Для подготовки оснований под наклеивание лино­леума, раскроя линолеума, нанесения мастики и для других целей необходим инструмент: шпатели дере­вянные и стальные, нож для резки линолеума (рас­кроя) и обрезки кромок. Он должен быть острым, луч­ше всего типа сапожного. Его следует не только точить, но и хорошо править, чтобы он резал, а не рвал и не пилил линолеум.

Линейка берется деревянная, длиной 2 - 3м, с фу­гованными кромками. Ее лучше всего изготовить ши­риной 5 - 10см, толщиной 1,5 - 3см. Необходимы так­же бруски, шкурка для зачистки, специальный шпа­тель с зубчиками длиной 15 - 20см. Изготовляется он из кровельной, а лучше из более толстой (1,5 - 2,5-мил­лиметровой) стали. На нем вытачивают или вырезают зубчики глубиной 1,5мм, с расстоянием между зубчи­ками 3мм. Вверху на шпателе крепится ручка.

Назначение шпателя с зубчиками следующее. По­сле того как на основание пола налита мастика, по ней проводят таким шпателем. Лишняя мастика сдвига­ется полотном шпателя, и на основании остается толь­ко та, которая проходит между зубчиками. Она имеет вид ровных бороздок. Бороздки постепенно сливаются, образуя тонкий (от 1 до 1,5 мм) слой мастики, совер­шенно ровный по всему основанию (рис. 44).

Зубчатый шпатель применяют только тогда, когда мастика обладает способностью растекаться.

Линолеум или пластикатиые плитки из-за своей эластичности обладают способностью воспринимать все, даже мельчайшие выпуклости, вогнутости осно­вания и даже песчинки. Поэтому поверхности основа­ний под наклейку линолеума должны быть совершенно ровными и гладкими. Следует знать, что долговечность настланного линолеума зависит прежде всего от того, как подготовлено основание. Даже на мельчайших вы­пуклостях и песчинках линолеум быстро истирается, и на его лицевой стороне образуется матовое пятно.

 

Рис. 44. Шпатели для нанесения и разравнивания мастики на полах.

Линолеум можно настилать на любые основания, как-то: деревянные, бетонные, каменные, асфальтовые, гипсовые и др., но обязательно правильно устроенные и очень хорошо подготовленные.

Зыбкое основание (доски пола прогибаются при хождении) не пригодно для настилки линолеума, так как в местах прогиба линолеум быстро приходит в не­годность.

Ровность подготовленного основания проверяют хо­рошо выстроганной линейкой - рейкой длиной 2 м.

Просветы между поверхностью основания и 2-ме­тровой контрольной рейкой должны быть не более 3 мм.

Любое основание для наклейки линолеума должно быть обязательно сухим. Только к сухому основанию хорошо приклеивается мастика, прочно удерживая ли­нолеум и плитки.

Цементно-песчаные стяжки устраивают для того, чтобы выровнять нижележащие бетонные, каменные кирпичные основания. Стяжку выполняют из цементно-песчаного раствора состава 1:2,5 или 1:3, т. е. на 1 часть цемента нужно 2,5 - 3 части песка. Материалы берут по объему и обязательно просеивают песок. Мар­ка раствора должна быть в пределах 50 - 100 кг/см².

Толщина стяжки или накладываемого слоя раство­ра зависит от ровности нижележащего основания. Гу­стота раствора должна напоминать собой густое тесто.

Перед устройством стяжки по бетонным или дру­гим основаниям их тщательно очищают от мусора и пыли и хорошо смачивают водой.

Раствор для стяжки можно укладывать на основа­ния различно. В одном случае его разравнивают полу­терками и по возможности затирают, делая ее более гладкой. Однако этот прием годится только квалифи­цированным мастерам, которые хорошо освоили тех­нику разравнивания раствора.

Много лучше на основания уложить маяки, т. е. де­ревянные рейки, хорошо укрепив их. Маяки ставят на расстоянии 1,5 - 2 м друг от друга и строго по уровню, когда требуется горизонтальность основания.

Сечение реек может быть различным, но толщину раствора стяжки можно получить любой, разравнивая,, раствор малкой, делая в последней необходимой глу­бины вырезы (рис. 45). Чтобы при установке реек они не прогибались, под них ставят клинья или подмазы­вают раствор.

