Подоконники устраивают двумя способами. В пер­вом случае подоконную доску изготовляют заранее и затем устанавливают на место. Во втором случае по­доконник устраивают на месте, отливая его в опалубке. Наиболее часто подоконники устраивают по первому способу.

Подоконники бывают бетонные, мраморные, дере­вянные. Устанавливают их внизу оконного проема с внутренней стороны помещения. Снизу каждого по­доконника должен быть устроен слезник для отвода воды от стены, на которую уложен подоконник. Слез­ник делают в виде продольного желобка глубиной 1 - 1,5 см, расположенного на расстоянии 3 - 5 см от све­шивающегося края подоконной доски. Если при уста­новке обнаружится, что из бетонного подоконника не вынута деревянная рейка, образующая слезник, то ее необходимо удалить.

Устанавливают готовые подоконники после ошту­катуривания нижних заглушин. Когда делают деревян­ный подоконник, низ обивают антисептированным вой­локом, дополнительно закрепляя его дранью. Ширина полоски войлока должна быть на 2 см меньше, чем ши­рина той части подоконника, которая укладывается на стену.

Раствор внизу боковых откосов вырубают до стен. Стену, на которую кладут подоконник, очищают от пыли и мусора и смачивают водой. Подоконную доску укладывают на место, выверяют двумя клиньями. Клинья подбивают между доской и стеной таким об­разом, чтобы доска по длине стала строго горизонталь­ной, а по ширине имела уклон в 2 - 3° внутрь помеще­ния. Клинья должны заходить за грань стены на 2 - Зсм.

Чтобы не сбить поставленные клинья с места и не нарушить установки подоконника, их следует сразу же «приморозить» известково-гипсовым раствором. После этого подоконник осторожно снимают, смачи­вают стену водой и заливают известково-гипсовым ра­створом, чтобы уровень слоя раствора был выше уров­ня уложенных клиньев на 1 - 1,5 см.

На уложенный раствор укладывают подоконник и прижимают его к клиньям настолько, чтобы выдач вить из-под доски лишний раствор. Подоконник должен вплотную войти в четверть, устроенную в ко­робке.

Выдавленный раствор сравнивают заподлицо со штукатуркой, излишки срезают и затирают. Низы бо­ковых откосов, примыкающие к подоконнику, подма­зывают и затирают.

При установке бетонных, мраморных и мозаичных подоконников торцы подоконных досок обертывают войлоком, чтобы создать необходимый упругий зазор на случай температурного расширения. Применяемый для этого войлок антисептируют и смачивают в рас­творе. Подливать такие подоконники можно любыми растворами.

Чтобы предохранить подоконники от прогибания и излома, под них подкладывают металлические полос­ки, которые своими концами заходят в нижнюю заглушину. Поэтому прежде всего следует поставить по­доконники, подлить их, а затем устраивать нижние за-глушины.

Непосредственно в оконном проеме отливают по­доконники из цементного раствора. Для них делают деревянную опалубку, в которую укладывают армату­ру, и заливают цементным раствором. После схваты­вания раствора подоконник железнят. Опалубку сни« мают через пять - семь дней после заливки раствора, выявленные дефекты исправляют.

Опалубку следует делать из строганых досок. При устройстве подоконника к краям опалубки прибивают ровную доску - рейку необходимой высоты. Арматуру укладывают в опалубку таким образом, чтобы она на­ходилась в середине толщины устраиваемого подокон­ника. Для этого под нее подкладывают деревянные бобышки или куски щебня. Рейку для формирования слезника закладывают на расстоянии 5 см от края до­ски, для чего на нее укладывают выстроганную про­олифленную и смазанную машинным маслом полу-, круглую рейку или выпрямленный стержень ар­матуры толщиной 10 - 15 мм, с обеих сторон подма­занный снизу на конус глиной или гипсовым рас­твором.

Шепелев А.М. Ремонт квартиры своими силами. - М. «Московский рабочий». 1970.