Простую, дешевую временную изгородь можно со­орудить из жердей и проволоки диаметром 1,5-2 мм, которую прибивают скобами к наружной стороне жердей. Если использовать недавно срубленные жерди, которые, вкопав в землю, удастся приживить, получится живая зеленая изгородь. Изгородь более прочная, если нижние концы сухих жердей, которые затем будут вкопаны в зем­лю, осмолить, а гвозди, скобы и колючую проволоку покрыть масляной краской. Такой же краской желатель­но окрасить отпиленные концы жердей, чтобы защитить их от влаги.

Проволока лучше натянется и изгородь будет проч­нее, если для столбов и кольев сделать подпорки. Под нижние концы подпорок подкладывают камни или вка­пывают подпорки в наполненные щебнем ямы. Для опорных столбов изгороди вырывают яму несколько больших размеров, чем диаметр столбов, и заполняют ее щебнем и обломками камней.

Для изготовления изгороди можно использовать старые рейки, связав их вверху и внизу толстой проволокой. Сплетенные таким образом секции ограды прибивают к столбам, вкопанным на расстояний 2-3 м друг от друга.

Нижние концы деревянных жердей для изгороди можно пропитать смолой с помощью очень простого приспособления. Обрезок дымовой трубы диаметра боль­шего, чем диаметр жердей, забивают деревянной проб­кой. Трубу закрепляют в треножник из толстой прово­локи (арматурного железа), ставят ее нижний конец на кирпич, наполняют смолой и нагревают на слабом огне. В растопившуюся смолу погружают нижние концы жер­дей и держат несколько минут, чтобы они успели пропи­таться. Таким же образом, но, не нагревая трубу, можно пропитать концы жердей масляной краской или более густым бетонным покрытием.

Изгородь лучше делать из сетки.  По сравнению со штакетником она служит дольше, не загораживает растения от света, смотрится более легко» изящно.

Столбы для сетчатой изгороди могут быть любые: стальные, асбоцементные, железобетонные или деревян­ные. Цементировать их не обязательно, заливка осно­вания значительно увеличивает трудоемкость работ и не гарантирует, что столбы не покосятся и не будут вытолк­нуть промерзшим грунтом. Достаточно укрепить их че­тырьмя кирпичами, заглубленными вровень с поверх­ностью земли.

Проще устанавливать стальные трубы: их забивают кувалдой. Под столбы других типов роют ямы, бурят скважины.

Сетка обычно поступает в продажу рулонами по 10- 20 м, шириной 1,5-2 м. При установке на столбы сетку поднимают на 15-25 см над землей, чтобы можно было прокосить траву под изгородью и низ ее меньше ржа­вел. От соседских кур несложно защититься отрезками досок или полосами шифера.

При пролетах между столбами в 2-3 м сетка не прогибается и не провисает даже без подвязки к натяну­той проволоке. Однако такая изгородь выглядит не очень красиво, под нее легко подлезть, стоит лишь приподнять нижний край. Лучше смотрится сетка, закрепленная на проволоке диаметром 5-6 мм, натянутой между столбами. Неплохо выглядит изгородь, у которой по вер­ху и по низу столбов проходят деревянные прожилины, к которым крепится сетка. Прожилины делают из доски толщиной 30-40 мм и шириной около 100 мм. Наиболее добротной и красивой получается изгородь из метал­лических секций в виде рам, к которым приварена сетка.

При установке больше всего хлопот доставляют угло­вые столбы. В сырой почве они наклоняются внутрь, сетка провисает. Укрепить их можно несколькими спо­собами. Бели есть длинные трубы, их устанавливают враспор между вершиной углового столба и основанием соседнего с ним. Когда имеются только короткие куски труб, ими тоже можно обойтись: одним концом упирают в середину углового столба, а другой закапывают в зем­лю, подложив под него плоский камень или плиту. Такие подкосы примут на себя нагрузку и не дадут столбам покривиться.

При устройстве изгороди с деревянными прожили­нами или металлическими рамами укреплять углы не требуется.

Перед тем как натягивать сетку, нужно состыковать между собой отдельные куски. Это сделать можно одним из следующих способов. Первый - отделить («вывин­тить») «крайнюю проволоку, приложить друг к другу торцы двух кусков, а затем соединить их, ввинчивая проволоку. Второй способ: торцы кусков соединяют от­резком прямой проволоки, пронизывая им ячейки, как спицей. В том и в другом случае проволоку лучше разде­лить на две части для того, чтобы соединять куски встречно с двух сторон.

После того как сетка соединена, ее можно подвеши­вать к столбам. Если на них смонтированы деревянные прожилины, эта операция не представляет трудности: сетку слегка натягивают и прибивают гвоздями. Если ее нужно навешивать на проволоку или только на столбы, в этом случае потребуется достаточно сильное натяже­ние. Есть много способов натянуть сетку. Но прежде надо пропустить сквозь крайние ячейки стальной прут. К нему привязывают трос, с помощью которого осущест­вляют натяжение. Проще использовать рычаг длин­ную крепкую жердь, один конец которой опущен в ямку (чтобы не скользил), за другой тянут веревками. Другое натяжное приспособление основано на принципе лучка: закручивают крепкую двойную веревку или трос. Можно применить резьбовую натяжную муфту. В том и в другом случаях надо иметь, за что зацепить лучок или муфту: дерево, столб, строение или вкопать в землю бревно. К столбам сетку крепят проволокой, желательно нержа­веющей, или болтами с шайбой большого диаметра - это надежней и аккуратней.

Заключительная и довольно важная операция - окраска сетки. Работа эта трудоемкая, причем, чем мень­ше ячейки, тем труднее их прокрашивать. Поэтому желательно использовать сетку с крупными ячейками (30-50 мм), она выглядит красивее и легче красится. Работать удобнее вдвоем, стоя по обе стороны изгороди друг против друга. Для окраски используют кисть, маляр­ный валик переплетения не прокрашивает.

В. В. Литавар, Г. И. Станчик Благоустройство садово-огородных и приусадебных участков. - Мн.: Ураджай, 1993г. - 304с.