Раствор следует хорошо выравнивать, чтобы он был совершенно глад­кий, без раковин. Луч­ше всего поступить гак. Как только раз-равненный раствор слегка схватится, его можно затереть, приме­няя для ускорения ра­бот большую терку, или загладить лопат­кой или кельмой. Та­кая поверхность стяжки очень чистая и гладкая.

 

Рис. 45. Разравнивание раствора малкой.

Устроенную стяжку поливают водой в течение пяти дней, по два-три раза в день. От поливки прочность стяжки повышается, и на ней не образуются трещины и не происходит отслоения раствора.

Покрывать стяжку чистым цементным тестом (без песка) с последующим заглаживанием кельмой не сле­дует, так как к очень гладким поверхностям не прочно пристает мастика.

После изготовления стяжки ее сушат положенное время, оберегая от загрязнения.

Прежде чем приступить к ремонту, необходимо проверить всю поверхность основания с помощью хо­рошо остроганной рейки длиной не менее 2 м и опреде­лить тем самым дефектные места, устраивая вокруг них метки, очерчивая их мелом. Одновременно с этим производят очистку поверхностей от пыли, грязи и му­сора.

Наметив места, требующие ремонта, приготов­ляют цементный раствор состава 1 :4. Раствор чаще всего накладывают лопаткой и разравнивают полу-терком.

Для подмазки мелких мест и шпаклевания поверх­ностей применяют различные по ширине шпатели. Шпатели бывают деревянные, изготовленные из твер­дых пород дерева, и стальные.

После исправления дефектных мест и их тщатель­ной просушки ремонтируемые места и всю поверхность основания заметают и осматривают еще раз, а затем всю поверхность тщательно шлифуют, удаляя высту­пающие мельчайшие частицы раствора, шпаклевки или песчинки, применяя для этого различные мелкозернистые наждачные или корундовые бруски, а иногда и пемзу.

Вместо брусков можно применять наждачную шкурку. Для шлифовки вручную брусок или пемзу бе­рут прямо руками и обрабатывают таким образом по­верхности основания.

Когда применяется наждачная или другая шкурка, то ее лучше всего навернуть на деревянный брусок, удобный для держания руками.

Деревянные новые настилы на полах, предназна­ченные под наклейку линолеума, рекомендуется выпол­нять из сухих досок шириной не более 10 см. Доски для настилки пола следует укладывать годичными слоями в разные стороны. Пол при такой укладке получается более ровным, не подверженным короблению. После настилки следует тщательно острогать поверхности сначала поперек, затем вдоль и получить тем самым ровную, гладкую поверхность.

После строжки основание необходимо хорошо про­шлифовать шкуркой. Все выколы на поверхности дол­жны быть исправлены (замазаны шпаклевкой).

Часто настилку линолеума производят по ранее настланным деревянным или паркетным полам. Если доски пола прогибаются, то их следует перестлать с обязательной добавкой новых лаг, которые располага­ют чаще, чтобы доски не прогибались. Настилая доски, их надо как можно плотнее сжать. Настланный пол строгают, сравнивая все неровности. Трещины и дру­гие дефекты между досками заделывают деревянными рейками с последующей пристрожкой. Неширокие щели замазывают шпаклевкой, которую после высы­хания хорошо зачищают.

Когда настилка линолеума выполняется по изно­шенному паркетному полу, то прежде всего отдельные слабодержащиеся клепки надо закрепить, затем произ­вести строжку отдельно выступающих клепок и зама­зать шпаклевкой все трещины.

Если тщательно не подготовить пол, то на лицевой стороне линолеума отпечатаются все дефекты, что при­дает ему непривлекательный вид.

Лучше всего такие полы после исправления грубых дефектов закрыть полутвердыми древесноволокни­стыми листами, которые прибивают гвоздями. Шляпки гвоздей следует утопить в толщу листов. Гвозди заби­вают по кромкам через 10 см друг от друга, посереди­не листов - через 25 - 30 см, но так, чтобы листы везде плотно прилегали к полу. Кромки листов зачищают, олифят, шпаклюют и шлифуют шпаклевку. До настил­ки листов плинтусы следует оторвать.

