко­номично. При сильном морозе тако­го отопления, как правило, недоста­точно, поскольку камин втягивает в себя из помещения значительно больше нагретого воздуха, чем обычная печь.

Открытый камин должен иметь самостоятельную печную трубу (рис. 76).

 

К существующим каналам-ды­моходам можно присоединять толь­ко один водонагревательный при­бор (рис. 77).

 

Обычным повреждением систе­мы дымоходов является нарушение их герметичности. Печная труба может быть негерметичная по раз­личным причинам, например неплот­ное подсоединение дымохода или неплотно закрытые дверки печи, через которые в трубу проникает холодный воздух, охлаждающий ее и тем самым уменьшающий тягу.

Печная труба может иметь пло­хую тягу и потому, что внутри она влажная. Увлажнение вызывается дождем или грунтовыми водами, проникающими через незаизолированный фундамент, а также снегом. Регулярная чистка трубы улучшает ее тягу.

При чистке дымоходов необхо­димо тщательно проверить все уплотнения соединений.

Под воздействием погодных условий могут возникнуть различные трудности при топке печей. Если печная труба не возвышается над коньком крыши и близко стоя­щими деревьями, то сильные поры­вы ветра могут задувать дым обратно в трубу. Этот дефект трубы можно исправить, надставив ее, например, асбестоцементной или жестяной трубой.

Если при топке появляется об­ратная тяга (дым из печи выходит в помещение), следует проконтро­лировать положение дроссельной заслонки в печи.

Иногда нет тяги при жаркой сол­нечной погоде, когда воздух снару­жи теплее, чем в помещении. В этом случае необходимо с утра посте­пенно прогреть печную трубу. По­добная ситуация может возникнуть и при туманной погоде.

Иногда огонь в топке начинает гореть хорошо, а затем пламя осла­бевает. Это может произойти из-за того, что колосник перевернут (ще­ли наверху шире, чем внизу), при этом щели забиваются пеплом и тя­га ухудшается. Иногда огонь в печи плохо горит при плотно закрытых дверях и окнах в помещении (не хватает воздуха). В этом случае достаточно приоткрыть окна или двери. Это, как правило, происхо­дит в ванных комнатах или в неболь­ших помещениях с низким потол­ком.

В. Ержабек, А. Г. Ройтман Рациональные способы ремонта индивидуальных домов. - М.: Стройиздат, 1989г. - 151 с.