Нижнее бревно оконного проема должно быть строго горизонтально. Его делают гладким или с гребнем, проверяя уровнем. Между бревном и коробкой оставляют зазор на оконопачивание. Если нижнее бревно гладкое, то паз в подоконнике не выбирают, а с бревна снимают с двух сторон фаски или выбирают четверти глубиной до 20 мм, высотой 10-12 мм для оконопачивания.
Бруски коробки изготовляют целыми или составными. Для получения целых брусков берут толстое бревно, режут на части (куски) нужной длины, размечают, проводят риски, по которым раскалывают или распиливают с последующей теской или строганием. Затем размечают, проводят риски и выполняют пазы, четверти, шипы и проушины. Готовые бруски получаются толщиной 80-100 мм и такой ширины, чтобы они выступали за плоскость стены внутри помещения на толщину мокрой или сухой штукатурки: в первом случае - на 20-25 мм, во втором - на толщину штукатурки или фанеры. С наружной стороны этот выступ должен быть равен толщине брусков и обшивочных досок. Боковые и верхние бруски сострагивают на конус от заглушины. Угол скашивания может быть любой. Внизу подоконной доски-подушки, на расстоянии 15-22 мм от лицевой стороны устраивают «слезник», то есть желобок или паз глубиной не более 5-7 мм. Бруски коробки в оконный проем устанавливают так. В нижнем конце вертикальных брусков устраивают шип толщиной, примерно равной половине толщины бруска. В подоконной доске вырезают проушину, чтобы шип плотно вошел в нее. Половина толщины вертикального бруска должна перекрывать подоконную доску-подушку, Чтобы обеспечить необходимую точность, лучше сначала устроить шипы, затем положить подушку на место, установить вертикальные бруски на гребни, плотно прижать их и по шипам очертить риски на подушке. Затем все снять и выполнить на подушке проушины.
Примерно так же верхний брусок соединяют с вертикальными брусками. У верхнего бруска вырезают шипы и по их размерам в вертикальных брусках выполняют проушины. Затем вертикальный брусок кладут горизонтально, вставляют шип верхнего бруска в проушину вертикального и отчерчивают линию сопряжения брусков. После этого стамеской вырубают место сопряжения (рис. 1, верхняя часть правого бруска «б»). Следует отметить, что это наиболее сложный узел, поэтому нужно быть внимательным, руководствуясь известной поговоркой: «Семь раз отмерь, один раз отрежь».
Под подушку кладут один слой толя, вырезав его соответственно, обворачивают толем гребень, надевают подушку, хорошо ее припрессовав (придавив). Затем ставят вертикальные бруски шипом в пазы. Желательно ставить эти бруски не насухо, а на густотертую масляную краску или жидкую замазку, которую намазывают на подушку по месту примыкания брусков. Это предохраняет места стыка от воды, стекающей со стекол переплетов и ускоряющей загнивание бревен под оконными проемами.
Высота оконного проема должна быть больше высоты коробки в сборе на толщину верхнего бруска. Такой зазор необходим для постановки вертикальных брусков и для укладки на них верхнего бруска, который своими шипами попадает в проушины вертикальных брусков и, к тому же, плотно прижимает их к гребням. В дальнейшем в этот зазор вбивают два клина, заполняют его паклей или другим теплоизоляционным материалом и уплотняют. После полной осадки оконопаченных стен дома этот материал убирают, вставляют брусок и все оконопачивают.
Рис.1: а - подушка; б - вертикальный брусок; в - верхний узел в сборе; 1 - паз; 2 - четверть; 3 - откос; 4 - шип; 5 - проушина;
Удобно и быстро изготовлять колоды из отдельных составных частей. Для этого берут широкую толстую 50-миллиметровую доску, строгают с одной стороны и устраивают заглушины и откос. С другой стороны крепят на гвоздях бруски или доски толщиной 50 мм, образуя паз, который бывает достаточно точным, и его не приходится строгать, если все изготавливается из ровно опиленных досок. Если же распиловка неточная, то ее исправляют строжкой. Бруски можно скреплять друг с другом насухо, но лучше на клею или масляной краске с последующим креплением гвоздями.
Рис. 2: а - подушка; б - вертикальный брусок; 1 - гребни.
«Делаем Сами» №7, 2004г.