Совершенно недопустимо вести настилку линолеума на плиточные полы без их предварительной подготов­ки. Они очень часто имеют неровную поверхность. Их предварительно выравнивают цементным раствором (устраивают цементную стяжку) и только после его высыхания настилают линолеум. Можно на плиточный пол предварительно наклеить на битумной мастике древесноволокнистые листы, а на них линолеум.

На любое хорошо подготовленное и совершенно су­хое основание можно наклеивать линолеум или пластикатные плитки.

Бывает, что требуется утеплить полы и придать им меньшую звукопроводность, тогда на них прибивают, а если основания негвоздимы - наклеивают древесно­волокнистые листы. Однако такие полы необходимо ис­править, хорошо просушить и после этого наклеить листы в один, а еще лучше в два слоя.

Первый слой лучше всего наклеивать из мягких ли­стов, второй - из полутвердых. На деревянных осно­ваниях кроме приклейки листы можно прибить гвоздя­ми, но так, чтобы они везде плотно прилегали к осно­ванию.

До начала работ плинтусы отрывают, кладут ли­сты, прирезают и настилают так, чтобы их кромки плотнее прилегали друг к другу.

Если листы коробятся, то в них делают пропилы в нескольких местах, отчего они ровнее укладываются и лучше приклеиваются.

Выполнив прирезку листов, их снимают и произ­водят огрунтовку основания, которая лучше проникает в поры и способствует хорошему сцеплению мастики с основанием. Для приготовления грунтовки берут 1 ве­совую часть битума марки БН-П или БН-IV и раство­ряют его в 2- - 3 весовых частях автомобильного бен­зина. Приготовляют ее так: битум кладут в крепкую посуду, разогревают до 160 - 1-80°, загасив огонь и осту­див до 80° битум, в него вливают тонкой струей бензин. Все тщательно перемешивают до получения одно­родной смеси. Грунтовку наносят на основание с по­мощью жесткой кисти и как можно тонким слоем, рас­ходуя не более 300 г грунтовки на 1 м² основания. Грунтовка просыхает за 5 - 8 час, но лучше за сутки. Если для первого слоя применяют мягкие листы, кото­рые сильно впитывают влагу из мастики, на которой наклеивают листы, то эти листы лучше всего также огрунтовать с двух сторон.

После просыхания мастики приступают к наклеи­ванию древесноволокнистых листов к основанию. Для их приклеивания приходится приготовить битумную мастику, материалы которой отвешивают весовыми ча­стями. Для этого берут битум марки БН-Ш - 75,5 ча­сти, бензин автомобильный - 21,5 части, канифоль или смолу сосновую - 3 части для повышения клеящих свойств мастики. Битум плавят на огне до температуры 160 - 180°, все перемешивая до тех пор, пока битум полностью не расплавится, затем добавляют канифоль или сосновую смолу и дополнительно плавят в течение 15 мин. при тщательном перемешивании. Загасив огонь и сняв с огня посуду, битуму дают остыть до 80° и вли­вают в него тонкой струей бензин, все тщательно пе­ремешивая.

После остывания мастики ее наливают на основа­ние, разравнивают с помощью шпателя тонким 2 - 3-миллиметровым слоем, кладут на мастику сначала мягкие листы в таком порядке, как они были приреза­ны по помещению, и так, чтобы кромки их были вплот­ную друг к другу. Уложив листы, по ним следует похо­дить, припрессовав их временно. Затем наносят ма­стику на уложенный первый слой листов и кладут на нее второй слой листов так, чтобы они находились точно на своих местах, а кромки плотно прилегали друг к другу.

Уложив листы, их тщательно припрессовывают к основанию. Очень хорошо пригрузить их мешками с песком или кирпичами. Груз достаточно надежно при­жмет листы к основанию, и они будут прочно приклеи­ваться.

Через сутки, а лучше через двое груз снимают, вы­давленную через швы мастику срезают острым инстру­ментом.

Если листы после наклейки прибивались гвоздями, то шляпки следует утопить в толщу листа на 2 - 3 мм, а отверстия над ними замазать шпаклевкой.

Наклеив и исправив дефекты на листах, можно при­ступить к настилке линолеума или пластикатных плиток.

Шепелев А.М. Ремонт квартиры своими силами. - М. «Московский рабочий». 1970.